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Mi viaje en solitario por Extremadura llegaba a su fin. Tan solo me quedaban por delante dos etapas antes de volver a mi ciudad, Zaragoza. Me despedía con tristeza de esta tierra tan verde, tan frondosa y regada por tan importantes ríos, como el Guadiana, el Tajo y el Jerte. Ahora ya solo me quedaban dos destinos en la comunidad de Castilla y León, primero Salamanca y después Burgos. Ayer a las 20:00, como ya era costumbre, me llegó el mail de Noe para indicarme mi nuevo destino. Salamanca era una ciudad que no conocía físicamente, aunque había leído y escuchado muchísimas cosas. La verdad que era un destino que me apetecía muchísimo disfrutar, aunque no llegara a estar ni 24 horas. En el post de hoy os vamos a enseñar qué ver en Salamanca en un día.

Catedral de Salamanca

Índice

Despedida de Extremadura

Como os decía al principio, hoy me despedía de Extremadura, más en concreto de estas tres noches que había disfrutado muchísimo en Mérida. Esta pequeña ciudad, para mí se convertía en la estrella de este viaje, por su gigantesco y bien conservado patrimonio histórico. En el caso que os guste la historia, como a mí, y seáis unos enamorados de la cultura romana, no podéis dejar de visitar esta increíble ciudad. Me despedía también del Hostal Emeritae, en el que había estado como en casa, con una ubicación impresionante en pleno centro histórico de Mérida. Ahora me quedaban por delante unos 270 km y dos horas y media de viaje en coche.

Plaza Mayor con las terrazas de los bares

Llegada a Salamanca

Un poco antes de mediodía llegaba al aparcamiento Santa Eulalia, en pleno centro de Salamanca. Desde aquí, hasta el hostal que me había reservado Noe, hostal Plaza Mayor, tan solo hay cinco minutos andando. Además, iba a tener la mejor bienvenida a la ciudad de Salamanca, puesto que tenía que atravesar su impresionante y bonita Plaza Mayor. El hostal Plaza Mayor tiene una ubicación inmejorable, a pie de la Plaza Mayor, y es muy económico. Como era pronto, hice el check in aunque no me dejaron entrar a la habitación, así que dejé la maleta en la recepción y me dispuse a aprovechar lo que quedaba de mañana antes de comer.

Habitación del Hostal Plaza Mayor
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Convento de Las Dueñas

Por horario y por aprovechar el tiempo me dirigí al monasterio de las Dominicas, conocido como Las Dueñas. Solo se puede acceder al claustro, pero la verdad que merece muchísimo la pena. Tened en cuenta que los domingos y festivos está cerrado. La entrada tan solo cuesta 2€. El claustro es impresionante y fue edificado en 1533. Como curiosidad podemos decir que la planta del claustro es pentagonal. Mientras que el lado más corto tiene solo 2 arcos, los otros cuatro lados tienen 6 o 7 arcos. También podréis acceder a un pequeño museo y al cuarto de la llamada “La negrita”, Chikaba, una monja de Ghana, cuyas reliquias se encuentran en un muro del claustro. Este convento es una de las visitas que ver en Salamanca en un día.

Claustro del Convento de Las Dueñas
Interior del Convento de las Dueñas

Convento de San Esteban

La pandemia hizo que no pudiera visitar este impresionante convento de San Esteban, ya que estaba cerrado. Aunque solo la simple visita a su espectacular portada ya merece la pena. Esta portada es de estilo plateresco del siglo XVII y representa el martirio de San Esteban y un Calvario. Como os digo, aunque no se pueda entrar o no tengáis suficiente tiempo, acercaros para admirar la magnífica fachada del convento.

David junto al Convento de San Esteban
Estatua de Francisco de Vitoria junto al Convento de San Esteban

Catedral de Salamanca

Una de las visitas imprescindibles que ver en Salamanca en un día es su increíble catedral. Antes de realizar esta visita, aproveché a comer en un lugar muy recomendado, La Hoja 21. Un sitio con menú del día a un precio inmejorable para la calidad de sus productos y platos. Si estáis por la zona no os lo penséis. La hora de después de comer es un momento ideal para visitar la maravillosa Catedral de Salamanca. Os dejamos la página de la visita cultural para que podáis ver los horarios y tarifas.

