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Los mejores senderos de Tenerife

David — Thu, 29 Jul 2021 16:30:53 +0000

En el pasado viaje que realizó David por las Islas Canarias llegó a hacer más de 100 km de senderos, así que después de empaparse bien de todas las rutas por estas impresionantes islas, vamos a realizar una serie de posts en los que describiremos uno a uno los mejores senderos de cada isla. En esta ocasión, le toca el turno a la bonita isla de Tenerife. Quizá los senderos de esta isla sean los más diferentes a las otras islas que visitó David, La Gomera y La Palma. Por una parte, tendremos una iniciación a la espeleología en un divertido sendero en una cueva, por otra parte, subiremos al pico más alto de toda España, también veremos la zona más frondosa de la isla de Tenerife e incluso bajaremos a los infiernos, pero sin pasar tanto calor jejeje. Os vamos a mostrar los mejores senderos de Tenerife.

David con la típica foto en los Roques de García

Descripción de los mejores senderos de Tenerife

Para hacer todos estos senderos no hay que estar en una forma increíble, simplemente estar acostumbrado a andar regularmente. La mayoría de los senderos no tienen un desnivel muy grande, el sendero más largo tiene algo más de 7 km y la duración máxima es de unas 3 horas. No he tenido ningún problema en realizar ninguno, no tienen excesiva dificultad, como os he dicho, simplemente hay que estar un poquito acostumbrados a andar. Además, no hemos venido a competir, así que estos paseos hay que disfrutarlos en cada paso que damos, ya que vamos a poder observar paisajes muy distintos e increíbles. De todas formas, os describiremos cada uno e intentaremos clasificarlos según la dificultad añadida de total de kilómetros, desnivel y tipo de sendero.

Indicaciones para el sendero Arenas Negras

Distintas zonas de la isla de Tenerife

Los senderos los hemos dividido en cuatro zonas bastante diferenciadas. En primer lugar, tenemos el imprescindible Parque Rural de Anaga, una zona que no podéis dejar de visitar si estáis en la isla de Tenerife. En segundo lugar, tenemos el Parque Nacional del Teide. Si hemos dicho que Anaga es un imprescindible, qué vamos a decir de este Parque Nacional, pues que tenéis que visitarlo sí o sí, aunque solo sea para subir al Teide. Por otra parte, tenemos dos senderos totalmente distintos a los anteriores, uno en el Norte de Tenerife, la Cueva del Viento y otro en el sur de la isla, el Barranco del Infierno, en la población de Adeje. Estos dos últimos son algo más distintos del tipo de senderos que podéis estar acostumbrados a realizar. Digamos que los hemos dejado para la última parte, como el plato fuerte de la isla jejeje.

Mapa de la unión del sendero 2 con el sendero 4 de Siete Cañadas

Los mejores senderos de Tenerife: Parque Rural de Anaga

¿Qué es un Parque Rural? Son espacios naturales en los que coexisten actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras, junto con otras actividades de importancia ecológica. En este impresionante parque conoceremos de primera mano lo que es la laurisilva. Un tipo de bosque muy importante en la mayoría de las Islas Canarias, ya que gracias a los vientos alisios del noreste empujan las nubes por estos bosques y generan lo que se denomina lluvia horizontal. Es un milagro que existan bosques de este tipo en estas islas tan volcánicas y a poco más de 300 km del desierto del Sahara en línea recta. Hay que hacer todo lo que se pueda para conservarlos tal y como están, así que sed lo más cuidadosos posible con estos ecosistemas.

Sendero en el Bosque de los Enigmas

Los senderos que os vamos a describir comienzan todos en el mirador de Cruz del Carmen. Justo aquí tendréis un gran aparcamiento, donde podréis dejar el coche. Me imagino que en temporada alta quizá se llegue a hacer escaso, pero si madrugáis no deberíais tener problemas para aparcar. En este espacio también se encuentra el Centro de Visitantes, parada obligatoria para coger un mapa de los senderos que vayáis a realizar y otro de la zona. Aquí también hay una tienda y un restaurante donde podréis comer o descansar después de realizar vuestros senderos. Por último, también podréis admirar la ermita Nuestra Señora del Carmen de 1863.

Mirador de la Cruz del Carmen

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El Bosque de los Enigmas (5 km, 2 horas, circular, fácil)

Uno de los mejores senderos de Tenerife es este del Parque Rural de Anaga. En el caso que solo tuvieseis tiempo para realizar un sendero, yo os recomendaría este sin lugar a duda. Es un sendero de unos 5 km, circular y con un desnivel acumulado de 600 metros. De todas formas, aunque haya gente que le parezca un desnivel grande, en ningún caso vais a notarlo, ya que el sendero es bastante llano. Tan solo hay una subida de unos 200 metros que es más dura y escarpada. Sin embargo, vais a disfrutar muchísimo dentro del bosque de laurisilva. Así que, en definitiva, vamos a definir este sendero como fácil y para toda la familia. Un sendero muy recomendable en época veraniega, ya que vais a ir prácticamente todo el camino por sombra.

Túnel de ramas en el Bosque de los Enigmas

Haremos una entrada mucho más extensa de este bonito sendero, pero os estaréis preguntando por qué se llama Bosque de los Enigmas. El sendero está preparado para contestar a varias preguntas que nos iremos haciendo mientras lo vayamos recorriendo: ¿de dónde vienen las nubes que se agarran a estos bosques? ¿Por qué gotean las ramas de los árboles? ¿Por qué hay tantas especies endémicas en estos bosques? Todas estas preguntas las responderemos en otra entrada especial que haremos sobre el Parque Rural de Anaga y este bonito sendero.

Sendero cubierto de vegetación en el Bosque de los Enigmas

El Bosque de los Sentidos (3 tramos: 340 metros; 540 metros; 1,27 km)

Primer tramo

Este pequeño sendero comienza justo al lado del aparcamiento del mirador Cruz del Carmen. Es un sendero muy completo, ya que dispondremos de distintos tramos con distintas dificultades y distancias. El primer tramo de 340 metros está totalmente adaptado para personas con discapacidad motora o sensorial y es accesible en silla de ruedas. No nos llevará más de 10 minutos realizarlo. En este bonito sendero nos tendremos que acostumbrar a usar todos nuestros sentidos, el olfato, la vista e incluso el tacto y por supuesto, el oído. A través de distintos paneles llegaremos a diferenciar las cortezas de los árboles, a sentir su olor, escuchar las ramas y los sonidos de los pájaros.

Parking del Mirador de la Cruz del Carmen

Segundo tramo

El siguiente tramo tiene una longitud de 540 metros y un desnivel de 20 metros. Este sendero tiene escalones, un puente y una pasarela en altura. Aunque actualmente no se puede realizar por completo y está cerrado temporalmente. De todas formas, lo podemos seguir en parte, para seguir realizando el tramo número 3. Este tercer tramo es como si realizáramos el sendero completo, desde el mismo punto que comienzan los otros dos, es decir, no hay que sumar los tramos al total.

Cartel informativo con texturas de troncos en el sendero de los Sentidos

Tercer tramo

El tercer tramo tiene una longitud total de 1,27 km, es circular y tiene un desnivel de 200 metros acumulados. Tardaremos en realizarlo unos 30 minutos. El sendero completo desciende hasta el mirador del Llano de los Loros, con unas vistas impresionantes hacia Santa Cruz de Tenerife. Este tramo completo es bastante más exigente que el resto, pero solo destacaría una subida más dura en todo el sendero. Seguiremos teniendo distintos paneles sensoriales que nos harán disfrutar mucho más de este bonito sendero de los sentidos.

Troncos con señal para tocar en el sendero de los Sentidos

Los mejores senderos de Tenerife: Parque Nacional del Teide

El parque nacional más visitado de Europa tiene como estrella principal el pico del Teide. Un pico de récords, ya que además de ser el punto más elevado de nuestro país, podría llegar a ser el volcán más alto del mundo si se midiera desde su nacimiento en el fondo del mar con más de 7.000 metros de altura. En este parque podemos realizar numerosas actividades, entre todas ellas podemos hacer numerosos senderos. Los más valientes y preparados podéis realizar el ascenso al pico del Teide, un sendero que os llevará unas 7 horas a través de 9 km. Sin embargo, también hay opción para los más vagos o menos preparados, en este caso podemos subir con teleférico, que nos deja a 3.555 metros de altura y realizar el último tramo de unos 700 metros.

Cartel informativo del Jardín Botánico en El Portillo

Arenas negras (7,6 km, circular, 3 horas, medio)

Uno de los mejores senderos de Tenerife que podemos realizar en el Parque Nacional del Teide. Este sendero es circular de 7,6 km, tiene un desnivel acumulado de unos 700 metros y una duración de aproximadamente 3 horas. Tiene una dificultad media por su longitud y también por el último tramo de bajada hacia Siete Cañadas, cuya pendiente de descenso se realiza por la pared de la caldera de los Volcanes de Arenas Negras. Esta pendiente puede en ocasiones alcanzar el 60% de desnivel. Eso sí, con cuidado y paciencia se puede bajar perfectamente sin ningún problema. Mis recomendaciones son que os llevéis un mínimo de 1,5 litros de agua por persona, protegeros del sol con crema de factor alto y utilizar un gorro/a y un calzado apropiado, sobre todo para el descenso. Muy importante no salirse nunca del sendero marcado para proteger la vegetación del lugar.

Cartel indicativo del sendero Arenas Negras, la última bajada.

Este bonito sendero comienza en el Centro de Visitantes de El Portillo, en el municipio de Los Realejos. Este municipio, junto con los de La Orotava y Puerto de la Cruz, forma el Área Metropolitana del Valle de la Orotava. En el primer tramo de subida constante pero tendida, subiremos unos 350 metros. Tendremos siempre que seguir las indicaciones del sendero número 2, ya que en esta zona se cruzan bastantes senderos del parque nacional. Pasearemos por un paisaje de matorral bajo y volcánico, en el que siempre tendremos unas maravillosas vistas del pico del Teide. El último tramo es el más agreste y volcánico y es del que toma el nombre el sendero, ya que circularemos por la zona de Volcanes de Arenas Negras y bajaremos por la caldera hasta el sendero Siete Cañadas (4) y por el que llegaremos de nuevo al Centro de Visitantes de El Portillo.

David señalando el Teide en el sendero Arenas Negras

Centro de Visitantes El Portillo

En El Portillo, además de aparcamiento bastante abundante, tenemos un centro de interpretación de la flora y fauna de la zona, así como un bonito jardín botánico en el que, a través de un sendero señalizado, podremos disfrutar de especies endémicas, como el bonito tajinaste rojo, que cuando hice yo la visita estaban con su espectacular floración. En este centro de visitantes tenéis aseos y podéis pedir información y mapas de los distintos senderos. Por cierto, en esta zona tenéis 2 o 3 restaurantes para hacer un alto en el camino, comer algo y descansar.

Tajinaste Rojo en el Centro de Visitantes de El Portillo

Los Roques de García (3,5 km, circular, 2 horas, fácil)

Otro de los senderos más conocidos del Parque Nacional del Teide es el de los Roques de García. Este sendero tiene una longitud de 3,5 km, es circular, tiene un grado de dificultad bajo, un desnivel acumulado de unos 430 metros y una duración de unas 2 horas. La mayor dificultad reside en el final del sendero, ya que en unos 300 metros tendremos que subir todo lo que hemos descendido, en un ascenso algo escarpado a través de escalones de piedra. La sombra es escasa en todo el sendero, así que este no es recomendable en las horas de más calor. Durante este recorrido disfrutaremos en el lado izquierdo a nuestra marcha de los increíbles roques, hasta llegar a La Catedral, una gigantesca roca que fue el conducto de salida de lava en esta zona tan volcánica.

Sendero de los Roques de García

En ocasiones, este sendero se confunde con el pequeño camino que hay que recorrer para hacerse la turística foto junto al paisaje que antaño aparecía en el reverso de los antiguos billetes de 1000 pesetas. Aquellos billetes que, los que nacimos a finales de los 70 y principios de los 80, conocíamos muy bien porque en el anverso aparecía la figura de Benito Pérez Galdós. Como os decía, para hacerse esta foto no hay que hacer todo el sendero, sino que solo es necesario subir un pequeño tramo junto a una cadena. Por cierto, tened paciencia para haceros esta foto, ya que suele estar lleno de turistas españoles nostálgicos de un tiempo pasado. El sendero de los Roques de García es otro de los mejores senderos de Tenerife.

Última subida del sendero de los Roques de García

Los mejores alojamientos en Tenerife

Telesforo Bravo (0,6 km, lineal, 40 minutos, medio)

Para los valientes que quieran subir el último tramo hasta la cima del Teide, a 3718 metros de altura, necesitaréis un permiso para acceder al sendero Telesforo Bravo. Os dejamos aquí el link oficial donde podréis realizar la reserva. Tened en cuenta que en temporada alta tendréis que reservar la subida con más de 2 meses de antelación. El sendero Telesforo Bravo tiene una longitud de 0,6 km, es lineal, tiene un desnivel de 170 metros de subida, una dificultad media y una duración aproximada de 40 minutos. Tened en cuenta que la dificultad de este sendero es el gran desnivel en pocos metros, con una pendiente de hasta el 60%, y también la elevada altitud, que hace que el cansancio y la falta de oxígeno sea más acusada. Telesforo Bravo fue un afamado naturalista y geólogo canario nacido en Puerto de la Cruz en 1913.

Teleférico hasta la Rambleta a 3550 metros

Cartel informativo del Mirador de la Fortaleza o Telesforo Bravo

No es necesario realizar la subida completa al Teide para hacer este sendero. Desde el aparcamiento del teleférico, podéis realizar la subida en este rápido y cómodo transporte hasta La Rambleta, a 3550 metros de altura. Por esta web podéis reservar la hora y el día para subir en teleférico. En unos 8 minutos habréis realizado este ascenso hasta La Rambleta. Tened en cuenta que en ocasiones este medio de transporte se cierra por las inclemencias climatológicas, tal y como le sucedió a David el primer día que intentó la subida. Sin embargo, siempre podéis cambiar la hora y el día en la misma web para subir en teleférico. Lo que si que no se puede cambiar es el permiso para subir hasta la cima y en este caso perderéis la opción.

David en el Mirador de la Fortaleza junto al Teide

Mirador de la Fortaleza (0,4 km, lineal, 25 minutos, fácil)

Para los que subáis en teleférico hasta La Rambleta (3550 metros) y no queráis subir hasta el pico del Teide o no tengáis el correspondiente permiso, podéis realizar este corto sendero que os permitirá unas increíbles vistas del Teide y del mirador de La Fortaleza. Desde aquí podréis disfrutar de las vistas de la parte norte del Parque Nacional. También, si el tiempo lo permite, podremos disfrutar del mar de nubes que empujan los vientos alisios hasta el norte de Tenerife. El sendero tiene una longitud de 0,4 km, es lineal, tiene un grado de dificultad baja y una duración aproximada de 25 minutos. La dificultad del sendero reside en la altura en la que os vais a encontrar, a unos 3.559 metros, lo que hace que sea más dificultoso respirar y el cansancio se acusa más.

Sendero hacia el mirador de la Fortaleza en el Teide

Tanto para hacer el sendero Telesforo Bravo, como este fácil recorrido, recomendamos buen calzado ya que, aunque este sendero es fácil, está realizado con las rocas volcánicas que son irregulares y picudas. Además, también se recomienda ir con pantalones largos y un polar o incluso un cortavientos, ya que a esta altura la temperatura baja considerablemente. No hagáis como ciertas personas que suben en chanclas y en pantalón corto…

Mirador de la Fortaleza a 3550 metros en el Teide

Los mejores senderos de Tenerife: Zona norte

La Cueva del Viento (2,2 km + la cueva, 3 horas, medio-difícil)

Esta bonita excursión es un imprescindible en Tenerife si estáis por el norte de la isla. Se trata de una excursión guiada en la que es necesario reservar con bastante antelación, ya que hay límite de plazas por cada hora de visita. El horario de las reservas es bastante amplio, de 9:00 a 16:00, y podéis reservar en esta web. La tarifa para adultos es de 20€ y 8,5€ para niños entre 5 y 12 años. Existen ofertas para residentes canarios. Hay que llegar 10 minutos antes de la reserva y hay habilitado un aparcamiento totalmente gratuito. Tened en cuenta que en la visita no podéis llevar mochila.

Sendero para llegar a la entrada de la Cueva del Viento

El sendero a través de la cueva no es complicado, si no tenéis problemas de claustrofobia. El problema es el sendero que hay que realizar hasta llegar a la entrada de la cueva. Si bien, este sendero no difícil, si que lo es el desnivel en un tramo de 1,1 km ida. El tramo de vuelta se hace más descansado al ser en total descenso. Aparte de este desnivel tened en cuenta que el clima puede hacerse duro dependiendo de la hora a la que realicéis la actividad. La excursión tiene una duración total de 3 horas.

Inicio del interior de la Cueva del Viento

David con el casco y el frontal en la Cueva del Viento

La Cueva del Viento es un tubo volcánico que se creó hace 27.000 años por lava basáltica procedente del volcán Pico Viejo junto al Teide. Con un total de 18,5 km topografiados, la Cueva del Viento es el sexto tubo volcánico más largo del mundo. Los cinco primeros tubos volcánicos de estas características se encuentran en la isla más grande del archipiélago de Hawaii, Big Island. Aunque en la web podréis ver que la Cueva del Viento es la quinta más larga del mundo, a día de hoy se ha relegado al sexto puesto. Como recomendación, podéis visitar el bonito pueblo de Icod de los Vinos, ya que está muy cerca del comienzo del sendero, y así podéis visitar el famoso Drago Milenario.

Interior de la Cueva del Viento

Los mejores senderos de Tenerife: Zona Sur

El Barranco del Infierno (6,5 km, circular, 3 horas, fácil-medio)

Este bonito sendero, cuyo nombre nos puede llegar a asustar en un principio, es otro de los mejores senderos de Tenerife. Está situado en el sur de la isla de Tenerife, en el bonito término municipal de Adeje. Como la mayoría de las actividades en la isla, es necesario reservar hora y fecha para realizar este sendero, puesto que tiene un acceso restringido de 300 personas por día. Os dejamos la web oficial del Barranco del Infierno para que podáis reservar vuestra plaza. El precio actual es de 8,5€ para adultos y 4,25€ para niños entre 5 y 12 años. La entrada a niños menores de 5 años está totalmente prohibida. Tened en cuenta que es un sendero con un cierto peligro de desprendimientos cuando la climatología es adversa. Incluso en algunas ocasiones el acceso al sendero se cierra para evitar este tipo de peligros.

David señalando el sendero en el Barranco del Infierno

Sendero estrecho en el Barranco del Infierno

Aunque realizaremos un post mucho más amplio de este recomendable sendero, os indicamos que este se haya en un Espacio Natural Protegido, tiene una longitud total de 6,5 km, con una dificultad media-baja y una altura máxima de 1300 metros. En el recorrido podremos apreciar numerosas aves, como el aguililla, el cernícalo, el cuervo y el gavilán y también flora endémica como el bejeque, el tabaibal y el cardonal. El final de este bonito sendero tiene recompensa, una cascada con más de 200 metros de altura en un enclave espectacular.