Interior del restaurante Hoja 21 en Salamanca
Plato del menú del restaurante Hoja 21

La Catedral de Salamanca se divide en la Catedral Nueva y la Catedral Vieja. Además de estas dos visitas también podremos recorrer el Claustro y las Salas Capitulares. La audioguía fundamental para aprovechar la visita la escucharemos a través de nuestro móvil. La Catedral Vieja se construyó entre los siglos XII y XIII en estilo románico, aunque con motivos de transición al gótico. Mientras que la Catedral Nueva se construyó entre los siglos XVI y XVIII en estilo tardogótico. Entre los numerosos arquitectos destacan Juan de Álava y los hermanos Churriguera. En la Portada de Ramos es donde podremos encontrar el curioso astronauta, símbolo histórico de la restauración de 1993. Tenéis que reservar una hora como mínimo para hacer una visita tranquila.

Interior de la Catedral de Salamanca
David señalando el astronauta en la Catedral de Salamanca
Retablo Mayor de la Catedral de Salamanca

Universidad de Salamanca

Las dos universidades más importantes de la ciudad son la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia. En esta última, cuyo edificio, el Colegio Real de la Compañía de Jesús, está situado justo enfrente de la famosa Casa de las Conchas, podéis acceder a las Torres de la Clerecía. Desde aquí podremos disfrutar de una panorámica impresionante de la ciudad de Salamanca.

Casa de Las Conchas

Los edificios que albergan la Universidad de Salamanca están anexos a la Catedral, por lo que podéis realizar una visita conjunta. En mi caso, simplemente di un paseo por los alrededores, ya que una de mis misiones del viaje era fotografiar la famosa rana de la Universidad. Si no sabéis realmente dónde está situada, es prácticamente imposible encontrarla. Se supone que el estudiante que encontrara la rana en la fachada tenía suerte y aprobaría sus exámenes. En mi caso, hubiese suspendido jajaja. Esta es una de las mayores curiosidades que ver en Salamanca en un día. También podéis realizar las visitas del Museo de Salamanca y de la Casa-Museo de Unamuno.

En el centro la calavera con la rana encima

Huerto de Calixto y Melibea

Este bonito jardín de unos 2500 metros cuadrados se denomina así porque está inspirado en el famoso jardín del libro La Celestina de Fernando de Rojas. Es un sitio bastante romántico, es más, veréis bastantes parejas sentadas en sus bancos a la sombra de los árboles. Es un buen sitio para pasear cuando aprieta el calor. Además, las vistas de la ciudad desde sus balcones sobre la muralla son bastante bonitas. Un buen sitio para descansar y relajarse después de haber pateado la ciudad de Salamanca.

Huerto de Calixto y Melibea
Vistas de Salamanca desde el Huerto de Calixto y Melibea

Puente Romano sobre el río Tormes

Realmente de los 26 arcos que conforman este bonito puente, solo los 15 primeros datan de época romana, el resto pertenecen a las diversas restauraciones que se realizaron en el mismo.  Por cierto, el puente junto con el toro-verraco de piedra son representados en el escudo de la ciudad de Salamanca. Como recomendación, podéis pasar a la otra orilla del Tormes por este puente para luego realizar un paseo por la orilla contraria y volver a cruzar por el puente de Enrique Estevan. Es un paseo bastante agradable y además vais a tener unas vistas increíbles de la Catedral de Salamanca por encima de toda la ciudad.

Puente romano sobre el río Tormes
Salamanca desde la otra orilla del Tormes

Patio de La Salina

Este pequeño patio de estilo plateresco fue edificado en el siglo XVI. La entrada al mismo es gratuita. Ahora es la sede de la Diputación Provincial y su exterior alberga exposiciones temporales. Si pasáis por su puerta no dejéis de visitarlo.