David con el casco en el sendero del Barranco del Infierno

Cascada al final del sendero del Barranco del Infierno

Esperamos que hayáis disfrutado con estos que, para nosotros, son los mejores senderos de Tenerife. Probablemente, vosotros conoceréis muchísimos más y habrá otros entre vuestros favoritos, ¿cuáles son los vuestros? Dejadnos en los comentarios aquellos senderos que os hayan gustado más en la bonita isla de Tenerife. Seguiremos con más posts sobre esta isla en sucesivas semanas. Hasta entonces, un saludo y ¡a viajar!

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Qué ver en Santa Cruz de Tenerife en una tarde

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Qué ver en Salamanca en un día

David — Sun, 23 May 2021 11:00:28 +0000

Mi viaje en solitario por Extremadura llegaba a su fin. Tan solo me quedaban por delante dos etapas antes de volver a mi ciudad, Zaragoza. Me despedía con tristeza de esta tierra tan verde, tan frondosa y regada por tan importantes ríos, como el Guadiana, el Tajo y el Jerte. Ahora ya solo me quedaban dos destinos en la comunidad de Castilla y León, primero Salamanca y después Burgos. Ayer a las 20:00, como ya era costumbre, me llegó el mail de Noe para indicarme mi nuevo destino. Salamanca era una ciudad que no conocía físicamente, aunque había leído y escuchado muchísimas cosas. La verdad que era un destino que me apetecía muchísimo disfrutar, aunque no llegara a estar ni 24 horas. En el post de hoy os vamos a enseñar qué ver en Salamanca en un día.

Catedral de Salamanca

Despedida de Extremadura

Como os decía al principio, hoy me despedía de Extremadura, más en concreto de estas tres noches que había disfrutado muchísimo en Mérida. Esta pequeña ciudad, para mí se convertía en la estrella de este viaje, por su gigantesco y bien conservado patrimonio histórico. En el caso que os guste la historia, como a mí, y seáis unos enamorados de la cultura romana, no podéis dejar de visitar esta increíble ciudad. Me despedía también del Hostal Emeritae, en el que había estado como en casa, con una ubicación impresionante en pleno centro histórico de Mérida. Ahora me quedaban por delante unos 270 km y dos horas y media de viaje en coche.

Plaza Mayor con las terrazas de los bares

Llegada a Salamanca

Un poco antes de mediodía llegaba al aparcamiento Santa Eulalia, en pleno centro de Salamanca. Desde aquí, hasta el hostal que me había reservado Noe, hostal Plaza Mayor, tan solo hay cinco minutos andando. Además, iba a tener la mejor bienvenida a la ciudad de Salamanca, puesto que tenía que atravesar su impresionante y bonita Plaza Mayor. El hostal Plaza Mayor tiene una ubicación inmejorable, a pie de la Plaza Mayor, y es muy económico. Como era pronto, hice el check in aunque no me dejaron entrar a la habitación, así que dejé la maleta en la recepción y me dispuse a aprovechar lo que quedaba de mañana antes de comer.

Habitación del Hostal Plaza Mayor

Booking.com

Convento de Las Dueñas

Por horario y por aprovechar el tiempo me dirigí al monasterio de las Dominicas, conocido como Las Dueñas. Solo se puede acceder al claustro, pero la verdad que merece muchísimo la pena. Tened en cuenta que los domingos y festivos está cerrado. La entrada tan solo cuesta 2€. El claustro es impresionante y fue edificado en 1533. Como curiosidad podemos decir que la planta del claustro es pentagonal. Mientras que el lado más corto tiene solo 2 arcos, los otros cuatro lados tienen 6 o 7 arcos. También podréis acceder a un pequeño museo y al cuarto de la llamada “La negrita”, Chikaba, una monja de Ghana, cuyas reliquias se encuentran en un muro del claustro. Este convento es una de las visitas que ver en Salamanca en un día.

Claustro del Convento de Las Dueñas

Interior del Convento de las Dueñas

Convento de San Esteban

La pandemia hizo que no pudiera visitar este impresionante convento de San Esteban, ya que estaba cerrado. Aunque solo la simple visita a su espectacular portada ya merece la pena. Esta portada es de estilo plateresco del siglo XVII y representa el martirio de San Esteban y un Calvario. Como os digo, aunque no se pueda entrar o no tengáis suficiente tiempo, acercaros para admirar la magnífica fachada del convento.

David junto al Convento de San Esteban

Estatua de Francisco de Vitoria junto al Convento de San Esteban

Catedral de Salamanca

Una de las visitas imprescindibles que ver en Salamanca en un día es su increíble catedral. Antes de realizar esta visita, aproveché a comer en un lugar muy recomendado, La Hoja 21. Un sitio con menú del día a un precio inmejorable para la calidad de sus productos y platos. Si estáis por la zona no os lo penséis. La hora de después de comer es un momento ideal para visitar la maravillosa Catedral de Salamanca. Os dejamos la página de la visita cultural para que podáis ver los horarios y tarifas.

Interior del restaurante Hoja 21 en Salamanca

Plato del menú del restaurante Hoja 21

La Catedral de Salamanca se divide en la Catedral Nueva y la Catedral Vieja. Además de estas dos visitas también podremos recorrer el Claustro y las Salas Capitulares. La audioguía fundamental para aprovechar la visita la escucharemos a través de nuestro móvil. La Catedral Vieja se construyó entre los siglos XII y XIII en estilo románico, aunque con motivos de transición al gótico. Mientras que la Catedral Nueva se construyó entre los siglos XVI y XVIII en estilo tardogótico. Entre los numerosos arquitectos destacan Juan de Álava y los hermanos Churriguera. En la Portada de Ramos es donde podremos encontrar el curioso astronauta, símbolo histórico de la restauración de 1993. Tenéis que reservar una hora como mínimo para hacer una visita tranquila.

Interior de la Catedral de Salamanca

David señalando el astronauta en la Catedral de Salamanca

Retablo Mayor de la Catedral de Salamanca

Universidad de Salamanca

Las dos universidades más importantes de la ciudad son la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia. En esta última, cuyo edificio, el Colegio Real de la Compañía de Jesús, está situado justo enfrente de la famosa Casa de las Conchas, podéis acceder a las Torres de la Clerecía. Desde aquí podremos disfrutar de una panorámica impresionante de la ciudad de Salamanca.

Casa de Las Conchas

Los edificios que albergan la Universidad de Salamanca están anexos a la Catedral, por lo que podéis realizar una visita conjunta. En mi caso, simplemente di un paseo por los alrededores, ya que una de mis misiones del viaje era fotografiar la famosa rana de la Universidad. Si no sabéis realmente dónde está situada, es prácticamente imposible encontrarla. Se supone que el estudiante que encontrara la rana en la fachada tenía suerte y aprobaría sus exámenes. En mi caso, hubiese suspendido jajaja. Esta es una de las mayores curiosidades que ver en Salamanca en un día. También podéis realizar las visitas del Museo de Salamanca y de la Casa-Museo de Unamuno.

En el centro la calavera con la rana encima

Huerto de Calixto y Melibea

Este bonito jardín de unos 2500 metros cuadrados se denomina así porque está inspirado en el famoso jardín del libro La Celestina de Fernando de Rojas. Es un sitio bastante romántico, es más, veréis bastantes parejas sentadas en sus bancos a la sombra de los árboles. Es un buen sitio para pasear cuando aprieta el calor. Además, las vistas de la ciudad desde sus balcones sobre la muralla son bastante bonitas. Un buen sitio para descansar y relajarse después de haber pateado la ciudad de Salamanca.

Huerto de Calixto y Melibea

Vistas de Salamanca desde el Huerto de Calixto y Melibea

Puente Romano sobre el río Tormes

Realmente de los 26 arcos que conforman este bonito puente, solo los 15 primeros datan de época romana, el resto pertenecen a las diversas restauraciones que se realizaron en el mismo. Por cierto, el puente junto con el toro-verraco de piedra son representados en el escudo de la ciudad de Salamanca. Como recomendación, podéis pasar a la otra orilla del Tormes por este puente para luego realizar un paseo por la orilla contraria y volver a cruzar por el puente de Enrique Estevan. Es un paseo bastante agradable y además vais a tener unas vistas increíbles de la Catedral de Salamanca por encima de toda la ciudad.

Puente romano sobre el río Tormes

Salamanca desde la otra orilla del Tormes

Patio de La Salina

Este pequeño patio de estilo plateresco fue edificado en el siglo XVI. La entrada al mismo es gratuita. Ahora es la sede de la Diputación Provincial y su exterior alberga exposiciones temporales. Si pasáis por su puerta no dejéis de visitarlo.

Patio de La Salina

La Casa de Las Conchas

Uno de los edificios más famosos que ver en Salamanca en un día es la llamada Casa de Las Conchas. Situada en una de sus arterias principales, la calle de la Compañía. Realmente es un palacio de estilo gótico con elementos platerescos de finales del siglo XV y principios del XVI. Alberga en su interior la biblioteca pública, con lo que la visita del patio es totalmente gratuita. Es una suerte poder ver la parte más destacada de este bonito palacio. La parte más curiosa, su fachada, tiene más de 300 conchas. Una de las numerosas leyendas sobre este palacio dice que era una muestra de orgullo de la familia que lo construyó, los Maldonado, ya que pertenecían a la orden de Santiago.

Patio de la Casa de las Conchas

Salmantica Sedes Antiqua Castrorum

Una sorpresa fue poder visitar este pequeño museo de entrada gratuita en el que podremos visitar la parte más antigua de la muralla de Salamanca. A través de numerosos paneles informativos y audiovisuales viajaremos a través de 24 siglos de historia para explicarnos los distintos muros que contuvieron los ataques a la ciudad de Salamanca. Esta pequeña muralla de descubrió en 1999 y la exposición se abrió en 2019, así que hace muy poco tiempo que se puede visitar. Esta visita se convierte en una visita obligatoria que ver en Salamanca en un día.

Muralla antigua en Sedes Antigua Castrorum

Interior de Sedes Antigua Castrorum

Cueva de Salamanca y torre del Marqués de Villena

Otro lugar de entrada gratuita es esta cueva donde cuenta la leyenda que el diablo daba clases a siete alumnos durante siete años. Pasado este tiempo, se dice que uno de los siete alumnos se tenía que quedar con el diablo como pago de todas las clases impartidas. Se supone que el Marqués de Villena fue uno de los alumnos y se cuenta que tuvo que huir al ser elegido por el diablo para permanecer con él.

Cartel de la Cueva de Salamanca

De ahí que junto a la cueva se sitúe la torre del Marqués de Villena. Esta torre es del siglo XV y ahora han habilitado unas escaleras metálicas para subir hasta la parte más alta desde donde se tienen unas bonitas vistas. En mi caso, tuve la mala suerte de que estuviera cerrada. De todas formas, disfrute de la leyenda realizando el maravilloso free tour teatralizado por Salamanca.

Torre del Clavero

Esta bonita torre está situada junto a una de las plazas más famosas de Salamanca, la plaza Colón, donde podremos también visitar el Monumento a Cristóbal Colón. La torre fue declarada monumento nacional en 1931 y es lo que queda del resto de la casa señorial del clavero de la Orden de Alcántara. Tiene una altura de 28 metros y se cree que su construcción data del siglo XV.

Torre del Clavero

Plaza Mayor

Otra de las visitas imprescindibles que ver en Salamanca en un día es su famosa Plaza Mayor. En verano siempre la veréis llena de mesas de las terrazas de los numerosos bares que pueblan todo el interior de la plaza. Construida en el siglo XVIII en estilo barroco por Alberto Churriguera, fue declarada Monumento Nacional en el año 1935. Por cierto, aquí se halla la cafetería más antigua de la ciudad, el café Novelty, donde se reunían los literatos y artistas desde que se inauguró en 1905. Como curiosidad podemos decir que no es un cuadrado perfecto y ninguno de sus lados mide lo mismo.

Plaza Mayor al punto de la mañana

Estatuas por toda la ciudad

Como siempre os recomiendo en todas estas visitas, lo mejor es dejarse llevar por las calles y rincones de esta bonita ciudad que es Salamanca. Durante mi visita descubrí muchísimas estatuas a lo largo de toda la ciudad. Hay unas cuantas, os dejo aquí las que descubrí, a ver si en vuestra visita podéis encontrarlas:

Poeta José Ledesma Criado – Calle San Pablo (Enfrente de la Iglesia de San Polo)
Padre Cámara – Palacio Episcopal
Lazarillo de Tormes – Paseo de San Gregorio (Enfrente de la Iglesia de Santiago)
Cristóbal Colón – Plaza Colón
Miguel Unamuno – Calle Bordadores (Junto al Convento de la Anunciación)
Alberto Churriguera y Conde Francos – Plaza del Poeta Iglesias

Visita guiada nocturna

La verdad que tengo que afirmar que, para realizar una visita de unas 8 horas por la ciudad, la aproveché muchísimo y disfruté de muchísimas visitas por esta bonita ciudad de Salamanca. Para dejarme, aún más si cabe, con un mejor sabor de boca, terminé el día realizando el muy recomendado Free Tour teatralizado por Salamanca. Las tres personas que realizan este tour se lo curraron muchísimo y realizamos una visita muy extensa de la ciudad a través de sus leyendas. Desde la Plaza de los Bandos pasamos por la Casa de las Muertes, la Clerecía y la Casa de Las Conchas hasta el Convento de San Esteban, donde Santa Teresa se nos apareció en persona jejeje.

Tour teatralizado en Salamanca de Civitatis

Tour teatralizado de Salamanca en el convento de San Esteban

Por supuesto, visitamos de nuevo el Huerto de Calixto y Melibea, donde estuvimos charlando con la misma Melibea y terminamos la visita junto al río Tormes y la Cruz de los Ajusticiados. Durante 1 hora y media aproximadamente disfruté muchísimo de esta recomendada visita guiada. Por cierto, no dejéis de pasear por esta zona cuando anochece puesto que la iluminación es perfecta y tendréis unas vistas nocturnas increíbles de Salamanca. Por cierto, si tenéis tiempo no dejéis de visitar la Casa Lis, un museo Art Déco, que además es cafetería y tiene unas vistas espectaculares.

Cruz de los Ajusticiados en Salamanca

Vista nocturna de la Casa de Lis

Esperamos que os hayan gustado todas estas cosas que ver en Salamanca en un día. Como veis la visita da para mucho y se puede realizar una visita bastante completa, aunque, como en mi caso, solo podáis estar un día. En mi siguiente etapa antes de llegar a Zaragoza, visitaría la bonita ciudad de Burgos, donde me encontraría con una sorpresa muy agradable. Lo podéis ver en el post que ver en Burgos en un fin de semana.

Mapa

Compartimos con vosotros el siguiente mapa donde podréis consultar el itinerario del día. También encontrareis en él los puntos de interés, restaurantes y mucha más información 😛 .

Cosas gratis que ver en Mérida

Qué ver en Burgos en un fin de semana

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Qué ver en Burgos en un fin de semana

David — Tue, 04 May 2021 17:35:01 +0000

En el viaje por solitario de David por tierras extremeñas, Burgos fue la etapa final antes de llegar a Zaragoza. Al igual que en la primera etapa, antes de llegar a Plasencia, Toledo se convirtió en un maravilloso punto intermedio, Burgos iba a ser un punto final ideal para terminar esta pequeña aventura en solitario de 15 días. Las dos últimas etapas por tierras castellanoleonesas, la primera en Salamanca y esta segunda en Burgos, iban a poner un broche final increíble a este viaje. Por cierto, aquí me iba a encontrar con una agradable sorpresa, y es que el fin de semana iba a estar acompañado, ya que Noe me esperaba en la habitación del hotel para darme un susto y a la vez una grata sorpresa. En este post os vamos a enseñar qué ver en Burgos en un fin de semana.

Estatua del Cid en Burgos

Llegada a Burgos

Desde Salamanca, mi penúltima etapa en mi viaje en solitario por Extremadura, tenía unas 3 horas de trayecto en coche para cubrir los 275 km de recorrido. Noe me había reservado un pequeño hostal en Burgos con una ubicación increíble en plena Plaza Huerto del Rey, a tan solo 5 minutos de la Catedral. Se trataba del hostal ART Burgos, un tranquilo alojamiento, muy bien situado, con instalaciones modernas y en el que no había recepción, ya que las puertas funcionaban con un código numérico que te enviaban unas horas antes por SMS.

Habitación del hostal ART en Burgos

En el caso de que lleguéis con coche a Burgos, una de las mejores opciones es aparcarlo en el aparcamiento Plaza Mayor. Este aparcamiento se sitúa en una de las zonas más céntricas de la ciudad y en todo el fin de semana no necesitáis el vehículo para nada. Desde aquí tenía hasta el hostal 3 minutos paseando tranquilamente. Nada más salir del aparcamiento, la ciudad de Burgos me recibió con un buen ambiente. La verdad que enseguida pensé que el fin de semana iba a ser inolvidable. Mucho más en el momento que al introducir el código en mi habitación, Noe estaba esperándome para darme un pequeño susto, que se convirtió enseguida en una agradable sorpresa. Después de 2 semanas viajando en solitario, la visita de Burgos iba a ser todavía más especial.

Habitación del hostal ART en Burgos

Visitas imprescindibles en Burgos

Teníamos dos días, sábado y domingo, para intentar aprovechar el tiempo lo mejor posible. Así que lo primero que hicimos fue dirigirnos hacia la Catedral para hacer la visita a uno de los monumentos más bonitos de toda España. Por cierto, os recomendamos que compréis la pulsera turística que, aunque no se publicita mucho, si estáis un fin de semana en Burgos os merece la pena. Por tan solo un euro más que la entrada a la Catedral, que cuesta 8€, podéis realizar la visita de la Iglesia de San Esteban, la Iglesia de San Nicolás y la Iglesia de San Gil. Os dejamos la página oficial de la Catedral para que podáis ver las tarifas y horarios.

Catedral de Burgos

Qué podemos decir de uno de los monumentos más importantes de toda España. La Catedral de Burgos se comenzó a construir en el siglo XIII y las diversas ampliaciones se terminan en el siglo XVIII. Esta increíble catedral siguió los modelos de las grandes catedrales de Francia, como Notre Dame en París, o las de Reims y Amiens. Es totalmente recomendable realizar la visita con audioguía porque siempre nos vamos a enterar de muchísimas más cosas que si la realizamos por nuestra cuenta. En este caso, simplemente escaneando un código QR podemos llevar en nuestro móvil esta audioguía sin necesidad de llevar otro aparato. Esta es una de las grandes ventajas que trajo la pandemia al turismo.

Cimborrio de la Catedral de Burgos

Como puntos imprescindibles a destacar en el recorrido tenemos el Retablo Mayor, el Coro, el Crucero y el Cimborrio, la escalera dorada, el Claustro Bajo y por supuesto, el famoso Papamoscas. Este gracioso autómata a todas horas en punto abrirá la boca y moverá su brazo derecho para accionar el badajo de la campana. La recomendación es que, si podéis, lo vayáis a ver a las 12:00, ya que dará 12 golpes y abrirá y cerrará la boca otras 12 veces. La visita a la Catedral de Burgos os llevará una hora mínimo y es una de las visitas imprescindibles que ver en Burgos en un fin de semana. Por cierto, una ventaja de la pulsera turística es que podéis entrar en los monumentos las veces que queráis. Nosotros aprovechamos para entrar de nuevo a ver el papamoscas a las 18:00 y así lo veíamos más rato.