Patio de La Salina

La Casa de Las Conchas

Uno de los edificios más famosos que ver en Salamanca en un día es la llamada Casa de Las Conchas. Situada en una de sus arterias principales, la calle de la Compañía. Realmente es un palacio de estilo gótico con elementos platerescos de finales del siglo XV y principios del XVI. Alberga en su interior la biblioteca pública, con lo que la visita del patio es totalmente gratuita. Es una suerte poder ver la parte más destacada de este bonito palacio. La parte más curiosa, su fachada, tiene más de 300 conchas. Una de las numerosas leyendas sobre este palacio dice que era una muestra de orgullo de la familia que lo construyó, los Maldonado, ya que pertenecían a la orden de Santiago.

Patio de la Casa de las Conchas

Salmantica Sedes Antiqua Castrorum

Una sorpresa fue poder visitar este pequeño museo de entrada gratuita en el que podremos visitar la parte más antigua de la muralla de Salamanca. A través de numerosos paneles informativos y audiovisuales viajaremos a través de 24 siglos de historia para explicarnos los distintos muros que contuvieron los ataques a la ciudad de Salamanca. Esta pequeña muralla de descubrió en 1999 y la exposición se abrió en 2019, así que hace muy poco tiempo que se puede visitar. Esta visita se convierte en una visita obligatoria que ver en Salamanca en un día.

Muralla antigua en Sedes Antigua Castrorum
Interior de Sedes Antigua Castrorum

Cueva de Salamanca y torre del Marqués de Villena

Otro lugar de entrada gratuita es esta cueva donde cuenta la leyenda que el diablo daba clases a siete alumnos durante siete años. Pasado este tiempo, se dice que uno de los siete alumnos se tenía que quedar con el diablo como pago de todas las clases impartidas. Se supone que el Marqués de Villena fue uno de los alumnos y se cuenta que tuvo que huir al ser elegido por el diablo para permanecer con él.

Cartel de la Cueva de Salamanca

De ahí que junto a la cueva se sitúe la torre del Marqués de Villena. Esta torre es del siglo XV y ahora han habilitado unas escaleras metálicas para subir hasta la parte más alta desde donde se tienen unas bonitas vistas. En mi caso, tuve la mala suerte de que estuviera cerrada. De todas formas, disfrute de la leyenda realizando el maravilloso free tour teatralizado por Salamanca.

Torre del Clavero

Esta bonita torre está situada junto a una de las plazas más famosas de Salamanca, la plaza Colón, donde podremos también visitar el Monumento a Cristóbal Colón. La torre fue declarada monumento nacional en 1931 y es lo que queda del resto de la casa señorial del clavero de la Orden de Alcántara. Tiene una altura de 28 metros y se cree que su construcción data del siglo XV.

Torre del Clavero

Plaza Mayor

Otra de las visitas imprescindibles que ver en Salamanca en un día es su famosa Plaza Mayor. En verano siempre la veréis llena de mesas de las terrazas de los numerosos bares que pueblan todo el interior de la plaza. Construida en el siglo XVIII en estilo barroco por Alberto Churriguera, fue declarada Monumento Nacional en el año 1935. Por cierto, aquí se halla la cafetería más antigua de la ciudad, el café Novelty, donde se reunían los literatos y artistas desde que se inauguró en 1905. Como curiosidad podemos decir que no es un cuadrado perfecto y ninguno de sus lados mide lo mismo.

Plaza Mayor al punto de la mañana

Estatuas por toda la ciudad

Como siempre os recomiendo en todas estas visitas, lo mejor es dejarse llevar por las calles y rincones de esta bonita ciudad que es Salamanca. Durante mi visita descubrí muchísimas estatuas a lo largo de toda la ciudad. Hay unas cuantas, os dejo aquí las que descubrí, a ver si en vuestra visita podéis encontrarlas:

  • Poeta José Ledesma Criado – Calle San Pablo (Enfrente de la Iglesia de San Polo)
  • Padre Cámara – Palacio Episcopal
  • Lazarillo de Tormes – Paseo de San Gregorio (Enfrente de la Iglesia de Santiago)
  • Cristóbal Colón – Plaza Colón
  • Miguel Unamuno – Calle Bordadores (Junto al Convento de la Anunciación)
  • Alberto Churriguera y Conde Francos – Plaza del Poeta Iglesias

Visita guiada nocturna

La verdad que tengo que afirmar que, para realizar una visita de unas 8 horas por la ciudad, la aproveché muchísimo y disfruté de muchísimas visitas por esta bonita ciudad de Salamanca. Para dejarme, aún más si cabe, con un mejor sabor de boca, terminé el día realizando el muy recomendado Free Tour teatralizado por Salamanca. Las tres personas que realizan este tour se lo curraron muchísimo y realizamos una visita muy extensa de la ciudad a través de sus leyendas. Desde la Plaza de los Bandos pasamos por la Casa de las Muertes, la Clerecía y la Casa de Las Conchas hasta el Convento de San Esteban, donde Santa Teresa se nos apareció en persona jejeje.

Tour teatralizado en Salamanca de Civitatis
Tour teatralizado de Salamanca en el convento de San Esteban

Por supuesto, visitamos de nuevo el Huerto de Calixto y Melibea, donde estuvimos charlando con la misma Melibea y terminamos la visita junto al río Tormes y la Cruz de los Ajusticiados. Durante 1 hora y media aproximadamente disfruté muchísimo de esta recomendada visita guiada. Por cierto, no dejéis de pasear por esta zona cuando anochece puesto que la iluminación es perfecta y tendréis unas vistas nocturnas increíbles de Salamanca. Por cierto, si tenéis tiempo no dejéis de visitar la Casa Lis, un museo Art Déco, que además es cafetería y tiene unas vistas espectaculares.

Cruz de los Ajusticiados en Salamanca
Vista nocturna de la Casa de Lis

Esperamos que os hayan gustado todas estas cosas que ver en Salamanca en un día. Como veis la visita da para mucho y se puede realizar una visita bastante completa, aunque, como en mi caso, solo podáis estar un día. En mi siguiente etapa antes de llegar a Zaragoza, visitaría la bonita ciudad de Burgos, donde me encontraría con una sorpresa muy agradable. Lo podéis ver en el post que ver en Burgos en un fin de semana.

Mapa 

Compartimos con vosotros el siguiente mapa donde podréis consultar el itinerario del día. También encontrareis en él los puntos de interés, restaurantes y mucha más información 😛 .

Cosas gratis que ver en Mérida

Qué ver en Burgos en un fin de semana

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En el viaje por solitario de David por tierras extremeñas, Burgos fue la etapa final antes de llegar a Zaragoza. Al igual que en la primera etapa, antes de llegar a Plasencia, Toledo se convirtió en un maravilloso punto intermedio, Burgos iba a ser un punto final ideal para terminar esta pequeña aventura en solitario de 15 días. Las dos últimas etapas por tierras castellanoleonesas, la primera en Salamanca y esta segunda en Burgos, iban a poner un broche final increíble a este viaje. Por cierto, aquí me iba a encontrar con una agradable sorpresa, y es que el fin de semana iba a estar acompañado, ya que Noe me esperaba en la habitación del hotel para darme un susto y a la vez una grata sorpresa. En este post os vamos a enseñar qué ver en Burgos en un fin de semana.

Estatua del Cid en Burgos

Índice

Llegada a Burgos

Desde Salamanca, mi penúltima etapa en mi viaje en solitario por Extremadura, tenía unas 3 horas de trayecto en coche para cubrir los 275 km de recorrido. Noe me había reservado un pequeño hostal en Burgos con una ubicación increíble en plena Plaza Huerto del Rey, a tan solo 5 minutos de la Catedral. Se trataba del hostal ART Burgos, un tranquilo alojamiento, muy bien situado, con instalaciones modernas y en el que no había recepción, ya que las puertas funcionaban con un código numérico que te enviaban unas horas antes por SMS.