Claustro de la Catedral de Burgos

Iglesia de San Esteban

Esta es una de las visitas a las que tenemos acceso con la pulsera turística. En esta bonita iglesia del siglo XII está el museo del retablo, donde podremos disfrutar de 28 retablos de iglesias de distintas localidades. Estos retablos proceden normalmente de iglesias abandonadas en las que, si no fuera por este tipo de museos, el mantenimiento de estos no hubiera sido posible. En esta iglesia realizaremos un paseo por el claustro y luego por la sala capitular para, por último, subir a la parte alta, donde tendremos unas vistas increíbles de la Iglesia de San Esteban.

Museo del Retablo en la Iglesia de San Esteban

Iglesia de San Gil

Otra de las visitas que ver en Burgos en un fin de semana es esta iglesia de finales del siglo XIV. La Iglesia de San Gil está pegada a la muralla de la ciudad de Burgos y fue un lugar de paso para todos los peregrinos del Camino de Santiago. En nuestro paseo desde el Castillo, pasamos por el Arco de San Esteban y en unos metros nos encontraremos con la Iglesia de San Gil.

Iglesia de San Gil

Iglesia de San Nicolás de Bari

Esta iglesia es la que más cercana está a la Catedral de Burgos. Fue levantada a principios del siglo XV. Lo más destacable en esta iglesia es el impresionante retablo mayor realizado en piedra por Simón de Colonia y su hijo Francisco de Colonia. Desde el pequeño mirador que hay enfrente de esta iglesia tendremos unas espectaculares vistas de la Catedral de Burgos.

Retablo de la Iglesia de San Nicolás de Bari

Castillo y mirador

En este castillo tiene su origen la ciudad de Burgos a finales del siglo IX. Esta fortaleza vivió varios hechos históricos como el asedio por las tropas defensoras del trono de Isabel la Católica frente a los partidarios de Juana la Beltraneja, que se encerraron durante la guerra de sucesión castellana. También las tropas del Duque de Wellington atacaron el castillo en 1812. En la actualidad, podemos recorrer parte de sus murallas por unas pasarelas y también hay un pequeño museo, que cuando lo visitamos nosotros estaba cerrado por causas de la pandemia.

Noe por las pasarelas del Castillo de Burgos

Como parte curiosa, en el castillo existe un profundo pozo de 63,5 metros de altura y 1,78 metros de diámetro por el que los moradores podían coger agua. Hay 6 tramos de escaleras de caracol comunicados mediante galerías de 3 metros de longitud. Por cierto, la visita es totalmente gratuita y es una de las imprescindibles que ver en Burgos en un fin de semana.

Catedral de Burgos desde el mirador del Castillo

Aparte del castillo, toda la zona está rodeada de un gran parque en el que podemos pasear con tranquilidad. Nosotros nos tomamos un refresco en la terraza del bar “El Vagón” que está justo en la entrada al castillo. También podéis bajar al mirador desde el que podréis disfrutar de unas maravillosas vistas de Burgos y en especial de la magnífica Catedral.

Restaurante El Vagón en el mirador del Castillo

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Arco de Santa María

Una visita muy curiosa y además gratuita es este bonito Arco de Santa María. Este arco realmente fue la puerta más importante de las murallas de la ciudad de Burgos. Se construyó a finales del siglo XIII y hasta finales del siglo XVIII fue sede del Concejo Burgalés. La fachada es una delicia y fue realizada por Francisco de Colonia y Juan de Vallejo, realizada en el siglo XVI.

Arco de Santa María

Entre todos los famosos personajes, tenemos en el centro las representaciones de Carlos V, el Cid y Fernán González, conde de Castilla, Burgos, Álava, Lantarón y Cerezo en el siglo X. En la zona inferior aparecen Diego Porcelos, fundador de Burgos, y Nuño Rasura y Laín Calvo, jueces de la antigua Castilla. Lo mejor es que podemos subir a la parte alta de este maravilloso arco que ahora es una sala de exposiciones. En su interior destaca la Sala de la Poridad donde se reunían los regidores y aquí tenemos el gran mural del conde Fernán González, pintado por Vela Zanetti en 1971.

Sala de Poridad en el Arco de Santa María

Palacio de los Condestables de Castilla

Más conocido por los habitantes de Burgos por la casa del Cordón. Este gran cordón que podemos apreciar en su fachada o bien unas cadenas colgadas en la puerta, significa que en ella ha dormido un rey. En un cartel tallado en la fachada podemos confirmar que en este palacio los Reyes Católicos recibieron a Cristóbal Colón, que volvía de su segundo viaje al Nuevo Mundo en 1497. Actualmente es un centro cultural y las oficinas centrales de una entidad bancaria.

Palacio de los Condestables

Museo de la Evolución Humana

Un imprescindible en Burgos es, sin duda alguna, este increíble museo de la evolución del hombre. A través de 4 plantas vamos a aprender muchísimo sobre los fósiles originales de la Sierra de Atapuerca, nuestros antepasados, qué comían, qué cazaban… la evolución de cazadores y recolectores hacia el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales… Todo ello muy bien explicado con unos asombrosos audiovisuales, zonas interactivas e incluso pequeñas visitas guiadas.

Museo de la Evolución Humana

La entrada cuesta tan solo 6€ y os recomendamos la visita si estáis el fin de semana por Burgos. Nosotros hicimos la visita un domingo por la mañana y estuvimos prácticamente hasta la hora de comer, sin embargo, no nos cansamos de todo lo que se puede ver en este museo. Os dejamos la página oficial del museo para que podáis planificar vuestra visita y para que veáis los horarios y tarifas. Esta visita es una de las mejores que ver en Burgos en un fin de semana.

Noe observando la información en el Museo de la Evolución Humana

Gastronomía típica

Esto no es una de las cosas que ver en Burgos en un fin de semana, sino que es para disfrutar con los 5 sentidos jejeje. Si hablamos de Burgos, tenemos que hablar de su impresionante gastronomía. Nosotros la probamos en varios bares y restaurantes de la ciudad, y es que los dos días que estuvimos los aprovechamos muy bien. El sábado para comer fuimos a “La favorita”, uno de los locales más clásicos y de moda para tapear y comer. Tuvimos suerte, ya que siendo sábado nos pudieron preparar una mesa sin reserva. En la calle Avellanos, que es donde se sitúa este restaurante, tenéis muchísima oferta para comer y cenar. Aquí probamos una de sus especialidades, los huevos crema en sartén, una delicia. Y para finalizar un solomillo y una carrillera. Tenéis que dejar hueco para la tarta de queso y la torrija que preparan.

Bocata de calamares en Norte GastroBar

Para cenar fuimos a la zona de la plaza Huerto del Rey, conocida por sus habitantes como plaza de La Flora. Aquí hay también una espectacular oferta para comer y cenar, nosotros elegimos el moderno “Norte GastroBar”, un restaurante situado en un semisótano, con una decoración moderna y unas tapas muy recomendables. Aquí probamos un atún rojo con salmorejo, una original croqueta en vaso, uno de los mejores bocatas de calamares que podéis probar y un mollete de pastrami. Para finalizar, el postre de la casa, chocolate, bizcocho, aceite, sal y galletas, una mezcla que te explota en la boca.

Solomillo en el restaurante La Favorita

El mejor lechazo asado del mundo

Para finalizar nuestro tour gastronómico por Burgos, el día anterior reservamos en un clásico, Casa Ojeda, para comer el domingo y despedirnos de Burgos por todo lo alto. Un restaurante de toda la vida donde probaréis uno de los mejores lechazos del mundo, por supuesto, antes probamos las famosas morcillas de Burgos. Como veis, el fin de semana nos cundió muchísimo y pudimos comprobar la fama de la buena gastronomía burgalesa.

Lechazo asado en Casa Ojeda

Cartuja de Nuestra Señora de Miraflores

En los alrededores, hay dos monasterios imprescindibles que ver en Burgos en un fin de semana, estas son el Monasterio de las Huelgas y la Cartuja de Nuestra Señora de Miraflores. En un fin de semana quizá es un poco justo ver las dos, es lo que nos pasó a nosotros, así que nos decidimos por visitar la segunda de ellas. Tened en cuenta que la Cartuja de Miraflores cierra a las 18:00, así que apuntadlo para vuestra planificación. Por cierto, la visita es totalmente gratuita, aunque nosotros pagamos los 2€ que cuesta el folleto explicativo.

Cartuja de Miraflores

La Cartuja de Miraflores es un monasterio habitado por monjes de la Orden de la Cartuja. Su fundador fue San Bruno, así que os encontraréis varios motivos dedicados a esta figura en todo el monasterio. Su construcción se alargó durante el siglo XV y se comenzó con una donación de un palacio por parte de Juan II de Castilla a la orden. De hecho, tanto Juan II de Castilla como su esposa Isabel de Portugal están enterrados en este monasterio, en uno de los sepulcros más bonitos que hemos visto nunca, una de las visitas estrella de esta cartuja. Ambos son los padres de la reina Isabel la Católica. También es impresionante el sepulcro del Infante Alfonso.

Iglesia de la Cartuja de Miraflores

La cartuja se visita en poco tiempo, ya que no es muy grande. Aún así, podéis visitar la Iglesia por completo y el pequeño museo que se sitúa entre la sacristía y las dependencias anexas a la misma. Podréis disfrutar de obras pictóricas de Pedro Berruguete y Juan de Flandes. La verdad que esta visita fue un broche perfecto para nuestro fin de semana en Burgos y para el viaje de David en solitario por Extremadura.

Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal en la Cartuja de Miraflores

Esperamos que os haya gustado este post sobre las cosas que ver en Burgos en un fin de semana. Esta fue la última etapa del viaje por Extremadura en 15 días que realizó David en solitario. En breves, comenzaremos con el viaje Bigotitos Alone 2.0 de David: destino sorpresa. Hasta entonces un saludo y ¡a viajar!

Qué ver en Salamanca en un día

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Qué ver en los alrededores de Sos del Rey Católico

David — Mon, 15 Mar 2021 18:51:55 +0000

Hace unas semanas os mostrábamos las 12 visitas que hacer en Sos del Rey Católico. El pasado mes de diciembre de 2020 pasamos 5 maravillosos días por esta zona de la provincia de Zaragoza. Como os decíamos entonces, la comarca de Las Cinco Villas es una zona que permite realizar numerosas excursiones y visitas, ya sea para visitar pueblecitos, como también para disfrutar de la naturaleza. Si ya de por sí, Sos es una localidad en la que podréis disfrutar de sus visitas durante un fin de semana, los alrededores nos permiten pasar una semana entera. Si además tuviésemos la suerte de poder pasar a la provincia de Navarra, podríamos visitar sitios estrella, como el Castillo de Javier o el Monasterio de Leyre. En este caso, nos vamos a centrar en la provincia de Zaragoza y os vamos a mostrar qué ver en los alrededores de Sos del Rey Católico.

Panorámica de Uncastillo

Los Aguarales de Valpalmas

Estas formaciones geológicas, aunque están situadas lejos de la localidad de Sos del Rey Católico, nos caen más o menos de paso si realizamos el viaje desde Zaragoza, Huesca o los alrededores. La palabra aguaral es el término aragonés para denominar a estas zonas o terrenos cuya formación se debe a la erosión del agua durante miles y miles de años. Esta erosión se debe a las distintas durezas de los materiales que se encuentra el agua a su paso. Aunque algunos la comparan con La Capadocia turca, no voy a ser yo quien le ponga ese adjetivo, ya que, en algunos casos y sobre todo quien haya visitado esa bonita zona de Turquía, se puede sentir algo decepcionado al visitar estos bonitos aguarales. Odio esta nueva moda de nombrar a los monumentos o zonas naturales comparándolas con otros sitios del mundo.

Noe y David en los Aguarales de Valpalmas

La zona tiene su encanto y nos permite una visita de entre media hora y una hora por los alrededores. Hay habilitado un pequeño sendero que nos permitirá recorrer estos aguarales hasta su misma base e incluso alguna zona más elevada con unas pequeñas escaleras de madera para apreciar más de cerca estas increíbles formaciones. Esta zona se ha hecho bastante famosa últimamente por el tema del Covid y porque es una de las visitas que podemos realizar sin salir de la provincia de Zaragoza. Como os decíamos, aunque está lejos de la localidad de Sos del Rey Católico, esta zona pertenece a la comarca de Las Cinco Villas.

David y Noe en los Aguarales de Valpalmas

Uncastillo

La villa de Uncastillo es un ejemplo del arte románico en la comarca de Las Cinco Villas. Posee media docena de iglesias románicas que van desde el siglo XI al siglo XIII: San Lorenzo, San Juan, San Felices, San Miguel, San Martín y Santa María. Es más, algunos historiadores la consideran como “el mejor conjunto románico del siglo XII de toda España”. Así que no podéis dejar de visitar esta bonita localidad que, junto con Sos y Sádaba, son las que más patrimonio histórico tienen de toda la comarca de Las Cinco Villas. Uncastillo se convierte en una de las localidades que ver en los alrededores de Sos del Rey Católico.

Vistas de Uncastillo desde lo alto del castillo

En primer lugar, tenéis que dejar perderos por todas las callejas de la bonita judería que podéis visitar en Uncastillo. A lo largo de este barrio, que ahora se llama Barrionuevo, podremos disfrutar de la arquitectura y estructura de sus calles y edificios. Tampoco podemos dejar de visitar el imponente castillo del siglo XIII que destaca por encima de todas las edificaciones de la localidad y que nos permite unas bonitas vistas de todo Uncastillo. Justo a sus pies destaca la iglesia de San Martín, donde se encuentra la Oficina de Turismo. Cerca de esta iglesia románica, también está la bonita plaza de los 50 caballeros junto al Palacio de Martín el Humano del siglo XIV.

Iglesia de San Martín en Uncastillo

Recorrido

Nosotros visitamos la villa entre semana y, suponemos que, por la pandemia no pudimos realizar ninguna visita interior de estos bonitos ejemplos de románico español. Después de visitar la Casa Consistorial, seguimos callejeando para llegar hasta la imponente Iglesia de Santa María, de la que dicen que es uno de los conjuntos escultóricos más bellos de todo el románico español. Desde aquí, para finalizar una visita de una hora, más o menos, podéis visitar las cercanas iglesias de San Felices y San Juan.

Iglesia de Santa María La Mayor en Uncastillo

Luesia

Luesia es una pequeña localidad que se encuentra a tan solo 13 km de Uncastillo, que junto con Biel se pueden convertir en una pequeña excursión de una jornada si os alojáis en Sos del Rey Católico, incluso añadiendo la zona arqueológica de Los Bañales, si el día alarga más o el tiempo os lo permite. En Luesia disfrutamos de un pequeño paseo antes de comer, para conocer sus puntos destacados, la Parroquia de San Salvador y el castillo. En todos estos pequeños pueblecitos lo mejor que podéis hacer es parar con el coche a unos pocos kilómetros antes de llegar. De esta forma, conseguiréis unas espectaculares panorámicas de estas bonitas localidades, como puede ser Uncastillo, Luesia o Biel.

Calle del Barrio Judío en Luesia

Nosotros aprovechamos a comer en Luesia. Si estáis por la zona, os recomendamos el restaurante Puig Moné, con menú del día, en el que podréis disfrutar de las auténticas boliches de Luesia, unas alubias que os van a quitar el sentido y otras especialidades como curados, ternasco, chuletón o entrecot. Sinceramente un buen sitio para disfrutar de la gastronomía aragonesa.

Castillo de Luesia

Los alojamientos mejor valorados de Sos del Rey Católico

Biel

Biel es una villa de poco menos de 150 habitantes, sin embargo, es una delicia dedicarle un paseo de unos 30 minutos por sus calles llenas de historia, de palacios y casas antiguas. Nada más entrar en la localidad, tenéis un pequeño mapa en el que os van a proponer un pequeño recorrido circular. Este es el paseo que nos dimos por Biel y la verdad que merece mucho la pena. Biel es una bonita localidad que ver en los alrededores de Sos del Rey Católico.

Panorámica de Biel

Este recorrido nos llevará desde la calle Mayor, para subir hacia el castillo y la Iglesia parroquial de San Martín. El castillo de Biel es del siglo XI y tiene una altura de 30 metros. Ya desde la distancia, antes de llegar al pueblo, podréis contemplar su imponente altura. Como curiosidad, en este castillo estuvo viviendo el rey Alfonso I el Batallador en su niñez. La Iglesia de San Martín es del siglo XVI y está construida sobre un antiguo templo románico. Este paseo nos llevará por la antigua judería, donde en el siglo XV vivían más de 50 familias. Si seguís las indicaciones del mapa, observaréis distintas casas antiguas, como la Casa del Marqués, Casa Manolete o Casa García.

Noe recorriendo las calles de Biel

Los Bañales

Para llegar a este increíble yacimiento arqueológico de época romana, tenemos que llegar hasta la localidad de Layana, entre Sádaba y Uncastillo. Desde Uncastillo os separan unos 14 km y de Sos del Rey Católico unos 34 km. La zona arqueológica está un poco dejada, según nuestra opinión. Y creemos que hay que darle mucha más importancia en Aragón a este tipo de yacimientos arqueológicos. No existe ningún acceso señalizado, por no decir que la carretera no está ni asfaltada y los últimos kilómetros hasta el acueducto es mejor realizarlos andando. Además, para llegar hasta el acueducto hay que pasar por encima de un campo labrado. Sinceramente, en otras localidades o incluso en otros países hubieran dado muchísima más importancia a estos restos romanos.

Acceso al acueducto de Los Bañales

El yacimiento arqueológico pertenece a los restos de una ciudad romana, algunos historiadores dicen que es Tarraga, entre los siglos II a.C. y III d.C. En el yacimiento se pueden contemplar el foro, los espacios residenciales y también las termas. Estas últimas se nutrían del agua que traía el acueducto de la zona del barranco de Val de Bañales. Lo que creemos que más merece la pena es la construcción de este acueducto. Para visitarlo tendréis que realizar un pequeño sendero de un kilómetro, solo ida. En el camino os encontraréis con las ruinas de lo que fue la Ermita de Nuestra Señora de Los Bañales. Otra vez la dejadez y desgana de las administraciones públicas han hecho que la ermita esté en estas condiciones pésimas.

Yacimiento arqueológico de Los Bañales

Acueducto en Los Bañales

Pueblos de la Val d’Onsella

Al norte de Sos del Rey Católico, ya casi en el límite con la provincia de Huesca, tenemos estos pequeños pueblecitos del Valle de Onsella o también conocido como Valdonsella. Desde Sos, en una excursión de una mañana entera, podéis recorrer esta desconocida y bonita zona del norte de la provincia de Zaragoza. Aunque se pueden visitar otros pequeños pueblos, nosotros recomendamos visitar: Navardún, Urriés, Isuerre, Lobera de Onsella y Longás. Todos estos pueblos tienen una arquitectura tradicional en la que destacan algunas casas nobiliarias.