Habitación del hostal ART en Burgos

En el caso de que lleguéis con coche a Burgos, una de las mejores opciones es aparcarlo en el aparcamiento Plaza Mayor. Este aparcamiento se sitúa en una de las zonas más céntricas de la ciudad y en todo el fin de semana no necesitáis el vehículo para nada. Desde aquí tenía hasta el hostal 3 minutos paseando tranquilamente. Nada más salir del aparcamiento, la ciudad de Burgos me recibió con un buen ambiente. La verdad que enseguida pensé que el fin de semana iba a ser inolvidable. Mucho más en el momento que al introducir el código en mi habitación, Noe estaba esperándome para darme un pequeño susto, que se convirtió enseguida en una agradable sorpresa. Después de 2 semanas viajando en solitario, la visita de Burgos iba a ser todavía más especial.

Habitación del hostal ART en Burgos

Visitas imprescindibles en Burgos

Teníamos dos días, sábado y domingo, para intentar aprovechar el tiempo lo mejor posible. Así que lo primero que hicimos fue dirigirnos hacia la Catedral para hacer la visita a uno de los monumentos más bonitos de toda España. Por cierto, os recomendamos que compréis la pulsera turística que, aunque no se publicita mucho, si estáis un fin de semana en Burgos os merece la pena. Por tan solo un euro más que la entrada a la Catedral, que cuesta 8€, podéis realizar la visita de la Iglesia de San Esteban, la Iglesia de San Nicolás y la Iglesia de San Gil. Os dejamos la página oficial de la Catedral para que podáis ver las tarifas y horarios.

Catedral de Burgos

Catedral de Burgos

Qué podemos decir de uno de los monumentos más importantes de toda España. La Catedral de Burgos se comenzó a construir en el siglo XIII y las diversas ampliaciones se terminan en el siglo XVIII. Esta increíble catedral siguió los modelos de las grandes catedrales de Francia, como Notre Dame en París, o las de Reims y Amiens. Es totalmente recomendable realizar la visita con audioguía porque siempre nos vamos a enterar de muchísimas más cosas que si la realizamos por nuestra cuenta. En este caso, simplemente escaneando un código QR podemos llevar en nuestro móvil esta audioguía sin necesidad de llevar otro aparato. Esta es una de las grandes ventajas que trajo la pandemia al turismo.

Cimborrio de la Catedral de Burgos

Como puntos imprescindibles a destacar en el recorrido tenemos el Retablo Mayor, el Coro, el Crucero y el Cimborrio, la escalera dorada, el Claustro Bajo y por supuesto, el famoso Papamoscas. Este gracioso autómata a todas horas en punto abrirá la boca y moverá su brazo derecho para accionar el badajo de la campana. La recomendación es que, si podéis, lo vayáis a ver a las 12:00, ya que dará 12 golpes y abrirá y cerrará la boca otras 12 veces. La visita a la Catedral de Burgos os llevará una hora mínimo y es una de las visitas imprescindibles que ver en Burgos en un fin de semana. Por cierto, una ventaja de la pulsera turística es que podéis entrar en los monumentos las veces que queráis. Nosotros aprovechamos para entrar de nuevo a ver el papamoscas a las 18:00 y así lo veíamos más rato.

Claustro de la Catedral de Burgos

Iglesia de San Esteban

Esta es una de las visitas a las que tenemos acceso con la pulsera turística. En esta bonita iglesia del siglo XII está el museo del retablo, donde podremos disfrutar de 28 retablos de iglesias de distintas localidades. Estos retablos proceden normalmente de iglesias abandonadas en las que, si no fuera por este tipo de museos, el mantenimiento de estos no hubiera sido posible. En esta iglesia realizaremos un paseo por el claustro y luego por la sala capitular para, por último, subir a la parte alta, donde tendremos unas vistas increíbles de la Iglesia de San Esteban.

Museo del Retablo en la Iglesia de San Esteban

Iglesia de San Gil

Otra de las visitas que ver en Burgos en un fin de semana es esta iglesia de finales del siglo XIV. La Iglesia de San Gil está pegada a la muralla de la ciudad de Burgos y fue un lugar de paso para todos los peregrinos del Camino de Santiago. En nuestro paseo desde el Castillo, pasamos por el Arco de San Esteban y en unos metros nos encontraremos con la Iglesia de San Gil.

Iglesia de San Gil

Iglesia de San Nicolás de Bari

Esta iglesia es la que más cercana está a la Catedral de Burgos. Fue levantada a principios del siglo XV. Lo más destacable en esta iglesia es el impresionante retablo mayor realizado en piedra por Simón de Colonia y su hijo Francisco de Colonia. Desde el pequeño mirador que hay enfrente de esta iglesia tendremos unas espectaculares vistas de la Catedral de Burgos.

Retablo de la Iglesia de San Nicolás de Bari

Castillo y mirador

En este castillo tiene su origen la ciudad de Burgos a finales del siglo IX. Esta fortaleza vivió varios hechos históricos como el asedio por las tropas defensoras del trono de Isabel la Católica frente a los partidarios de Juana la Beltraneja, que se encerraron durante la guerra de sucesión castellana. También las tropas del Duque de Wellington atacaron el castillo en 1812. En la actualidad, podemos recorrer parte de sus murallas por unas pasarelas y también hay un pequeño museo, que cuando lo visitamos nosotros estaba cerrado por causas de la pandemia.

Noe por las pasarelas del Castillo de Burgos

Como parte curiosa, en el castillo existe un profundo pozo de 63,5 metros de altura y 1,78 metros de diámetro por el que los moradores podían coger agua. Hay 6 tramos de escaleras de caracol comunicados mediante galerías de 3 metros de longitud. Por cierto, la visita es totalmente gratuita y es una de las imprescindibles que ver en Burgos en un fin de semana.

Catedral de Burgos desde el mirador del Castillo

Aparte del castillo, toda la zona está rodeada de un gran parque en el que podemos pasear con tranquilidad. Nosotros nos tomamos un refresco en la terraza del bar “El Vagón” que está justo en la entrada al castillo. También podéis bajar al mirador desde el que podréis disfrutar de unas maravillosas vistas de Burgos y en especial de la magnífica Catedral.

Restaurante El Vagón en el mirador del Castillo
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Arco de Santa María

Una visita muy curiosa y además gratuita es este bonito Arco de Santa María. Este arco realmente fue la puerta más importante de las murallas de la ciudad de Burgos. Se construyó a finales del siglo XIII y hasta finales del siglo XVIII fue sede del Concejo Burgalés. La fachada es una delicia y fue realizada por Francisco de Colonia y Juan de Vallejo, realizada en el siglo XVI.

Arco de Santa María

Entre todos los famosos personajes, tenemos en el centro las representaciones de Carlos V, el Cid y Fernán González, conde de Castilla, Burgos, Álava, Lantarón y Cerezo en el siglo X. En la zona inferior aparecen Diego Porcelos, fundador de Burgos, y Nuño Rasura y Laín Calvo, jueces de la antigua Castilla. Lo mejor es que podemos subir a la parte alta de este maravilloso arco que ahora es una sala de exposiciones. En su interior destaca la Sala de la Poridad donde se reunían los regidores y aquí tenemos el gran mural del conde Fernán González, pintado por Vela Zanetti en 1971.

Sala de Poridad en el Arco de Santa María

Palacio de los Condestables de Castilla

Más conocido por los habitantes de Burgos por la casa del Cordón. Este gran cordón que podemos apreciar en su fachada o bien unas cadenas colgadas en la puerta, significa que en ella ha dormido un rey. En un cartel tallado en la fachada podemos confirmar que en este palacio los Reyes Católicos recibieron a Cristóbal Colón, que volvía de su segundo viaje al Nuevo Mundo en 1497. Actualmente es un centro cultural y las oficinas centrales de una entidad bancaria.

Palacio de los Condestables

Museo de la Evolución Humana

Un imprescindible en Burgos es, sin duda alguna, este increíble museo de la evolución del hombre. A través de 4 plantas vamos a aprender muchísimo sobre los fósiles originales de la Sierra de Atapuerca, nuestros antepasados, qué comían, qué cazaban… la evolución de cazadores y recolectores hacia el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales… Todo ello muy bien explicado con unos asombrosos audiovisuales, zonas interactivas e incluso pequeñas visitas guiadas.