Plaza en Navardún

Todos estos pequeños pueblecitos tienen menos de 40 habitantes. Pertenecen a la llamada España vacía y, desgraciadamente, en pocos años la mayoría de ellos estarán deshabitados. Da gusto pasear por sus calles y observar la maravillosa arquitectura que con sumo cuidado han respetado y mantenido sus pocos habitantes. La carretera que nos acerca a todos estos pueblos, aunque es estrecha y en algunas ocasiones no está muy bien mantenida, es un gusto para conducir sin prisa y disfrutar del paisaje. Siempre circularemos paralelos al río Onsella, que da nombre a este valle de la provincia de Zaragoza, una de las mejores zonas que ver en los alrededores de Sos del Rey Católico.

Casas de Longás

Navardún

Antes de llegar a Navardún, desde la lejanía veréis su construcción más destacada, su castillo. Esta imponente torre del homenaje es lo único que queda del complejo entero. Tiene una altura de 26 metros y, junto con el que vimos en Biel, se convierten en los dos castillos más altos de todo Aragón. Este castillo de construyó en el siglo XIV y formaba, junto con otros castillos en los alrededores, un conjunto defensivo que protegían todo el valle. En la actualidad es un Centro de Interpretación sobre los reinos de Aragón y Navarra. Si queréis visitarlo tened en cuenta que solo abren los sábados y festivos.

Torreón de Navardún

En Navardún también podemos visitar la bonita Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XI en estilo románico. Como os decíamos antes, lo mejor que podéis hacer en estos pequeños pueblos es pasear y dejaros llevar por sus calles, para disfrutar de su arquitectura. Destacamos también la plaza de José Antonio donde está el Ayuntamiento, un palacio de estilo aragonés del siglo XVII.

Iglesia de La Asunción en Navardún

Isuerre

Isuerre está encaramado en un alto y posee las mejores vistas de todo el Valle de Onsella. Justo detrás de la Iglesia de San Esteban hay una plazoleta donde hay un bonito mirador. Desde aquí tendréis vistas a todo el valle e incluso en un pequeño cartel informativo podréis contemplar los puntos más destacados de estas maravillosas vistas.

Plaza en Isuerre

Justo en el lado contrario de la Iglesia de San Esteban en el que ahora nos encontramos, hay una pequeña plaza en la que podemos admirar la bonita arquitectura tradicional de la zona. En esta coqueta plaza podemos contemplar el gusto que tienen sus habitantes por adornar sus casas con macetas y flores.

Mirador de Isuerre

Lobera de Onsella

A tan solo 6 km de Isuerre tenemos este otro bonito pueblo llamado Lobera de Onsella. Parece que el nombre de esta localidad tiene que ver con los lobos que poblaban esta zona del valle. En este pueblo destaca su plaza principal con un frontón, desde donde podemos admirar la Iglesia de la Asunción. Si subís por la calle justo enfrente de esta bonita plaza tendréis mejores vistas de la iglesia y también hay un mirador con vistas hacia el valle.

Iglesia de la Asunción en Lobera de Onsella

Desde Lobera de Onsella se puede realizar la subida a la Sierra de Santo Domingo, aunque en un pequeño cartel que hay en la plaza del pueblo marca 4 horas. No sabemos si serán de ida y vuelta o solo de ida. De todas formas, si queréis realizar esta bonita subida es mejor que esperéis a que lleguemos al pueblo de Longás.

Vistas desde Lobera de Onsella

Los mejores tours en Sos del Rey Católico

Longás

El último pueblo de esta carretera que recorre la Val de Onsella es Longás. A partir de aquí ya no existe carretera y tenemos que volver por la misma por la que hemos venido. Quizá Longás es uno de los pueblecitos con más encanto de todo este recorrido. Su casco urbano guarda la arquitectura tradicional de estilo medieval. Incluso existe alguna casa señorial de estilo gótico y renacentista. Entre sus construcciones destacan la Iglesia de Santa María del siglo XIV con un magnífico retablo del siglo XV, su puente sobre el río Onsella de estilo románico y el restaurado horno de Pez. En esta zona tiene mucha importancia económica la obtención de pez o resina. Es más, a los habitantes de Longás se les conoce por el apodo de “peceros”.

Puente románico de Longás

Como os decíamos antes, desde aquí podéis hacer un sendero hasta el alto de la Sierra de Santo Domingo. El sendero es algo largo, ya que tiene un total de 14,2 km para un tiempo total de unas 5 horas y 40 minutos, con un desnivel de 910 metros de subida. Tiene una dificultad MIDE de 3 sobre 5 y la cantidad de esfuerzo necesario es de 3 sobre 5. Tened en cuenta que se sube a una altura de más de 1600 metros.

Entrada de Longás

Urriés

Desde Longás volvemos a Sos del Rey Católico, no sin antes parar en Urriés, cerca de Navardún, a tan solo 2 km. En este pequeño pueblo de menos de 40 habitantes destaca su bonita plaza Mayor, donde podemos contemplar la Iglesia de San Esteban del siglo XII con planta románica. Aunque este edificio tuvo bastantes reformas durante los siglos XVI y XVII en su interior. En la calle del Horno, a pocos metros de esta plaza, podemos visitar la Casa Museo con diferentes estancias típicas de principios del siglo XX. El mismo edificio hace también las funciones de Museo Etnológico y de Centro de Interpretación de Pintura Románica.

Iglesia de San Esteban en Irrués

Lo más curioso de este pequeño pueblo es el callejón de Urriés. Posiblemente se trate del callejón más estrecho de Europa con tan solo 42 cm de anchura. Sabemos que en Alemania hay un callejón más estrecho, de tan solo 32 cm de anchura, pero este tiene salida a una propiedad particular, por lo que no debería tener la denominación de calle. Así que hay que llamar a los del Guinness World Records para que lo confirmen. Esta curiosidad hace de Urriés uno de los lugares que ver en los alrededores de Sos del Rey Católico.

La calle más estrecha de Europa en Irrués

Como veis, si estáis por la zona de Sos del Rey Católico, tenéis muchas visitas que realizar. Esperamos que os haya gustado esta entrada en la que os describimos qué ver en los alrededores de Sos del Rey Católico, que junto con el anterior post os dan para unos cuantos días en esta bonita comarca de la provincia de Zaragoza, Las Cinco Villas. Esperamos que en sucesivos días vayan mejorando los datos de la pandemia y nos dejen visitar las otras dos provincias de Aragón y quién sabe si podremos visitar alguna otra Comunidad Autónoma. Hasta entonces, un saludo y ¡a viajar!

Los Aguarales de Valpalmas

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12 visitas que hacer en Sos del Rey Católico

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Cosas gratis que ver en Mérida

David — Mon, 22 Feb 2021 17:49:39 +0000

En el post anterior os mostramos las visitas imprescindibles en Mérida en 3 días y hoy os vamos a realizar un tour muy económico por la ciudad, os vamos a mostrar las cosas gratis que ver en Mérida. En el caso que vayáis a estar unas horas por la ciudad, estéis de paso o simplemente no os queráis gastar mucho dinero en vuestra visita por la ciudad, os enseñamos unas cuantas visitas que vais a poder disfrutar sin pagar un solo euro. Eso sí, habrá algunas que tendrán que coincidir con ciertos días de la semana. Como ya os dijimos en el post anterior, Mérida es una impresionante ciudad con un patrimonio histórico y cultural romano comparable a otras ciudades europeas mucho más famosas. Si estáis preparados, poneros ropa y calzado cómodos que comienza nuestro paseo gratuito por Mérida.

David junto al Acueducto de Los Milagros

Visitas gratis en Mérida:

Puente Romano y Tajamar

Para ver todo el centro de Mérida, os recomendamos un bonito paseo hasta la orilla del río Guadiana. Aquí, junto a al Alcazaba Árabe, podréis admirar este impresionante Puente Romano por el que se podía cruzar el río desde tiempos de César Augusto. Tiene una longitud de 792 metros y 60 arcos. Fue el mayor puente de su época junto al del río Danubio. También podréis admirar parte de los restos del tajamar, que tenía nada menos que 106 metros de ancho y 260 metros de largo y una altura de unos 4 metros. Esta construcción servía para amortiguar la fuerza de las aguas sobre el puente en las épocas de crecidas. Por cierto, por esta orilla del río Guadiana podremos dar un bonito paseo hasta La Isla, un lugar donde los emeritenses vienen a hacer deporte.

Puente Romano

Loba Luperca

Una de las cosas gratis que ver en Mérida y más curiosas es este monumento, junto al puente romano en medio de la rotonda, que como no podría ser de otra forma, se llama Plaza Roma. Aquí, podréis pensar que os halláis en la misma Ciudad Eterna. En esta plaza podréis observar a la Loba Capitolina amamantando a Rómulo y Remo. Esta escultura de la loba es una copia de la original que se encuentra en Roma y que fue donada en el año 1997. Podréis leer un cartel en el que pone “La ciudad de Roma a la ciudad de Mérida, ayer Augusta Emerita. 20 junio 1997”.

Loba Capitolina en la Plaza Roma

Sala Decumanus

En la calle Santa Eulalia, una de las arterias principales y comerciales de Mérida, podéis visitar de forma gratuita este pequeño museo. En él podremos disfrutar de parte de una de las calles principales de todas las ciudades romanas, el decumanus maximus. También podremos contemplar un aljibe romano. Yo tuve la mala suerte de no poder visitar este pequeño museo, ya que estaba cerrado por la situación del Covid.

Sala Decumanus

Pórtico del Foro

Cerca de mi alojamiento en Mérida, el hostal Emeritae, está este bonito Pórtico del Foro. Realmente tan solo es un pequeño trozo de lo que era el Foro de la Colonia construido en la segunda mitad del siglo I de nuestra era. Se situaba justo en la intersección de las dos calles principales de la ciudad, el cardo maximus y el decumanus maximus. El ático del pórtico estuvo decorado con medallones de Júpiter y Medusa. También acogió grandes estatuas de personajes ilustres de la historia de Roma. Por cierto, todos estos templos y partes del patrimonio histórico de la ciudad son utilizados durante el festival de teatro de Mérida para realizar pequeñas obras de teatro.

Foro Romano

Templo de Diana

Como ya os contamos en el post anterior, este increíble Templo de Diana data del siglo I d.C y lo podéis visitar de forma gratuita, aunque para lo que sí tenéis que pagar es para visitar el Centro de Interpretación. Parece ser que en un principio estaba dedicado a César Augusto, aunque más tarde en el siglo XVII y por error, se cambió su denominación. Aprovechad a realizar una visita nocturna de todos estos templos y monumentos de Mérida, ya que por la noche tienen una iluminación impresionante. Para que os hagáis una idea de la grandiosidad de la ciudad en su época dorada, imaginad que este templo estaba dentro del que antes hemos hablado, el Foro de la Colonia. Simplemente pensad que hemos recorrido más de 100 metros por la calle Sagasta. Este monumento se convierte en una de las mejores cosas gratis que ver en Mérida.

Templo de Diana

Arco Trajano

Este impresionante arco, según recientes investigaciones, fue la puerta de acceso a un conjunto monumental construido alrededor de los años 14 al 34 de nuestra época, por lo que, aunque se le conoce como Arco de Trajano, no fue construido por este emperador. Actualmente se conservan 14 metros de altura, pero el suelo en época romana estaba situado mucho más hacia abajo. En su época estuvo recubierto de placas de mármol, podemos apreciar los agujeros que servían para ponerlas pegadas en el arco y además estuvo flanqueado por dos arcos laterales más pequeños. En la siguiente visita nos podremos hacer una idea del conjunto monumental del que fue entrada este bonito Arco de Trajano.

Arco de Trajano

Templo culto imperial

En este pequeño trocito de restos arqueológicos nos podemos hacer una idea de lo importante que fue Augusta Emérita durante su época de máximo esplendor. Lo que podemos apreciar en esta visita es un pequeño fragmento de un gigantesco templo dedicado al emperador Augusto. Diversas excavaciones posteriores en varios solares del barrio dieron a conocer las grandes dimensiones de este templo. En estas excavaciones se pueden apreciar una habitación lateral y un muro de cierre y un contrafuerte. Lo más alucinante de todo es que si habéis estado en la anterior visita y más o menos os localizáis en un mapa, el mal llamado Arco de Trajano era la puerta de entrada de este gigantesco templo. Mientras estuvo en pie, la altura de este templo fue de 14,25 metros y las columnas tenían un diámetro de 1,5 metros. Esta visita es fundamental para entender la grandiosidad de esta ciudad.

Conjunto Monumental

Museo Nacional de Arte Romano

Una de las mejores cosas gratis que ver en Mérida es su Museo Nacional de Arte Romano. Si tenéis suerte de estar un fin de semana en Mérida, podéis visitar este increíble museo de forma gratuita. A partir de las 14:00 del sábado y toda la mañana del domingo este museo es de entrada libre. Además, apuntad estos días, en los que también la entrada es gratuita: 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre y 6 de diciembre.

Museo Nacional de Arte

De todas formas, la entrada tan solo cuesta 3€ y merece muchísimo la pena. Simplemente el edificio es una obra de arte en sí mismo, lo construyó el arquitecto Rafael Moneo. A través de 3 plantas vais a conocer mucho más sobre la historia y la cultura de lo que fue Augusta Emerita. Destacan numerosos y extensos mosaicos que cubren las paredes de este bonito museo. En mi caso, tuve suerte que por la situación del Covid estuvieran haciendo una campaña de puertas abiertas y la entrada fue gratuita. Algo bueno también debía tener el puñetero virus…

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Fuente monumental

Este monumento se haya un poco más retirado que el resto, aunque podéis acercaros en coche en el caso que no queráis ir andando. Esta fuente pública adornaba el cardo maximus de la ciudad de Augusta Emerita. Aquí se situaba una de las puertas principales de acceso a la ciudad y uno de los tres acueductos que abastecían a la misma de agua. En la actualidad nos podemos hacer una idea de lo que fue en su época. Simplemente nos tenemos que hacer a la idea que estaba recubierta de mármol. La fuente se descubrió en 1971, cuando se desmontó la Ermita del Calvario que se construyó en esta misma localización en el siglo XVIII.

Fuente Monumental

Acueducto Los Milagros

Esta es una de las mejores cosas gratis que ver en Mérida y una de mis favoritas. El impresionante acueducto Los Milagros. Esta construcción conducía el agua desde el embalse de Proserpina hasta la ciudad de Augusta Emerita. Realizado con sillares de granito y ladrillos es una increíble construcción que se mantiene bastante bien pese a ser construida en el siglo I de nuestra época. Su situación en la ciudad junto al río Albarregas en un pequeño parque lo hace perfecto para darse un pequeño paseo junto a innumerables años de historia. También podemos visitar el cercano puente romano sobre el río Albarregas, que aunque es menor en tamaño que su hermano, el que cruza el río Guadiana, también fue construido en el siglo I a.C. Mide 125 metros de largo y casi 8 metros de ancho y posee cuatro arcos de medio punto.

Acueducto de Los Milagros

Muralla y Torre Albarrana

Si queréis tomaros algo en un bar y disfrutar de unas vistas a la increíble muralla y la torre Albarrana, en Mérida lo podéis hacer. Y es que en esta terraza del bar Morales podemos admirar estos restos de la muralla islámica de los siglos X al XII. A principio, se pensó que era parte de una puerta de la ciudad de época romana o un añadido durante el periodo visigodo. Un pequeño trocito de la historia de Mérida junto con la época presente en la terraza del bar.

Muralla y Torre Albarrana en Mérida

Termas

En una ciudad del tamaño de Augusta Emerita tenía que haber diversas termas para que las pudieran disfrutar todos los ciudadanos. Las más céntricas son las que están situadas en la calle Pontezuelas, muy cerca de mi alojamiento, el hostal Emeritae. Estaban situadas fuera de las murallas de la ciudad. Entre los siglos I y IV era muy habitual utilizar estos centros para el aseo personal y también como punto de reunión social.

Termas cerca del Hostal Emeritae

Pozos de nieve (Conjunto arqueológico Reyes Huertas)

Estos pozos de nieve se utilizaban por los romanos para conservar la nieve para luego utilizarla como conservante de alimentos. También parece que hubo una posterior reforma de los mismos para utilizarla como baños públicos. Más tarde en época visigoda se construyeron viviendas y luego en época islámica hubo enterramientos. Durante el siglo XVII la instalación volvió a recuperar su uso como pozo de nieve.

Pozos de Nieve

Acueducto San Lázaro / Termas

Una de las últimas cosas gratis que ver en Mérida es el acueducto de San Lázaro. Otra de las termas de la ciudad estaba situada junto a este monumento. Este era el tercer acueducto que conducía el agua a Augusta Emerita, junto con el acueducto Los Milagros y el acueducto de Cornalvo. Aquí podremos contemplar los restos de una habitación termal. Los baños se abastecían del agua del propio acueducto. Estos restos están muy cerca del Circo Romano, así que si estáis por esta zona aprovechad la visita porque es una de las zonas más alejadas del centro de la ciudad.

Acueducto de San Lázaro

Mapa

Compartimos con vosotros el siguiente mapa donde podréis consultar el itinerario del día. También encontrareis en él los puntos de interés, restaurantes y mucha más información 😛 .

Como veis hemos disfrutado de más de 15 cosas gratis que hacer en Mérida. El patrimonio histórico y cultura de esta pequeña ciudad es impresionante, de ahí que en el anterior post os recomendáramos como mínimo un par de noches para poder disfrutar de esta bonita ciudad, si son 3 mucho mejor. El viaje por Extremadura en solitario de David iba terminando, aunque todavía nos quedaban 3 noches para disfrutar de dos visitas fundamentales en España, Salamanca y Burgos. Esperamos que os haya gustado este post, en breves semanas seguiremos con los últimos días de este bonito viaje por tierras extremeñas, hasta entonces un saludo y ¡a viajar!

Planifica tu viaje a Mérida

Visitas imprescindibles en Mérida en 3 días

Qué ver en Salamanca en un día

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La entrada Cosas gratis que ver en Mérida se publicó primero en The Next Land.

Visitas imprescindibles en Mérida en 3 días

David — Mon, 15 Feb 2021 16:48:03 +0000

Seguimos con la ruta de 15 días que realizó en solitario David por tierras extremeñas. A las localidades de Plasencia y Cáceres, íbamos a añadir la que para mí iba a ser la visita estrella de este viaje, Mérida. Creo que no se pueden poner más descripciones a este bonito municipio de la provincia de Badajoz. Se le ha llamado de numerosas formas, pero como no me gustan las comparaciones que últimamente se han puesto muy de moda, no voy a entrar en esa comparativa fácil y que, para mí en vez de ensalzar, parece que empequeñezca la grandiosidad histórica, cultural y el gran patrimonio que tiene la ciudad de Mérida. En el post de hoy vamos a intentar enumerar las visitas imprescindibles en Mérida en 3 días.