Museo de la Evolución Humana

La entrada cuesta tan solo 6€ y os recomendamos la visita si estáis el fin de semana por Burgos. Nosotros hicimos la visita un domingo por la mañana y estuvimos prácticamente hasta la hora de comer, sin embargo, no nos cansamos de todo lo que se puede ver en este museo. Os dejamos la página oficial del museo para que podáis planificar vuestra visita y para que veáis los horarios y tarifas. Esta visita es una de las mejores que ver en Burgos en un fin de semana.

Noe observando la información en el Museo de la Evolución Humana

Gastronomía típica

Esto no es una de las cosas que ver en Burgos en un fin de semana, sino que es para disfrutar con los 5 sentidos jejeje. Si hablamos de Burgos, tenemos que hablar de su impresionante gastronomía. Nosotros la probamos en varios bares y restaurantes de la ciudad, y es que los dos días que estuvimos los aprovechamos muy bien. El sábado para comer fuimos a “La favorita”, uno de los locales más clásicos y de moda para tapear y comer. Tuvimos suerte, ya que siendo sábado nos pudieron preparar una mesa sin reserva. En la calle Avellanos, que es donde se sitúa este restaurante, tenéis muchísima oferta para comer y cenar. Aquí probamos una de sus especialidades, los huevos crema en sartén, una delicia. Y para finalizar un solomillo y una carrillera. Tenéis que dejar hueco para la tarta de queso y la torrija que preparan.

Bocata de calamares en Norte GastroBar

Para cenar fuimos a la zona de la plaza Huerto del Rey, conocida por sus habitantes como plaza de La Flora. Aquí hay también una espectacular oferta para comer y cenar, nosotros elegimos el moderno “Norte GastroBar”, un restaurante situado en un semisótano, con una decoración moderna y unas tapas muy recomendables. Aquí probamos un atún rojo con salmorejo, una original croqueta en vaso, uno de los mejores bocatas de calamares que podéis probar y un mollete de pastrami. Para finalizar, el postre de la casa, chocolate, bizcocho, aceite, sal y galletas, una mezcla que te explota en la boca.

Solomillo en el restaurante La Favorita

El mejor lechazo asado del mundo

Para finalizar nuestro tour gastronómico por Burgos, el día anterior reservamos en un clásico, Casa Ojeda, para comer el domingo y despedirnos de Burgos por todo lo alto. Un restaurante de toda la vida donde probaréis uno de los mejores lechazos del mundo, por supuesto, antes probamos las famosas morcillas de Burgos. Como veis, el fin de semana nos cundió muchísimo y pudimos comprobar la fama de la buena gastronomía burgalesa.

Lechazo asado en Casa Ojeda

Cartuja de Nuestra Señora de Miraflores

En los alrededores, hay dos monasterios imprescindibles que ver en Burgos en un fin de semana, estas son el Monasterio de las Huelgas y la Cartuja de Nuestra Señora de Miraflores. En un fin de semana quizá es un poco justo ver las dos, es lo que nos pasó a nosotros, así que nos decidimos por visitar la segunda de ellas. Tened en cuenta que la Cartuja de Miraflores cierra a las 18:00, así que apuntadlo para vuestra planificación. Por cierto, la visita es totalmente gratuita, aunque nosotros pagamos los 2€ que cuesta el folleto explicativo.

Cartuja de Miraflores

La Cartuja de Miraflores es un monasterio habitado por monjes de la Orden de la Cartuja. Su fundador fue San Bruno, así que os encontraréis varios motivos dedicados a esta figura en todo el monasterio. Su construcción se alargó durante el siglo XV y se comenzó con una donación de un palacio por parte de Juan II de Castilla a la orden. De hecho, tanto Juan II de Castilla como su esposa Isabel de Portugal están enterrados en este monasterio, en uno de los sepulcros más bonitos que hemos visto nunca, una de las visitas estrella de esta cartuja. Ambos son los padres de la reina Isabel la Católica. También es impresionante el sepulcro del Infante Alfonso.