Teatro Romano

Situación geográfica y un poquito de historia

Mérida se sitúa al norte de la provincia de Badajoz. Tiene una situación envidiable, ya que podemos decir que se haya a mitad camino entre las capitales de provincia, Cáceres y Badajoz. Es más, Badajoz está a tan solo 65 km de la ciudad emeritense y Cáceres a un poco más de 70 km. Está situación estratégica hace de Mérida una visita obligada si estamos por la zona. Es imposible realizar el típico post de qué ver en un día, porque me resultaría imposible elegir 4 o 5 visitas de todas las que se pueden realizar. Os voy a dejar claro que para disfrutar de Mérida tenéis que hacer mínimo 2 noches, así que, si por suerte y circunstancias de vuestro viaje podéis hacer 3, como hice yo, mejor que mejor. En mi situación aproveché la primera mañana para realizar una pequeña visita de medio día a Badajoz.

Parte del Foro Romano de Mérida

Podríamos estar hablando de Mérida durante muchos posts, pero tampoco os voy a aburrir. Augusta Emerita se fundó allá por el año 25 a.C. por el insigne emperador Octavio Augusto, como recompensa a los soldados licenciados en las guerras cántabras, en forma de tierras cultivables. Emerita Augusta fue la capital de la provincia de Lusitania, que junto con la Bética y la Tarraconensis formaban Hispania en época de César Augusto. Gracias a esta capitalidad y ser el centro administrativo, económico y cultural de Lusitania, ha permitido llegar hasta nuestra época este gigantesco patrimonio monumental e histórico, que solo se puede comparar con el patrimonio monumental de la gran Roma.

David junto al Arco de Trajano

Alojamiento y servicios

El centro de Mérida es bastante recogido y cómodo para pasear entre monumento y monumento, así que podréis realizar la mayoría de las visitas sin necesitar transporte. Eso sí, poneros una ropa y calzado cómodos porque vamos a patearnos la ciudad de arriba abajo. Mi recomendación es que os alojéis en un hostal/hotel que esté en el centro histórico. En mi caso, y dado el clima de Mérida en agosto, solía realizar visitas por la mañana para luego comer tranquilamente y descansar un rato en la habitación hasta que bajara un poco el sol. Os recomiendo como alojamiento perfecto el hostal Emeritae, que tiene una situación envidiable en pleno centro histórico de Mérida, muy cerca de monumentos como el Arco de Trajano, el Templo de Diana y a muy pocos minutos de la visita estrella de la ciudad, el Teatro y Anfiteatro.

Habitación individual del Hostal Emeritae

Por cierto, este económico y nuevo alojamiento, que parece más un hotel que un hostal, tiene a pocos metros la posibilidad de aparcamiento a un precio muy razonable. Si vais a estar 2 o 3 días por la ciudad de Mérida no os lo penséis. Además, al ser un aparcamiento privado podéis sacar el coche en cuanto lo necesitéis sin ningún problema. En los alrededores del alojamiento y cerca del Museo Nacional de Arte Romano, tenéis la posibilidad de numerosos restaurantes bastante económicos para comer y cenar. Sinceramente es una muy buena zona para disfrutar de la ciudad de Mérida.

Hornito, en la Basílica de Santa Eulalia

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Visitas imprescindibles en Mérida

Nuestra recomendación es que, si vais a estar 2 o 3 días por Mérida, compréis la entrada Conjunto Monumental que podéis utilizar sin prisa, ya que no caduca y os ahorraréis unos cuantos euros. Esta entrada la podéis comprar online en la página oficial de Turismo de Mérida. En esta página web tenéis los horarios y las tarifas de los monumentos si los queréis visitar de forma individual. Tened en cuenta, que simplemente la visita al Teatro y Anfiteatro de Mérida cuesta 12€. Si compráis la entrada completa os va a costar 16€ y podréis realizar la visita de 7 monumentos. Además, tenéis la posibilidad de comprar también la visita guiada al Teatro y Anfiteatro por tan solo 5€, con una hora de duración.

David en el Teatro Romano

Vamos a comenzar con las visitas imprescindibles de Mérida en 3 días y en un posterior post os enseñaremos aquellas que son gratuitas y podéis realizar en un horario más amplio.

Casa del Mitreo – Columbarios

Esta vivienda romana se construyó a finales del siglo I d.C. y tiene una extensión de nada menos que 2000 metros cuadrados, entre la casa propia y los baños privados. El nombre de Mitreo se produjo por un pequeño error, al encontrar unas estatuas relacionadas con el dios persa Mitra en una excavación en la cercana plaza de toros en 1903. Por la extensión y la composición de esta, la casa tuvo que pertenecer a una importante persona de la clase social romana más alta de la época. A día de hoy aún se siguen realizando excavaciones arqueológicas en toda esta zona.

Casa del Mitreo

Con la misma entrada, tenemos la posibilidad de realizar la visita a los columbarios. En el caso que haga calor, aprovechad a realizar esta visita a primera hora de la mañana o a última de la tarde, ya que la visita es al aire libre y no hay casi sombra. En esta visita observaremos las distintas formas de enterramientos de la época, desde sarcófagos hasta recintos funerarios más complejos, estelas de granito… todo ello muy bien documentado y explicado con diversos carteles a lo largo de la visita.

Casa del Mitreo

Circo Romano

Después de leer los libros del fantástico autor Santiago Posteguillo sobre la figura de Trajano, tenía muchas ilusiones puestas en visitar un auténtico Circo Romano. Los juegos circenses siempre han estado muy unidos con la historia de Roma y en Augusta Emerita no iba a ser menos. Esta increíble construcción de 417,30 metros de largo por 112 metros de ancho se realizó entre los años 20 al 70 de nuestra era. El circo de Mérida tenía una capacidad de 30.000 espectadores y en el se realizaban carreras de cuadrigas. El Circo Romano se convertía en una de mis favoritas visitas imprescindibles en Mérida en 3 días.

David en un extremo del Circo Romano

La visita se realiza primero a través de un pequeño museo en el que se explica cómo se realizaban estas carreras de cuadrigas, el dinero que movían las apuestas y por supuesto, de sus protagonistas, los aurigas. Por cierto, en el audiovisual, que podéis disfrutar, se habla de Diocles, probablemente el mejor auriga de la historia, que llegó a ganar más de 1400 carreras y amasó una fortuna impresionante. Si os gustan este tipo de historias, os recomiendo los libros de “Circo Máximo” de Santiago Posteguillo y “El auriga de Hispania” de Jesús Maeso de la Torre.

Circo Romano de Mérida

Conjunto Arqueológico de Morería

Este pequeño barrio de la morería surge en Mérida después de la reconquista allá por el año 1230. A la pequeña población islámica que permanece viviendo en la ciudad se le obliga a vivir fuera de la ciudad amurallada. La morería fue habitada desde el siglo XV hasta el siglo XVII por artesanos, alfareros, panaderos… Toda la zona arqueológica está situada justo debajo del edificio de la Junta de Extremadura, cerca del Puente Romano y de la Alcazaba.

Zona Arqueológica de la Morería

Para mi gusto, quizá es la visita más floja de todas las que se pueden realizar con la entrada Conjunto Monumental, así que, si tenéis poco tiempo, ésta puede ser una de las sacrificadas. De todas formas, la visita se hace en poco tiempo, incluso leyendo toda la detallada información que hay alrededor de toda la zona arqueológica y podéis hacer una vista tranquila en unos 30 minutos.

Zona Arqueológica de la Morería

Alcazaba Árabe

Una de las visitas imprescindibles en Mérida en 3 días es su Alcazaba Árabe. Este edificio se construyó sobre el año 835, ordenado por Abderramán II. Por la cercanía al conjunto arqueológico de la Morería, podéis realizar estas dos visitas en la misma mañana. El edificio tiene una gran extensión y destacan sobre todo la altura de los muros que podréis realizar en un bonito paseo. Por cierto, aquí obtendréis las mejores vistas del bonito Puente Romano de Mérida.

Alto de la muralla de la Alcazaba Árabe

Muralla de la Alcazaba Árabe

Dentro de esta gigantesca edificación podremos visitar, además de las murallas, una zona arqueológica donde se están realizando labores para excavar una vivienda romana anterior a la construcción de la Alcazaba. Mi visita favorita es la entrada al bonito aljibe, al que se puede acceder a través de unas claustrofóbicas escaleras que descienden hasta el mismo.

Bajada al aljibe de la Alcazaba Árabe

Aljibe en la Alcazaba Árabe

Teatro y Anfiteatro

Sin dudas, esta es la mejor de las visitas imprescindibles en Mérida en 3 días que podéis realizar en la ciudad. En el caso de que, por falta de tiempo, solo podáis realizar una de las visitas, tenéis que elegir el Teatro y Anfiteatro de Mérida. La entrada única cuesta 12€ y por 5€ más, podréis realizar la visita guiada. Yo tuve la suerte de realizar esta visita guiada con tan solo una pareja más de visitantes. Un lujo de visita guiada para tan solo 3 personas. Aquí es donde se refleja el gran influjo que tuvo Augusta Emerita en la provincia de Lusitania y por lo tanto en la vida social de los habitantes romanos. La visita comienza con el Anfiteatro romano, el lugar donde se realizaban las famosas luchas de gladiadores.

Gradas del Teatro Romano de Mérida

Anfiteatro

Este anfiteatro se utilizó desde el siglo I al IV y tenía una capacidad de unos 15.000 espectadores. Aquí luchaban los gladiadores, en algunas ocasiones a muerte, aunque lo que estamos acostumbrados por las historias de las películas de Hollywood no era totalmente correcto. El adiestramiento de un gladiador a lo largo de su carrera costaba mucho dinero, por lo que sería muy difícil que todos los combates fueran a muerte. Por cierto, dejadme que os recomiende otro libro de Santiago Posteguillo que habla de la vida de los gladiadores en Roma, “Los asesinos del Emperador”. En esta visita son muy recomendables los carteles que nos comparan los distintos tipos de gladiadores: murmillo, tracio, secutor y retiario.

Anfiteatro Romano

Representación de un gladiador Tracio

Teatro

El Teatro Romano es el edificio estrella de esta imprescindible visita en Mérida. Su construcción data entre los años 16 y 15 a.C. Como curiosidad, diremos que a los romanos no les gustaba mucho el teatro, sin embargo, era un símbolo de prestigio y de reunión social, sobre todo para dejarse ver. El Teatro Romano de Mérida tenía una capacidad de 6000 espectadores, divididos en 3 zonas principales según el estatus social. Aquí, antes de la excavación realizada en 1910, había un campo de cultivo y el teatro estaba totalmente cubierto por tierra. Hicieron falta 5 años para que el teatro quedará totalmente al descubierto. Solo en el primer mes se retiraron 3274 metros cúbicos de tierra.

Teatro Romano

Basílica de Santa Eulalia

Otra de las visitas imprescindibles en Mérida en 3 días, que incluye la entrada del Conjunto Monumental, es esta bonita Basílica de Santa Eulalia. Lo realmente curioso de esta visita es la zona arqueológica que hay justo debajo de la basílica. Aquí podremos disfrutar de una interesante visita alrededor de varias casas romanas que existieron antes de la construcción de esta basílica. Concretamente, son domus romanas construidas desde el siglo I hasta el siglo III. De estas casas se conservan restos de un aljibe, una bañera, un ajuar de tocador, fuentes e incluso los canales y conducciones de agua.

Zona arqueológica de la basílica de Santa Eulalia

Centro de interpretación del Templo de Diana

Aunque podemos disfrutar de este impresionante y bonito templo de manera gratuita, con la entrada del Conjunto Monumental podemos aprender mucho más sobre el mismo en el centro de interpretación. Este templo del siglo I de nuestra era se situaría en lo que era el cruce de las dos calles principales de todas las ciudades romanas, el cardo maximus y el decumanus maximus. En este cruce también se situaría lo que fue el Foro de la Colonia, donde también podemos disfrutar en esta misma calle de un trocito de este impresionante recinto monumental. Como curiosidad diremos que este templo se ha conservado de manera excepcional, ya que sirvió de cimientos para el palacio renacentista del Conde de los Corbos.

Templo de Diana

Justo en este palacio es donde está el centro de interpretación del Templo de Diana. En mi caso, por lo limitado del horario de este centro, no pude realizar su visita. En este centro nos podremos hacer mucho mejor a la idea de cómo era originariamente el mismo, a través de los paneles informativos, maquetas, proyecciones y piezas originales. La verdad que este es uno de los monumentos que más me impresionó al verlo, por su buen estado de conservación y por la bonita iluminación nocturna que tienen todos los monumentos en Mérida por la noche.

Templo de Diana por la noche

Mapa

Compartimos con vosotros el siguiente mapa donde podréis consultar el itinerario del día. También encontrareis en él los puntos de interés, restaurantes y mucha más información 😛 .

Esperamos que os haya gustado este post sobre las visitas imprescindibles en Mérida en 3 días y que hayáis disfrutado tanto como yo disfruté paseando por Mérida y visitando todos estos históricos monumentos de una ciudad que me impresionó nada más pisarla. Si os gusta la historia y sobre todo la historia romana, como a mí, os recomiendo muchísimo esta visita de Augusta Emerita. En el siguiente post os enseñaré muchas más visitas que se pueden hacer en esta ciudad, esta vez sin horario restringido y de forma gratuita. Hasta entonces, un saludo y ¡a viajar!

Qué ver en la Ciudad Monumental de Cáceres

Cosas gratis que ver en Mérida

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12 visitas que hacer en Sos del Rey Católico

David — Wed, 13 Jan 2021 18:52:50 +0000

Nos encanta pasear por las laberínticas calles de pueblos medievales que parecen sacados de un cuento. En este caso, no teníamos perdón, puesto que viviendo en Zaragoza, no habíamos visitado todavía Sos del Rey Católico. Este pequeño pueblecito de la provincia de Zaragoza está a tan solo 120 km de nuestra casa y era un lugar muy adecuado para pasar las pequeñas vacaciones que teníamos en el mes de diciembre. Por causas del maldito virus del Covid, en el mes de diciembre no podíamos salir de la provincia de Zaragoza, así que Sos del Rey Católico se convertía en una escapada especial para pasar 5 días. Además, en los alrededores también hay muchos pequeños pueblos para visitar, rodeados de naturaleza. Os vamos a mostrar 12 visitas que hacer en Sos del Rey Católico.

Vistas de Sos del Rey Católico desde el Monasterio de Valentuñana

Situación geográfica

La pequeña villa de Sos del Rey Católico pertenece a la comarca de Las Cinco Villas, que junto con Uncastillo, Sádaba, Tauste y Ejea de los Caballeros dan nombre a la misma. Por cierto, la comarca de Las Cinco Villas es la más grande de Aragón en extensión. Esta comarca de la provincia de Zaragoza es la que más al norte está, por lo que tiene una localización perfecta, ya que limita al norte con la provincia de Huesca y al oeste con la comunidad de Navarra. Para situaros, pensad que a tan solo 60 km está la capital de Navarra, Pamplona, y a unos 80 km tenéis otra gran ciudad, Jaca, ésta en la provincia de Huesca. De esta forma, podéis entender el gran turismo que tiene este pequeño pueblecito, ya que es visitado por gente de Navarra, el País Vasco y por supuesto Aragón.

Exterior de la Casa del Infanzón

Como os decíamos, Sos vive por y para el turismo, lo podéis confirmar en los más de una docena de alojamientos que disponéis en la zona. Nosotros nos alojamos en la maravillosa Casa del Infanzón, un pequeño hotel rural con unas 10 habitaciones en la que os sentiréis como si estuvierais en vuestra propia casa. La decoración es magnífica y hace que se cree un ambiente relajado y hogareño, además María José y Charo ofrecen un servicio impecable con unos desayunos muy completos y muy recomendables por tan solo 7€. La situación del alojamiento es inmejorable, en plena judería de la villa. Por supuesto, tenéis muchas más opciones, incluso tenéis la opción de alojaros en el Parador de Sos del Rey Católico, que tiene unas vistas del valle impresionantes.

Parador de Sos del Rey Católico

Los mejores hoteles en Sos del Rey Católico

Más datos a tener en cuenta

La villa de Sos del Rey Católico pertenece, desgraciadamente, a esa parte del país que se ha hecho tan famosa últimamente de la España vacía. Este pequeño pueblo tiene menos de 600 habitantes. Para que os hagáis una idea de qué hablamos, en su máximo apogeo, a principios del siglo XX tenía nada menos que 4000 habitantes. Ahora en la actualidad, estos pequeños pueblos viven prácticamente del turismo, y más ahora con la asociación creada en 2011 de los Pueblos más bonitos de España, en la cual por supuesto está incluida la villa de Sos del Rey Católico. Estas medidas tan populares se hacen necesarias en esta España Rural, en la que si no fuera por este tipo de eventos, habría pueblos que llegarían a desaparecer. Os recordamos también otro de los pueblos de Aragón que recibe este particular adjetivo, en nuestro post sobre qué ver en Albarracín en un fin de semana.

Noe disfrutando de las vistas

Aparte de ser uno de los pueblos más bonitos de España, Sos del Rey Católico es reconocido por el nacimiento de uno de los reyes más famosos de la historia de nuestro país, Fernando II de Aragón, más reconocido como Fernando el Católico. En el maravilloso Palacio de Sada nació Fernando en 1452. Parece ser que la palabra Sos deriva del significado “sobre un alto”, dado que la villa está situada sobre la Peña Feliciana y construida sobre la misma roca, como se puede observar en más de una localización del pueblo. Sin embargo, hasta el año 1925 no se le puso la denominación de Sos del Rey Católico, mediante una Real Orden del rey Alfonso XIII.

Vistas de Sos del Rey Católico desde el Palacio de Sada

Visitas que hacer en Sos del Rey Católico

Después de todos estos datos geográficos e históricos vamos a ponernos manos a la obra y a mostraros todas las visitas que hacer en Sos del Rey Católico. Todas ellas se pueden realizar en un día completo, aunque nosotros os recomendamos pasar un fin de semana, ya que en los alrededores hay mucho que visitar. Nosotros pasamos cinco bonitos días y los aprovechamos al máximo para conocer mucho mejor la comarca de Las Cinco Villas. Además, si las restricciones os lo permiten, no como nosotros que no podíamos salir de la provincia, sabed que en la zona de Navarra y Huesca hay muchas importantes visitas que os mostraremos en otro post sobre la zona de Las Cinco Villas.

Vistas de Sos del Rey Católico

Palacio de Sada

La primera de las visitas que hacer en Sos del Rey Católico es el Palacio de Sada. En este bonito palacio es donde se encuentra la oficina de Turismo de la villa. Por supuesto, como os hemos dicho antes, aquí nació Fernando II de Aragón, así que es el sitio perfecto para comenzar a realizar la visita de Sos. Por tan solo 6,50€ podéis realizar la visita del Palacio de Sada y una bonita visita guiada de Sos del Rey Católico de una hora de duración aproximada. Os dejamos el link de la Oficina de Turismo para que podáis informaros de los horarios y tarifas.

Interior del Palacio de Sada

En este palacio, a través de varias salas, podremos conocer más sobre la villa y sobre todo sobre la figura de Fernando II en la historia de España. A través de un impresionante audiovisual muy recomendable, conoceremos mucho más sobre la vida de Fernando.

Parte del audivisual del Palacio de Sada

Exterior del Palacio de Sada

Iglesia de San Martín de Tours

Otra de las visitas que ver en Sos del Rey Católico es la iglesia de San Martín de Tours. Esta iglesia está incluida en la visita del Palacio de Sada. Con otro impresionante y muy recomendable audiovisual vamos a aprender mucho más sobre las pinturas que se hallaron y se restauraron en esta pequeña iglesia. Estas pinturas murales datan del siglo XIV y muestran diversas escenas del Obispo de San Martín y de la vida de San Martín.

Interior de la Iglesia de San Martín

Pinturas murales de la Iglesia de San Martín

Los mejores tours en Sos del Rey Católico

Plaza de la Villa

El centro neurálgico de Sos del Rey Católico es esta bonita plaza de la Villa. Aquí tenemos a la vista varias edificaciones importantes del pueblo. Entre todas destaca el Ayuntamiento de Sos, un palacio de finales del siglo XVI con un estilo renacentista aragonés. En esta arquitectura típica que vamos a ver en varios edificios de la villa destacaremos siempre los bonitos aleros en madera para proteger las fachadas de la lluvia y sobre todo la última planta en la que destacan los miradores con múltiples ventanas. La Plaza de la Villa es una de las visitas que hacer en Sos del Rey Católico.

Plaza de la Villa

Justo enfrente del Ayuntamiento tenemos el colegio público de la Villa que tomó el nombre de uno de los ministros de Carlos III, Isidoro Gil de Jaz. Por cierto, la calle que rodea el edificio también toma el nombre del famoso personaje. Este edificio albergaba al principio las Escuelas Pías para niños, ahora mismo es el único colegio del pueblo para los ciclos de educación infantil y primaria. Como podéis observar, también conserva el estilo arquitectónico aragonés, con piedra de sillería, un precioso alero de madera y una última planta con mirador en arcos de medio punto.

Ayuntamiento de Sos del Rey Católico

Curiosidades del mercado medieval

Como curiosidad, justo donde está el bar Las Coronas hay una parte cubierta de la plaza que es donde se montaba el mercadillo en época medieval. En su columna principal podemos ver la medida de la vara jaquesa, para que todos los puestos midieran de la misma forma sus mercancías. En el hueco de la columna también se colgaba la balanza romana para pesar los productos y si os fijáis con detenimiento, en una de las esquinas de la columna podréis observar donde afilaban los cuchillos los mercaderes. Como veis, todas estas cosas se pueden aprender de la divertida visita guiada que hicimos por Sos del Rey Católico.

Marca de la vara jaquesa y hueco para colgar la balanza romana

Plaza de la Sartén (Judería)

Nuestro alojamiento Casa del Infanzón está en plena judería de Sos del Rey Católico, ahora llamado Barrio Alto. Esta zona es un conjunto de estrechas callejuelas, algunas sin salida, como por ejemplo esta graciosa calle de nombre “Sal si puedes”. Dado que nos caía tan cerca del alojamiento, dimos buena cuenta de toda la zona y nos la callejeamos a conciencia. Lo mejor que podéis hacer es perderos por estas bonitas calles de estilo medieval, en las que parece que os hayáis trasladado a otra época. Todas estas calles y callejuelas desembocan en esta bonita plaza de la Sartén. Os recomendamos un paseo cuando empieza a anochecer y las luces crean bonitas sombras.

Plaza de la Sartén

Callejeando por Sos del Rey Católico

Como curiosidad, aún podréis observar en algunas casas el hueco que dejaban en la derecha de la jamba de las puertas para introducir la Mezuzá. ¿Qué era la Mezuzá? Pues era un pequeño pergamino con dos versículos de la Torá, el libro sagrado de los judíos. En este pequeño hueco introducían una cajita donde se guardaba este pergamino. Da gusto lo bien conservadas que están las casas de Sos del Rey Católico. La comunidad judía en Sos llegó a ser un 10% de la población y esta desapareció en 1492 con la firma del Decreto de Expulsión por los Reyes Católicos. La mayoría de la población judía se marchó al cercano Reino de Navarra.

Va anocheciendo en Sos del Rey Católico

Portales de la muralla

Una de las mejores visitas que hacer en Sos del Rey Católico es recorrer su amplia muralla. De esta forma, vamos a conocer todos los portales por los que se podía acceder a la ciudad. Algunos de ellos tienen los nombres de los accesos hacia otras ciudades, como el Portal de Zaragoza, el de Uncastillo, el de Jaca, el de Sangüesa… Entre todos destaca el Portal de la Reina, con una alta torre rematada en la parte alta con un bonito y conservado matacán.

Portal de la Reina

Aquí como curiosidad podéis apreciar una inscripción que hizo el ejercito francés durante la Guerra de la Independencia, en la que se puede leer “MERDE POUR LES VOLANTIERS DE MINA” (Mierda para los voluntarios de Mina). Para entender esta curiosa inscripción tenemos que retroceder en el tiempo hasta 1812. Durante la invasión del ejercito francés, en esta zona uno de los guerrilleros más importantes fue Francisco Espoz y Mina, que con su ejercito de voluntarios realizó numerosas incursiones y ataques al ejercito francés.

Inscripción del ejercito francés

Como os decíamos un bonito y agradable paseo por los dos márgenes de Sos del Rey Católico nos hará conocer mucho mejor esta bonita villa de la comarca de Las Cinco Villas. Desde el Parador podemos rodear la muralla, donde además se puede apreciar una parte entera y mejor conservada de la misma.

Muralla y Portal de la Reina

La lonja medieval

Aquí es donde los mercaderes vendían sus productos al por mayor. En este bonito espacio de la villa aún se conservan tres agujeros donde se introducían las tinajas de aceite o vino para mantenerlas en pie. También podemos observar los dos neveros realizados en el suelo por los que se sacaba el hielo que se fabricaba a base de nieve prensada entre capas de paja. De esta forma, se podían conservar muchísimo mejor todos los alimentos perecederos. Ahora mismo este bonito espacio lo disfrutan los chiquillos de la escuela pública en la hora del recreo.

Interior de la Lonja de Sos del Rey Católico

Iglesia y Cripta de San Esteban

Si nos dirigimos por la misma calle de la lonja medieval hacia la parte alta de Sos del Rey Católico, llegaremos hasta la bonita iglesia de San Esteban. Aquí en el pasadizo que comunica con el Mirador de San Esteban, podremos entrar, si realizamos la visita guiada, a la maravillosa cripta de la Iglesia de San Esteban. Esta cripta es la parte más antigua de todo el conjunto y data del siglo XI. Aquí destacan las impresionantes pinturas murales góticas, únicas en su época. Estas increíbles pinturas se han descubierto hace pocos años, ya que estuvieron ocultas durante muchos siglos por una capa blanca de cal.

Portada de la Iglesia de San Esteban

Encima de esta preciosa cripta, se encuentra la iglesia de San Esteban, a la que podremos acceder a través de su magnífica portada románica del siglo XII, que se encuentra un tanto dañada por la lluvia y el viento, de ahí que más tarde en el siglo XVI se construyera el pórtico para intentar proteger las tallas, que en algunas de ellas aún se puede apreciar su policromía. En el interior de la iglesia destaca una pila bautismal del siglo VIII y el Cristo del Perdón en estilo románico.

Detalles de la portada de la Iglesia de San Esteban

Mirador de San Esteban

Otra de las bonitas visitas que hacer en Sos del Rey Catolico es apreciar las bonitas vistas del Mirador de San Esteban. Este fotografiado rincón está justo en la pequeña plaza por la que se accede a la Iglesia de San Esteban. Desde aquí tendremos unas bonitas vistas de toda la sierra y también del que más tarde visitaremos, el cercano Monasterio de Nuestra Señora de Valentuñana. Desde este punto también podremos tener unas buenas vistas de la Torre del Homenaje en lo alto de la villa.

Monasterio de Valentuñana desde el Mirador de San Esteban

Vistas desde el Mirador de San Esteban

Torre del Homenaje

El castillo de Sos del Rey Católico data del siglo X, cuando el Reino de Navarra construye una fortaleza, realizada en madera, para frenar al ejercito musulmán. Este es el punto de nacimiento de la villa de Sos, ya que a partir de aquí se construye la Iglesia de San Esteban y las casas van creciendo en torno a esta zona. En la actualidad, la única construcción de este castillo que permanece en pie es la bonita Torre del Homenaje y parte de la estructura defensiva amurallada.

Noe subiendo hacia la Torre del Homenaje

Desde esta parte más elevada de Sos del Rey Católico tendremos unas vistas preciosas de toda la villa por una parte y por otra, de todo el paisaje de la sierra como habíamos visto minutos antes desde el Mirador de San Esteban.

Torreón junto a la Torre del Homenaje

Palacio Español de Niño

Con la visita guiada que os hemos comentado antes, podréis acceder a este bonito Palacio Español de Niño. Este palacio fue anteriormente el colegio Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, donde se impartía formación a las niñas de Sos. Es un palacio renacentista del siglo XVI con tres plantas, la última de ellas con un mirador con arquillos. Si tenéis la oportunidad de entrar a su interior, aunque ahora mismo está muy reformado, podremos apreciar el suelo realizado con cantos rodados, como se hacía en muchas viviendas de los pueblos. También podremos apreciar cómo se construía alrededor de la gran roca que formaba la peña donde está situada la villa.

Interior del Palacio Español de Niño

La Vaquilla

Una de las distintas visitas que hacer en Sos del Rey Católico es pasear para encontrar todas estas bonitas esculturas de bronce, que representan las sillas que utilizan normalmente los directores de cine. En Sos del Rey Católico, Luis García Berlanga rodó los exteriores de la película La Vaquilla. Aparte de una estatua del propio director en la que se aprecia a Berlanga con traje y descalzo, podremos disfrutar de las sillas de los famosos actores de la película, como José Sacristán, Alfredo Landa, Guillermo Montesinos… y así hasta 12 sillas colocadas a lo largo de la villa, donde se rodaron las escenas de esta famosa película. Por cierto, en el suelo también podréis apreciar una claqueta en casa silla, donde se pueden leer frases de los diálogos de La Vaquilla.

David junto a las sillas de Alfredo Landa y José Sacristán

David junto a la estatua de Luis García Berlanga

Monasterio de Nuestra Señora de Valentuñana

A tan solo 30 minutos de un bonito paseo por las afueras de la villa, el Monasterio de Nuestra Señora de Valentuñana es otra de las visitas que hacer en Sos del Rey Católico. Desde el mirador de San Esteban ya podemos ver este pequeño monasterio que es un rincón de tranquilidad, silencio y relajación para dar un pequeño paseo. Por cierto, los 2 km de paseo hasta este convento se convierten también en un buen sitio para tener una postal espectacular de Sos del Rey Católico.

Exterior de la Iglesia del monasterio de Valentuñana

Ya quedan muy poquitos monjes que sigan viviendo en el monasterio. Este convento se construyó por los Carmelitas Descalzos en el siglo XVII, aunque en la actualidad son los Agustinos Recoletos los que continúan la obra que comenzarons los Carmelitas. El horario de visitas es bastante limitado, ya que depende de los monjes que estén libres en ese momento. De todas formas, la bonita Iglesia siempre está abierta y podréis realizar una visita. Si tenéis suerte, podréis ver el bonito museo interior.

Interior de la Iglesia del convento de Valentuñana

Esperamos que os hayan gustado estas 12 visitas que hacer en Sos del Rey Católico, una escapada muy recomendable si estáis por esta comarca tan bonita de Las Cinco Villas. Si ya habéis visitado la bonita villa y queréis planificar otras visitas, podéis visitar nuestro post sobre qué ver en los alrededores de Sos del Rey Católico, hasta entonces un saludo y ¡a viajar!

Planifica tu viaje

La entrada 12 visitas que hacer en Sos del Rey Católico se publicó primero en The Next Land.

Qué ver en Bilbao en un fin de semana

David — Tue, 01 Dec 2020 19:52:55 +0000

Vivir en Zaragoza nos da la posibilidad de escaparnos más de un fin de semana al año hacia el norte, en concreto hacia el País Vasco. Una región que nos tiene muy enamorados. Conocemos muy bien la zona de Donosti, y siempre que podemos nos escapamos para darnos un finde de montaña, mar y como no de buena gastronomía. Todavía no conocíamos Bilbao, así que aprovechamos uno de nuestros fines de semana libres de septiembre para conocer la capital de Vizcaya. Este año con la crisis de la pandemia mundial, estamos viajando mucho más por España y estamos aprovechando todo lo que podemos para conocer más de cerca nuestra bonita e increíble geografía. Así que en la entrada de hoy os vamos a mostrar qué ver en Bilbao en un fin de semana.

Museo Guggenheim y la Ría de Bilbao

Cómo llegar a Bilbao

Como ya hemos dicho, Bilbao pertenece a la provincia de Vizcaya, y junto con las provincias de Guipúzcoa y Álava, forma esa bonita región que es Euskadi. Una de las regiones en la que más a gusto nos sentimos, quizá por el hecho de que viven muy de cerca la buena gastronomía. Bilbao tiene aeropuerto, así que siempre podéis llegar a esta ciudad mediante este rápido transporte. El aeropuerto de Bilbao está a tan solo 12 km del centro de la ciudad. La línea de autobús 3247 os llevará en 30 minutos desde el aeropuerto hasta el centro de Bilbao.

Señales informativas en Bilbao

Por carretera, la zona del País Vasco tiene muy buenas infraestructuras, el problema es que hay bastante autopista de pago, pero la ventaja es que las carreteras están muy bien conservadas y son rápidas. Desde Madrid tenéis unas 4 horas de trayecto, para un total de 400 km. Nosotros desde Zaragoza tenemos 300 km y unas 3 horas de coche hasta Bilbao.

Ayuntamiento de Bilbao

Alojamiento

Bilbao es una ciudad con una amplia oferta hotelera. Tenéis numerosas ofertas en la zona más céntrica de Bilbao y por supuesto en el mismo casco antiguo donde estuvimos alojados nosotros. En la zona vieja de Bilbao tenéis numerosos hostales y bed & breakfast muy económicos para pasar un fin de semana. Nosotros estuvimos alojados en el hostal Basque Boutique. Un alojamiento que recomendamos totalmente por su buena ubicación, simpático personal y modernas instalaciones. Las habitaciones son muy originales y están decoradas de forma distinta, con motivos vascos. En nuestro caso, nos tocó la habitación Txacolí. De todas formas también podéis ver todas las ofertas de alojamiento que tenéis en Bilbao.

Booking.com

Qué ver en Bilbao

Mercado de La Ribera

Siempre nos gusta visitar algún mercado cuando viajamos por España y también, cómo no, cuando lo hacemos por el extranjero. En este caso, la visita a este impresionante mercado tiene su explicación, estamos ante el mercado cubierto más grande de Europa. No es que sea una fanfarronada bilbaína jejeje, es que en 1990 este bonito mercado entró en El Libro Guinness de los Récords con sus 13.000 metros cuadrados.

Dos grandes plantas que harán las delicias de la vista, gusto y olfato, ya que podremos disfrutar tanto de carnicerías con esas enormes chuletas que solo verlas se hace la boca agua y también de pescaderías con unos de los pescados y mariscos más frescos que podamos comprar en muchos kilómetros a la redonda. Además de realizar la compra diaria de productos frescos, también tendremos la posibilidad de disfrutar de una zona de gastrobares con muy buena pinta. Nosotros no podemos opinar, ya que acabábamos de desayunar y era bastante temprano para comer algo más.

Por cierto, aprovechar para visitar la cercana Iglesia de San Antón y también para haceros unas bonitas fotos junto a la Ría de Bilbao y sus coloridas casas del barrio de San Francisco. También os recomendamos la cafetería que hay justo enfrente del mercado, Kafic Kurrusku Kai Alde, cuya traducción sería algo así como café crujiente al lado del muelle. Aquí podréis disfrutar de un pan y una bollería impresionante y un café de los mejores de Bilbao. El mercado de la Ribera es uno de los imprescindibles que ver en Bilbao en un fin de semana.

Las siete calles de Bilbao

Estas son las 7 calles originales de la Villa de Bilbao, fundada allá por el año 1300 por Don Diego López de Haro. Aunque realmente hasta mediados del siglo XV no existieron las 7 calles como las conocemos ahora con su trazado actual. Hay bastante información por la zona por si queréis leer alguno de los carteles que detallan cada una de estas calles. De oeste a este las 7 calles serían: Barrenkale Barrena, Barrenkale, Carnicería Vieja, Belostikale, Tendería, Artekale y Goienkale.

Una de las 7 calles de Bilbao

Algunas de las calles hacían referencia a la ubicación de negocios de este tipo, como Carnicería Vieja o incluso también Belostikale, que era llamada Pesquería por las pescaderías que había instaladas en la misma. En estas calles y en las adyacentes podréis disfrutar de numerosos bares y restaurantes para probar los apetecibles pintxos de los que disfrutamos todas las noches en nuestra estancia en Bilbao. Si queréis más información sobre estas 7 calles de Bilbao os dejo con este bonito post con mucha información.

Calle Barrenkale Barrena, una de las siete calles de Bilbao

Mirador de Artxanda

Una bonita visita que ver en Bilbao en un fin de semana es el mirador de Artxanda. Artxanda realmente es un monte y junto con Pagasarri, son los dos montes que delimitan el municipio de Bilbao. Para hacer esta subida tenéis varias opciones, la podéis hacer caminando lo que os llevaría unos 45 minutos, para realizar los casi 3 km de subida. Y otra opción es subir con el bonito funicular de Artxanda. Somos unos enamorados de estos antiguos medios de transporte y es que ya en Donosti subimos al Monte Igueldo en este bonito transporte.

David en la entrada del funicular de Artxanda

David entrando al funicular de Artxanda

Este funicular tiene más de 100 años, ya que fue inaugurado en 1915. En poco menos de 3 minutos nos llevará desde la Plaza del Funicular, a pocos metros de la Ría de Bilbao, hasta la parte más alta del mirador. Por cierto, los habitantes de Bilbao conocen a este transporte como “Funi”. El viaje de ida y vuelta cuesta 4,30 € por persona, aunque también tenéis la posibilidad de subir en funicular por 2,50 € y bajar dando un tranquilo paseo. Os dejamos la página oficial del funicular de Artxanda para que podáis estudiar las tarifas y los horarios.

Noe en el mirador de Artxanda

Vistas de Bilbao desde el mirador de Artxanda

El mirador de Artxanda es una bonita zona donde dar un tranquilo paseo y por supuesto tener una de las mejores panorámicas de todo Bilbao. La bonita barandilla con las letras de Bilbao en rojo son perfectas para realizar unas buenas fotos. El parque ofrece una zona tranquila para pasear y por supuesto también podéis disfrutar de la mejor gastronomía. Cerca del funicular está el restaurante Txakoli y un poco más retirado el Txakoli Simon. Por todo esto el mirador de Artxanda se convierte en una de las visitas obligatorias que ver en Bilbao en un fin de semana.

Vistas del museo Guggenheim y la torre Iberdrola desde el mirador de Artxanda

Puente Zubizuri

Este controvertido puente peatonal, obra del arquitecto valenciano Santiago Calatrava, une ambas orillas de la Ría de Bilbao. Fue inaugurado en 1997 con cierta polémica, ya que la obra inicial del arquitecto era una pasarela acristalada que, junto con el clima húmedo de Bilbao, se convirtió en una verdadera pista de patinaje. Hubo bastantes accidentes de peatones que resbalaban al cruzar por este bonito puente. Finalmente, la solución del ayuntamiento fue cubrir todo el puente peatonal con una alfombra antideslizante.

Noe en el puente Zubizuri

Polémica aparte, el puente es un bonito reclamo para la ciudad y una bonita panorámica para fotografiar en la Ría de Bilbao junto con los rascacielos gemelos Isozaki Atea (Puerta Isozaki) diseñados por el arquitecto japonés Arata Isozaki. Estos rascacielos tienen una altura de 82 metros y hacen de toda esta zona de Bilbao una muestra de modernidad, que sirvió para restaurar toda la zona del antiguo deposito franco de Uribitarte.

Puente Zubizuri

Parque El Arenal

Este bonito parque nos recibió cuando salimos del aparcamiento que nos recomendaron en nuestro alojamiento Basque Boutique. Limita por un lado con la Ría de Bilbao, donde veréis mucha gente hacer deporte los fines de semana por la mañana, por otro lado con el Teatro Arriaga y por otro lado por la calle Viuda de Epalza, donde también podréis admirar la bonita iglesia de San Nicolás. El nombre de El Arenal le viene que ni pintado, ya que aquí había una zona de arenas de entrante de agua de la ría, una especie de playa interior. Antiguamente se utilizaba como puerto natural y astillero.

Kiosko del parque Arenal

Iglesia de San Nicolás

Es un lugar muy frecuentado por los habitantes de la ciudad, para pasear, sentarse en sus bancos al sol o simplemente ver la vida pasar. Aquí podremos ver el bonito Kiosko del Arenal, obra del arquitecto Pedro Ispizua, del que también es obra el Mercado de la Ribera del que ya hemos hablado. También podremos ver la estatua del bertsolari Balendin Enbeita y algunas fuentes ornamentales muy bonitas. Se trata de un buen sitio para pasear, sobre todo por la zona que da a la ría.

Estatua del bertsolari Balendin Enbeita

Teatro Arriaga

El Teatro Arriaga es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y una de las cosas que ver en Bilbao en un fin de semana. De estilo neobarroco es obra del arquitecto Joaquín de Rucoba y toma el nombre del compositor de Bilbao Juan Crisóstomo de Arriaga, al que se le llamó el “Mozart español”, que murió prematuramente a los 19 años de edad.

Teatro Arriaga en Bilbao

Teatro Arriaga desde la Ría de Bilbao

Inaugurado en el año 1834 ha sufrido muchísimos incidentes entre los que destaca el incendio de 1914 y las grandes inundaciones ocurridas en el año 1983, que cubrieron de agua toda la ciudad de Bilbao y de las que quedan algunas marcas por el casco antiguo como testigos de la gran catástrofe. Por cierto, el fin de semana que estuvimos, aprovechamos para ver el musical tributo a Mecano y ya de paso ver el interior de este bonito edificio bilbaino.

Interior del Teatro Arriaga

Escenario del Teatro Arriaga

Estación de La Concordia

Esta bonita estación al otro lado de la Ría de Bilbao, cruzando el Puente del Arenal, es de estilo modernista y es otra de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Es más conocida como Estación de Santander, ya que su principal recorrido cuando se inauguró allá por el año 1898 era el tramo Bilbao – Santander. La increíble fachada exterior merece la pena la visita.

Estación de La Concordia

Catedral de Santiago

El edificio original de la Catedral se construyó entre los siglos XIV y XVI en estilo gótico. Sin embargo, la fachada principal y la torre son obra de diversas reconstrucciones llevadas a cabo en el siglo XIX en estilo neogótico. El edificio en sí es poco vistoso, ya que está muy rodeada por el resto de edificios adyacentes en todas las calles. La entrada al interior cuesta 6 €. Nosotros declinamos el realizar la visita, más aún cuando hablamos con el guía con el que hicimos el free tour por Bilbao y nos comentó que no merecía la pena pagar los 6 € para visitarla.

Catedral de Bilbao

Plaza Nueva

Una de las plazas con más ambiente de todo Bilbao sin duda es la Plaza Nueva. Esta bonita plaza se halla en pleno centro del casco antiguo de Bilbao y es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. La construcción de esta plaza en estilo neoclásico se prolongó nada menos que durante 65 años. Si vais a realizar un tour de pintxos seguro que pasáis por esta plaza en alguna ocasión. Aquí tenéis que entrar entre otros muchos al Gure Toki, Victor Montés o el Bar Charly para probar sus famosos calamares.

El guía del Free Tour en la Plaza Nueva

Aquí nos contó el guía del free tour que se produjo uno de los puntos más rocambolescos de la Historia de Bilbao. El 5 de agosto de 1872 durante la visita de Amadeo I de Saboya se inundó toda la plaza como si se tratará de un canal de Venecia. Aquí los habitantes de la ciudad se disfrazaron de venecianos y navegaron en góndolas como si estuviesen en el Gran Canal. La verdad que esto parece un chiste de bilbaínos por la exageración jajajaja.

Noe en la entrada del bar Gure-Toki

Casco Antiguo

Una de las visitas que ver en Bilbao en un fin de semana es su casco antiguo. Os tenéis que dejar llevar y callejear por todos los recovecos del casco antiguo de la ciudad. Por supuesto, este es el mejor sitio para probar los famosos pintxos de Bilbao. Como puntos principales para realizar una visita completa están el edificio de la bolsa que ahora pertenece al Ayuntamiento de Bilbao. Justo enfrente, en la esquina que hace el bar Amarena Bilbao, veréis una especie de Cruz de Malta en el suelo. Como curiosidad, desde este punto podréis ver la Catedral de Bilbao.

Marca desde la que se ve la Catedral de Bilbao

El guía del Free Tour en la fuente del Perro

Otro punto característico del casco antiguo es la fuente del Perro, una obra del año 1800, en la que los animales representados son leones, aunque los habitantes de aquel entonces pensaban que eran perros, de ahí su nombre. También tenemos la Plaza de Miguel Unamuno, donde está el Museo de Bilbao y el Museo Arqueológico. En el caso que queráis visitar el edificio donde nació Miguel Unamuno, lo tendréis un poco más difícil porque no está muy marcado, está en la calle Ronda en el número 14. Ahora se puede adivinar por la pintada que han hecho en la puerta.

Museo Vasco

Cartel de la Casa de Unamuno

Ir de pintxos

Una de las actividades por antonomasia en Euskadi es ir de pintxos y en Bilbao no iba a ser menos, así que apuntad unos cuantos bares que os vamos a indicar y a comer unos cuantos ricos pintxos. Recordad que ya cuando hicimos nuestro post sobre cosas que hacer en San Sebastián en 2 días, os contamos los consejos y recomendaciones del arte de ir de pintxos. Así que sabiendo todos esos consejos que también podéis utilizar en Bilbao, os vamos a recomendar nuestros sitios favoritos y sus especialidades.

Mostrador del bar Irrintzi

Bares

Gure Toki: sin lugar a dudas uno de nuestros preferidos en Bilbao. Esta en la plaza Nueva y entre otros manjares podréis probar: gran morcilla con chipirón, bacalao al pilpil, sopa de Idiazabal con huevos de codorniz y por supuesto, para terminar su increíble tarta de queso.

Tarta de queso en el bar Gure-Toki

Bar Charlie: este lugar también se encuentra en la plaza Nueva y aunque sus tapas no son muy elaboradas, su especialidad y por lo que siempre está lleno es por las impresionantes rabas.

Mostrador del bar Gure-Toki

Irrintzi: en la calle Santa María, otro de nuestros sitios fetiche, en un fin de semana repetimos dos veces. En esta ocasión podréis probar los pintxos más elaborados, originales y modernos de todo el casco antiguo de Bilbao. La relación calidad-precio es impresionante y la oferta es muy abundante. De las dos veces que fuimos, no repetimos ni un pintxo. Un sitio de 10.

Pintxos del bar Irrintzi

Victor Montés: otro establecimiento en la plaza Nueva, con una oferta mucho más elaborada, con tapas recién hechas y muy bien preparadas. En esta ocasión, el precio es un poco más elevado, pero la calidad y el buen producto de sus tapas lo merece: tostada de foie, pintxo de pulpo, pintxo de pluma ibérica, pintxo de vieira…

Tapa de pulpo en el bar Víctor Montes

Xukela: otro de los bares míticos de Bilbao, situado en la calle del Perro. Aquí podremos deleitarnos con sus pintxos de pulpo, croquetas, morcillas, chistorra con huevo y por supuesto, la tapa que no pasa nunca de moda, las ricas Gildas.

Entrecot del restaurante Sutan de Bilbao

Plaza de Don Federico Moyúa

Al otro lado de la ría, en el bonito y moderno barrio de Abando, se halla esta preciosa plaza de Don Federico Moyúa. Aparte de admirar la bonita plaza y su estructura, en esta zona podremos observar el bonito Palacio Chávarri, ahora sede del Gobierno Civil de Vizcaya. Este palacio fue construido en el año 1888. Su arquitectura no nos pasará desapercibida, ya que combina muy diversos estilos arquitectónicos. A esta plaza desemboca la calle Ercilla, una bonita calle peatonal para los amantes de las compras. Por cierto, también tenéis que pasear por la Gran Vía de Don Diego López de Haro. Una calle con grandes aceras y grandes centros comerciales.

Plaza Federico de Moyua en Bilbao

Palacio Chávarri en la Plaza Federico Moyua

Cerca de aquí también está la estatua de José Antonio Aguirre, el que fuera primer Lehendakari del Gobierno Vasco. Si tenéis un poco de tiempo, no dejéis de callejear por esta zona de Abando, ya que la arquitectura de sus edificios es impresionante y para los amantes de la misma va a ser un bonito paseo. En la cercana plaza de San José podréis admirar la bonita iglesia del mismo nombre. Este lugar es otra de las cosas que ver en Bilbao en un fin de semana.

Gran Vía de Diego López de Haro

Estatua del primer Lehendakari del Gobierno Vasco

Azkuna Zentroa

Este gran centro comercial antes conocido por Alhóndiga de Bilbao fue un almacén de vino. Ahora en su interior podemos disfrutar de muchísimos servicios, además de ser un gran centro de exposiciones temporales. En la actualidad podemos disfrutar de una gran exposición de gigantescas y coloridas columnas, todas ellas diferentes. También tiene una gran piscina climatizada, gimnasio, restaurantes, 8 salas de cine, un auditorio, una biblioteca…

Azkuna Zentroa

Vistas desde la terraza del Azkuna Zentroa

Si os sobra tiempo, podéis pasear por su interior y disfrutar de su bonita arquitectura. Por cierto, os recomendamos subir hasta el ático, aquí se sitúa la piscina climatizada, pero también hay un bar con una bonita terraza y unas vistas increíbles de la ciudad de Bilbao.

Interior del Azkuna Zentroa

Paseo por la Ría de Bilbao

No podéis abandonar Bilbao sin dar un bonito paseo por su ría. Hace años, la ría era el motor de la ciudad de Bilbao, por ella entraba el pescado que venía del Cantábrico y se convirtió en un importante puerto comercial. A lo largo de ella se instaló toda la industria metalúrgica que tanto beneficio trajo a la ciudad de Bilbao y alrededores. Pero también trajo contaminación y negrura a la ciudad. Probablemente los que hayan visto la ciudad en los años 80 pensarán en una Bilbao negra y oscura.

Barcos para pasear por la Ría de Bilbao

Sin embargo, ahora Bilbao también gira en torno a la ría pero de otra forma. A partir de los años 80 se crearon proyectos para sanear, reformar y restaurar toda la ría en torno al urbanismo más moderno y el turismo. Destaca sobre todo la zona del Museo Guggenheim, la torre Iberdrola, el parque República de Abando y la zona de la Universidad de Deusto. Un lugar para pasear tranquilamente, si el tiempo lo permite, y caminar por la orilla de la Ría de Bilbao.

Vistas de la Ría de Bilbao desde el puente Zubizuri

Por cierto, una buena actividad si sale un buen día de sol es coger uno de las decenas de barcos que salen desde Bilbao para dar un bonito paseo hasta Portugalete, Santurce o Getxo. Os dejamos aquí la página oficial de estos barcos para que podáis informaros sobre horarios, recorridos y tarifas. La Ría de Bilbao es una de las cosas que ver en Bilbao en un fin de semana.

Vistas de la Ría de Bilbao

Museo Guggenheim

Sin lugar a dudas, cuando nombramos Bilbao siempre se nos viene a la cabeza este increíble museo y toda la zona que lo rodea. El Museo Guggenheim y todo su alrededor es lo que más destaca dentro del proyecto de saneamiento y restauración de la zona industrial de Bilbao. Este museo conocido mundialmente alberga en sus 9.000 metros cuadrados 20 galerías para exponer innumerables obras de arte. Esta obra del arquitecto canadiense Frank Gehry ha hecho que la ciudad de Bilbao sea conocida en todo el mundo.

Noe en la pasarela Pedro Arrupe junto al Guggenheim

Puppy junto a la entrada del museo Guggenheim

La zona que rodea el Museo Guggenheim está llena de lugares para pasear y también de esculturas al aire libre como la bonita araña “Mamá” de 9 metros de altura, obra de Louise Bourgeois. También podremos hacernos unas fotos con el perro “Puppy”, obra de Jeff Koons, que nos da la bienvenida a la entrada del museo. Por cierto, la entrada al Museo Guggenheim cuesta 15€ en taquilla, sin embargo os podéis ahorrar 2€ si sacáis la entrada por internet. Os dejamos aquí la web para que podáis ver las tarifas, los horarios y comprar las entradas.

Araña Mamá en el Museo Guggenheim

Si no os entretenéis mucho en cada galería, en unas 2 o 3 horas os podéis recorrer todo el museo sin problemas con un poquito de organización. De todas formas, en la misma web del museo tenéis un enlace donde según el tiempo del que dispongáis os detallarán las salas que podéis visitar. La sala que más nos gustó, ya que es la más interactiva, es la exposición del autor Olafur Eliasson. Una sala en la que el autor juega con los reflejos, colores, el agua e incluso niebla y luz en una increíble sala que no dejará indiferente a nadie.

Museo Guggenheim

El Museo Guggenheim se convierte en una de las visitas que ver en Bilbao en un fin de semana y además es un plan muy recomendado en el caso que el tiempo no nos acompañe en esta bonita ciudad. Nosotros disfrutamos toda la mañana del domingo de un paseo por la Ría de Bilbao, desde el Teatro Arriaga hasta el mismo Museo Guggenheim. Como además no abren hasta las 11:00, podéis desayunar con calma, dar el paseo hasta el museo y luego disfrutar de todas las galerías y exposiciones tranquilamente hasta la hora de comer.

David y Noe junto a la obra Tulipanes del museo Guggenheim

Esperamos que os hayan gustado todos estos planes que ver en Bilbao en un fin de semana. Por supuesto, que la ciudad da para mucho más que un par de días, así que si tenéis un puente o tres o cuatro días libres, no dudéis que se pueden hacer muchísimas más cosas o incluso disfrutar de los alrededores, Portugalete, Santurce, Getxo y la bonita costa del Cantábrico. Así que sin más nos despedimos hasta nuestro siguiente post, hasta entonces un saludo y ¡a viajar!

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Visita guiada en español por Lisboa

Noemí — Sun, 19 Jan 2020 10:55:44 +0000

Comenzamos nuestro diario de viaje de nuestra escapada al país vecino. Como ya sabréis si nos habéis seguido estas últimas semanas, viajamos a Lisboa el pasado puente de la Constitución, al cual añadimos un par de días de vacaciones. Pasaríamos en la capital lusa un total de cinco días y pensamos que sería un gran inicio de viaje realizar una visita guiada en español por Lisboa.

Pasteis de nata

Para no ser repetitivos os invitamos a visitar nuestro post del viaje a Lisboa en 5 días, donde os contamos los preparativos del viaje y algunos consejos para el mismo.

Elevador de Santa Justa

Llegada a Lisboa

Como os contamos en el post sobre cuántos días son necesarios para viajar a Lisboa, nosotros fuimos en coche desde Zaragoza, haciendo noche en Trujillo. Aquí nos alojamos en el hotel Perú. Un hotel de carretera a las afueras de Trujillo, que nos sorprendió positivamente. Hotel económico, limpio, habitación amplia y buen desayuno a buen precio.

Nuestra habitación del hotel Perú

Desayuno del hotel Perú

Al día siguiente salimos del hotel a las 9h. Nos separaban de Lisboa unos 380 km, unas 3:30h de trayecto. Tened en cuenta que Portugal tiene el mismo huso horario que Canarias, por lo que deberemos retrasar nuestro reloj una hora. Por este motivo, llegamos sobre las 11:30h a nuestro hotel de Lisboa.

Pérdida de tiempo

Este día, perdimos bastante tiempo por dos razones. La primera fue respecto al parking. Antes de ir a Lisboa entendimos al hotel que nos darían un voucher antes de meter el coche al parking para que el precio fuera de 10 € por día.

Al llegar al hotel nos dijeron que ese era el precio que nos costaría el Parking María Cristina que hay cerca del mismo. Además hasta las 14h no se podia hacer el check-in, por lo que deberíamos volver a esa hora o antes de las 22h, hora en que cerraba la recepción del hotel.

Nuestra habitación

El segundo motivo de pérdida de tiempo fue recoger la Lisboa Card. Nos estresaba el hecho de que cerrara la oficina de turismo donde debíamos recogerla. En Google vimos que cerraba a las 19h, por lo que debíamos ir a por ella antes de la visita guiada en español por Lisboa, puesto que finalizaba a esa hora.

Oficina de turismo de la plaza del Comercio

Paseo por Lisboa

Como ya sabéis en todos los viajes suele haber días en los que cambiarías todo lo que hiciste. Pues este es el día. Llegamos a Lisboa con muchas ganas de disfrutar del viaje. Por ello nos dispusimos a ir caminando hasta el restaurante donde habíamos elegido comer.

Esto está genial porque como ya os hemos contado muchas veces, callejeando es como se disfruta del auténtico viaje. Y de hecho, este paseo nos encantó. El problema es que luego fuimos mal de tiempo por lo que os contábamos en el apartado anterior.

Facultad de ciencias

Deciros que en Lisboa no se pueden tomar caminos alternativos. Las calles no son paralelas, y puede ser que no tengan intersecciones hasta mucho más adelante. Por ello, os aconsejamos seguir al pie de la letra los mapas, porque si os pasáis una intersección puede ser que el paseo se haga mucho más largo, y si como era nuestro caso, no tenéis tiempo, puede ser fatal. Por cierto, en este momento conocimos las famosas cuestas de Lisboa jajaja.

Comer en Lisboa

Para hoy habíamos elegido uno de los restaurantes que salen en Somebody Feed Phil, de Netflix. Es un programa en el que Phil Rosenthal viaja por el mundo, disfrutando de la gastronomía de distintos países. Pues bien, en la primera temporada el cuarto episodio se desarrolla íntegramente en Lisboa.

Monitor de turno de la cervecería Ramiro

El restaurante se llama Cervejaria Ramiro y como os decimos, pudiendo llegar allí en metro, decidimos ir andando. Esto sumado a que es un lugar extremadamente turístico, nos hizo perder mucho tiempo.

David y Noe en la zona de espera de cervecería Ramiro

Tienen todo muy bien preparado, teniendo que sacar ticket a la entrada y esperando a que te toque el turno jajaja. Eso sí, tienen en la zona de espera un cañero de cerveza a monedas. Fuimos a las 12:45h y aún así tuvimos que esperar hasta las 13:30 para poder entrar. Al sacar el ticket pones de qué país eres, así la megafonía te avisa en tu idioma.

Nuestro ticket de turno

Se trata de una marisquería con buena calidad, pero que después de tanta espera seguramente te puede dejar algo frío. Además las mesas son bancadas muy juntas unas con otras, lo cual incomoda bastante.

Carta de la cervecería Ramiro

Coquinas

La carta que te dan es una tablet con fotos para que sea fácil elegir. Escogimos coquinas, navajas y langostinos. Estos últimos estaban muy buenos. El precio no está mal para comer marisco.

Navajas

Langostinos

Contrareloj

Salíamos del restaurante sobre las 14:30h. Tomamos el metro para regresar al hotel para hacer el check-in. Como aún no teníamos la Lisboa Card, sacamos billetes sencillos. Os invitamos a visitar nuestro post sobre cómo moverse por Lisboa donde os damos toda la información sobre qué medios utilizar y cómo manejarnos en el metro.

David y Noe en el elevador de Santa Justa

Pero os diremos que tuvimos que sacar una tarjeta para recargarla con viajes, no hay otra opción. Esto nos hizo perder más tiempo aún cuando volvimos a tomar el metro para ir hasta la plaza del Comercio. Tuvimos que llamar al personal del metro para que nos ayudara… En fin, un desastre.

Por ello nos dividimos. David fue a por las Lisboa Card y yo fui al punto de encuentro de la visita guiada en español por Lisboa. ¡Qué estrés!

Visita guiada en español por Lisboa

Bueno, pues después de tanta odisea llegué a la plaza Luis Camoes, donde era el punto de encuentro de nuestra visita guiada en español por Lisboa. Podía haber esperado a que llegara David, porque los grupos de visitas guiadas salían como churros. ¡Qué barbaridad de gente por todos lados!

Grupo de la visita guiada

Nosotros contratamos la visita guiada con Civitatis. Nunca hemos tenido ningún problema con las actividades contratadas. Hace pocos días nos enviaron algunas de las estadísticas del año. Casualmente este día en el que hicimos la visita guiada en español por Lisboa, fueron un total de 881 personas las que hicieron este mismo tour.

Vistas del castillo de San Jorge desde la estación del Rossio

Con estas cifras comprenderéis la locura que supuso Lisboa en este puente. Los grupos de la visita eran de unas 25-30 personas. Demasiado para nuestro gusto, pero viendo semejantes cifras, no nos extraña que los grupos tuvieran que ser grandes. En esta ocasión la visita guiada corría a cuenta de una empresa subcontratada llamada Sandemans.

Recorrido

Esta visita guiada en español por Lisboa comenzó a las 16h en la Plaza Luis Camoes, donde nos hablaron de la historia del barrio Chiado, y el origen del nombre en el sonido que hacían los tranvías al pasar por el mismo.

Nuestro guía y parte del grupo

También nos enseñaron el Café A Brasileira, donde hubo la primera máquina de expresso y nos contaron por qué los portugueses suelen pedir un Bica, que significa Beba isto com azúcar. Después pasamos por la librería más antigua del mundo, la librería Bertrand. Esta lleva abierta más de dos siglos y medio.

Exterior de la estación Rossio

Aquí fue cuando llegó David de recoger la Lisboa Card. Continuó la visita hasta el Convento do Carmo, donde aprovecharon para explicar un poco de historia sobre el terremoto devastador del año 1755, así como nos hablaron de la revolución de los Claveles, del 25 de abril de 1974, con la cual se puso fin a la dictadura portuguesa.

También fuimos hacia la plaza del Rossio y entramos en la estación. La visita guiada en español por Lisboa continuó por la plaza Figueira, elevador de Santa Justa y finalizó en la plaza del Comercio donde nos dieron algunas nociones históricas de lo que significaba esa plaza en la era de los descubrimientos.

Una visita poco turística

Como extra, visitamos la iglesia de Santo Domingo. La historia de esta iglesia nos impresionó. Sufrió el efecto del gran terremoto que comentábamos antes y sirvió de refugio de muchos lisboetas que, a causa del terremoto perdieron sus viviendas.

Interior de la iglesia de Santo Domingo

Pues bien, por si no era suficiente los efectos del terremoto, las velas que utilizaron los devotos para rezar causaron un gran incendio en dicha iglesia. A día de hoy, la iglesia se mantiene tal cual quedó, puesto que creían que la renovación de la misma les traería peor suerte aún. No dejéis de visitarla, impresiona.

Opinión sobre la visita guiada en español por Lisboa

A nosotros nos gustan mucho los free tours, de hecho en Belém realizamos otro. Creemos que es fundamental hacer al menos uno, para conocer un poco más de la historia que envuelve a los edificios, monumentos y calles. Es sorprendente, al menos en nuestro caso, lo poco que conocíamos de la historia portuguesa, siendo un país tan próximo a España.

Como desventaja, el número de personas que van en el grupo. En algunos grupos veíamos que iban con pinganillo y micrófono. No era nuestro caso, lo cual en algunos momentos dificultaba oír las explicaciones.

Plaza Figueira

Otro punto negativo aunque entendible es, el tiempo que se pierde en explicar el funcionamiento del free tour, y en este caso una parada técnica que hicimos donde había personas de la empresa Sandemans por si querías contratar otro free tour para otro día.

Personas de sandemans para contratar tours

Aunque duraba tres horas, efectivas serían unas dos horas. Pero os recomendamos realizar esta visita guiada en español por Lisboa.

De tapas

La visita guiada en español por Liboa finalizó a las 19h, ¡qué hora más buena para ir de tapas! 😛 . En esta ocasión fuimos hacia la calle Nova do Carvalho, una calle bastante auténtica, donde podréis encontrar bastantes bares donde tomar algo. Nosotros elegimos Sol e Pesca.

Noe en la puerta de Sol e Pesca

Estantes de Sol e Pesca

Es un pequeño bar, cuya peculiaridad es que todas las tapas son conservas enlatadas. Es un bar pequeñito con terraza, cuya decoración, como no podía ser de otra manera, son cañas de pescar, redes y otros aperos marítimos. Podréis deleitaros con los estantes llenos de latas y con su extensa carta donde será difícil elegir entre tanta variedad. Nosotros pedimos pulpo, el cual estaba riquísimo.

Interior de Sol e Pesca

Pulpo

Cenar en Lisboa

David y Noe en Time Out Market

Para cenar elegimos otra de las localizaciones del programa de Netflix que os comentábamos antes, Somebody Feed Phil. En esta ocasión fuimos al Time Out Market.

Puesto en Time Out Market

Es un antiguo mercado, reconvertido en puestos de comida. Para nuestro gusto, algo elevado de precio. Comimos arroz con bacalao, pinchos de pollo yakitori, y como no, unos pasteis de nata.

Pinchos de yakitori

Pasteis de nata

Regresamos al hotel en metro, utilizando ya nuestra Lisboa Card. Un día de toma de contacto, algo desastroso y perdiendo bastante tiempo, pero nos quedaban por delante muchos días y mucho más relajados.

Noe en la entrada a la calle Nova do Carvalho

Esperamos que os haya gustado esta entrada. En breves seguimos con nuestro diario de viaje de Lisboa, esta vez visitando el precioso barrio de Alfama. Hasta entonces, un saludo y ¡a viajar!

Navidad en la plaza del Comercio

Cómo moverse por Lisboa

Qué ver en Alfama, ruta a pie

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Visita guiada en español por el barrio de Akihabara

David — Sun, 25 Aug 2019 17:18:29 +0000

Nuestras últimas horas en Japón llegaban a su fin 🙁 Nos iba a costar mucho tiempo olvidarnos de todos estos momentos que habíamos pasado durante 3 semanas. Japón es un país que marca muchísimo y a nosotros nos dejó huella desde el minuto uno de nuestro viaje. La verdad que nos íbamos con un muy buen sabor de boca del país nipón. Antes de despedirnos, queríamos hacerlo disfrutando de nuestro barrio favorito de Tokio, Akihabara. Habíamos reservado estas últimas horas para realizar una visita guiada en español por el barrio de Akihabara con Civitatis. Íbamos a ver sitios míticos y muy escondidos, pequeñas tiendas con máquinas de arcade, los sitios donde comprar consolas antiguas y sus juegos, tiendas donde los japoneses personalizan sus propias muñecas, tiendas donde encontrar los mejores (y más caros) disfraces de cosplay y terminaríamos el día visitando uno de los famosos Maid Café.

David y Noe en el inicio de la visita guiada

Paseo hasta Akihabara

Ya estábamos acostumbrados a pasear unos 30 minutos hasta el barrio de Akihabara en Tokio. Desde nuestro hotel MyCUBE en Asakusa teníamos un agradable paseo hasta el barrio friki de Tokio. Si estáis por esta zona, os recomendamos la calle paralela a las vías del tren para que disfrutéis de numerosos restaurantes, bares e izakayas. Una zona que tiene muchísimo ambiente al atardecer, cuando los japoneses terminan su jornada laboral.

Edificios en Akihabara

Visita guiada en español por el barrio de Akihabara

Habíamos reservado con Civitatis el tour visita guiada por el barrio de Akihabara. Teníamos muchas ganas de realizar este tour por nuestro barrio favorito de Tokio. Durante 2 horas y media íbamos a disfrutar de las historias de nuestra guía Tamara por los callejones, tiendas frikis de anime, cosplay y máquinas de arcade. Os dejamos el enlace para que podáis contratar este divertido tour por Akihabara.

Nuestra guía

Tuvimos mucha suerte de realizar este tour los dos solos con nuestra guía Tamara. Una chica chilena muy simpática, que llevaba ya un tiempo viviendo en Tokio y que se sabía todas las peculiaridades y puntos singulares de este impresionante barrio. La visita se dividió en distintos aspectos de Akihabara:

El origen del barrio de Akihabara

Comenzamos entrando en las primeras tiendas del barrio donde se empezaron a comercializar las emisoras de radio, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí podremos comprar desde walkie talkies, pasando por modernas emisoras e incluso aquellas piezas y transistores que necesitemos para arreglar las emisoras antiguas. Prácticamente, aquí es donde tuvo origen el gigantesco mercado electrónico que supone ahora el barrio de Akihabara.

Tamara explicándonos los orígenes del barrio de Akihabara

Emisoras de radio

En estos primeros establecimientos fue donde Tamara nos explicó el sistema de compra/venta con las cajas transparentes que podéis encontrar en casi todas las tiendas de Akihabara. Más adelante en el post os contaremos cómo funciona este particular sistema 🙂

Piezas de emisoras de radio

Muñecas de colección

Nuestra siguiente visita fue una de las más frikis y raras para nosotros, ya que íbamos a conocer el mundo de las muñecas de colección en Japón. Hay que reconocer que los japoneses tienen extraños gustos en coleccionar objetos raros. En este caso, Tamara nos enseñó el mundo de la personalización de las muñecas en Akihabara. Para ver este mundo nos trasladamos al edificio Akihabara Radiokaikan. Este es un punto de visita obligada para todos los frikis por excelencia 🙂

Edificio Akihabara Radiokaikan

Muñecas puestas en el escenario para fotografiar

Recorrimos varias tiendas donde la gente lleva unas cajas que parecen que guarden instrumentos musicales, pero nada más lejos de la realidad, llevan muy bien guardadas sus muñecas de colección. Este tipo de coleccionismo no es un nicho solo propio de chicas, si no que los chicos también se dedican a la personalización de estas caras muñecas.

Manos en distintas posiciones para las muñecas

Vestidos para personalizar a las muñecas

En las tiendas podréis ver desde «stands» donde puedes llevar a tus muñecas para realizar sesiones fotográficas, hasta comprar nuevos vestidos, calzado, complementos o incluso cambiarles las manos, pies, color de ojos… Llegando a construir verdaderas obras de arte que alcanzan precios desorbitados…

Distintos ojos de colores para las muñecas

Escenario para fotografiar a las muñecas de colección

Muñeca personalizada de Serena Tsukino de la serie Sailor Moon

Figuras de Anime

Nuestro siguiente punto de visita, en el mismo edificio Radiokaikan, era el coleccionismo de cartas y de figuras de anime. Aquí es donde Tamara nos explicó el sistema de compra/venta de las cajas transparentes que podréis ver por todas las tiendas de Akihabara.

Cajas de compra de figuras de anime de segunda mano

Estas cajas se alquilan por meses al propietario de la tienda en particular. En estas cajas uno puede introducir tantas figuras como quiera vender. Todo lo que se vende es mercado de segunda mano. Las figuras se etiquetan y se les pone precio. Cada mes, la persona que ha alquilado la caja pasa por la tienda para arreglar cuentas con el propietario. Si has vendido alguna figura, el propietario realiza la cuenta para ver lo que te tiene que dar de la venta de las mismas, descontando el alquiler de la caja de ese mes.

Figuras de anime de Dragon Ball

Un sistema con el que puedes encontrar gangas muy buenas en estas figuras coleccionables de anime. El mismo sistema funciona con las cartas coleccionables. El precio de las figuras lo pone el propietario de las mismas al alquilar la caja en cuestión.

Figuras de Anime en Akihabara

Incluso nosotros, que no somos coleccionistas de este tipo de figuras, nos llevamos un recuerdo de nuestra visita a Tokio comprando un par. En las tiendas hay unos formularios donde rellenas el número de la caja, el número de las figuras y el precio total.

Formulario para comprar figuras de segunda mano en Akihabara

Super Potato: máquinas de arcade de los 80’s

La siguiente visita tiene que ser obligada para todos aquellos frikis de las máquinas de arcade clásicas de los 80’s como David 🙂 Se trata de Super Potato. Un edificio de 4 plantas donde vais a disfrutar de muchos metros cuadrados de antiguas consolas, videojuegos de los 80’s, máquinas de arcade…

David y Noe en Super Potato

Gominolas y chucherías de Super Potato

La mejor planta sin duda es la que parece una sala de recreativos de finales de los años 80’s, con su tienda de gominolas, paquetes de patatas fritas, chicles… que por cierto no encuentras en cualquier supermercado. Una de aquellas salas en las que pasábamos las tardes de los fines de semana hace muchos años 🙂

Gominolas y chucherías de Super Potato

Varias plataformas de Nintendo

Los fans de aquellas salas recreativas van a disfrutar muchísimo en este sitio de obligada visita. Por cierto, en el resto de plantas tenéis cientos y cientos de consolas antiguas y de muchísimos juegos de estas diferentes plataformas.

Consola Mega CD para Mega Drive

Varios juegos de Mega Drive en Akihabara

Maid Cafe

Nuestro último punto de nuestra visita guiada en español por el barrio de Akihabara fue un famoso Maid Café. Una visita muy friki para terminar esta excursión por este famoso barrio de Tokio. Sabed que la consumición en este establecimiento no está incluida en el precio de la visita, cuando viajamos nosotros el precio fue de 1.500 JPY (precio especial por el tour) y tomamos una consumición.

David y Noe a las puertas del Maid Cafe @Home Cafe

A estos curiosos establecimientos hay que ir con la mente abierta, ya que vamos a observar situaciones extrañas para nuestra cultura. Los japoneses tienen una personalidad bastante tímida y alguno de ellos simplemente visita este tipo de establecimientos para entablar conversación con las camareras. Por no decir, que es normal encontrar japoneses solitarios, comiendo solos, en los bares y restaurantes.

David y Noe junto con Tamara en el @Home Cafe

Tened en cuenta que vais a observar situaciones muy infantiles. Las camareras actúan como si fueran mucho más jóvenes de lo que son y realizan un «show» que en alguna ocasión os puede recordar a un episodio de «cantajuegos» 🙂 Tendréis que repetir a modo de juego las canciones que interpretan para por ejemplo hacer que vuestras bebidas se coloreen del color que hayáis elegido 🙂

Comer un buen Ramen

Después de despedirnos de Tamara y de haber pasado una mañana estupenda por el barrio de Akihabara, nos decidimos ir a comer a uno de los establecimientos que nos había recomendado nuestra guía cuando pasamos por la mañana. Menos mal que habíamos guardado la ubicación en ese momento, porque en Akihabara es complicado saber dónde has estado. Las calles que están a los lados de la avenidas principales son muy similares y ya no os decimos nada de los centros comerciales 🙂

Entrada del bar Kyushu Jangara en Akihabara

David y Noe esperando su plato de Ramen

Comimos en Kyushu Jangara Ramen Akihabara, os dejamos debajo un mapa con la ubicación. Es un sitio donde probamos uno de los mejores ramen de todo nuestro viaje. El mejor seguía siendo el de la isla de Odaiba 🙂

Cocina del restaurante Kyushu Jangara

El ramen de este sitio estaba muy bueno y muy casero. El sitio era bastante peculiar y tenía un ambiente como de tasca. El espacio para comer era muy pequeño, puesto que se reducía a la barra del bar. Sin duda, un sitio muy recomendable para terminar un buen día en Akihabara.

Ramen de Kyushu Jangara en Akihabara

Nuestras últimas horas en Japón

Para recordar este día como uno de los mejores de nuestra estancia en Tokio, nos dejamos llevar por las calles del barrio de Akihabara, por sus luces de neón, sus centros comerciales gigantes y cómo no, por sus salas de recreativos.

Máquinas de gashapon en Akihabara

Paseamos entre cajas y cajas de figuras de anime, jugamos incluso en la calle con consolas de videojuegos, gastamos nuestras últimas monedas de 100 yenes en los «gashapon», las máquinas de bolas en las que podréis tener un pequeño recuerdo de Japón.

Figuras de anime de Caballeros del Zodiaco

Por cierto, si necesitáis realizar alguna última compra en este barrio para llevar recuerdos a familia o amigos, os dejamos también en el mapa la ubicación de la misma. Podréis encontrar recuerdos no solo de Tokio, si no de todo Japón. Tened en cuenta que a partir de 5.000 yenes las tasas son gratuitas.

Figuras de anime en Akihabara

Desde Akihabara paseamos paralelos a las vías del tren, por la zona que os comentábamos en la que hay numerosas izakayas. Cenamos recordando cómo había sido el día y nos despedíamos de Japón con un pequeño nudo en la garganta porque al día siguiente ya volvíamos a España 🙁 Eso sí, lo hacíamos con muchas anécdotas que recordaremos durante muchos años, con mucha gente con la que compartimos unos minutos de conversación y con muchos, muchos recuerdos…

David jugando al Street Fighter II en plena calle

Mapa

Compartimos con vosotros el siguiente mapa donde podréis consultar los puntos de nuestra visita guiada en español por el barrio de Akihabara:

Qué ver y hacer en Odaiba, Tokio

Consejos y presupuesto para viajar a Japón

Booking.com

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Visita guiada archivos - The Next Land

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