Iglesia de la Cartuja de Miraflores

La cartuja se visita en poco tiempo, ya que no es muy grande. Aún así, podéis visitar la Iglesia por completo y el pequeño museo que se sitúa entre la sacristía y las dependencias anexas a la misma. Podréis disfrutar de obras pictóricas de Pedro Berruguete y Juan de Flandes. La verdad que esta visita fue un broche perfecto para nuestro fin de semana en Burgos y para el viaje de David en solitario por Extremadura.

Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal en la Cartuja de Miraflores

Esperamos que os haya gustado este post sobre las cosas que ver en Burgos en un fin de semana. Esta fue la última etapa del viaje por Extremadura en 15 días que realizó David en solitario. En breves, comenzaremos con el viaje Bigotitos Alone 2.0 de David: destino sorpresa. Hasta entonces un saludo y ¡a viajar!

Qué ver en Salamanca en un día

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En el post anterior os mostramos las visitas imprescindibles en Mérida en 3 días y hoy os vamos a realizar un tour muy económico por la ciudad, os vamos a mostrar las cosas gratis que ver en Mérida. En el caso que vayáis a estar unas horas por la ciudad, estéis de paso o simplemente no os queráis gastar mucho dinero en vuestra visita por la ciudad, os enseñamos unas cuantas visitas que vais a poder disfrutar sin pagar un solo euro. Eso sí, habrá algunas que tendrán que coincidir con ciertos días de la semana. Como ya os dijimos en el post anterior, Mérida es una impresionante ciudad con un patrimonio histórico y cultural romano comparable a otras ciudades europeas mucho más famosas. Si estáis preparados, poneros ropa y calzado cómodos que comienza nuestro paseo gratuito por Mérida.

David junto al Acueducto de Los Milagros

Índice

Visitas gratis en Mérida:

Puente Romano y Tajamar

Para ver todo el centro de Mérida, os recomendamos un bonito paseo hasta la orilla del río Guadiana. Aquí, junto a al Alcazaba Árabe, podréis admirar este impresionante Puente Romano por el que se podía cruzar el río desde tiempos de César Augusto. Tiene una longitud de 792 metros y 60 arcos. Fue el mayor puente de su época junto al del río Danubio. También podréis admirar parte de los restos del tajamar, que tenía nada menos que 106 metros de ancho y 260 metros de largo y una altura de unos 4 metros. Esta construcción servía para amortiguar la fuerza de las aguas sobre el puente en las épocas de crecidas. Por cierto, por esta orilla del río Guadiana podremos dar un bonito paseo hasta La Isla, un lugar donde los emeritenses vienen a hacer deporte.

Puente Romano

Loba Luperca

Una de las cosas gratis que ver en Mérida y más curiosas es este monumento, junto al puente romano en medio de la rotonda, que como no podría ser de otra forma, se llama Plaza Roma. Aquí, podréis pensar que os halláis en la misma Ciudad Eterna. En esta plaza podréis observar a la Loba Capitolina amamantando a Rómulo y Remo. Esta escultura de la loba es una copia de la original que se encuentra en Roma y que fue donada en el año 1997. Podréis leer un cartel en el que pone “La ciudad de Roma a la ciudad de Mérida, ayer Augusta Emerita. 20 junio 1997”.

Loba Capitolina en la Plaza Roma

Sala Decumanus

En la calle Santa Eulalia, una de las arterias principales y comerciales de Mérida, podéis visitar de forma gratuita este pequeño museo. En él podremos disfrutar de parte de una de las calles principales de todas las ciudades romanas, el decumanus maximus. También podremos contemplar un aljibe romano. Yo tuve la mala suerte de no poder visitar este pequeño museo, ya que estaba cerrado por la situación del Covid.

Sala Decumanus

Pórtico del Foro

Cerca de mi alojamiento en Mérida, el hostal Emeritae, está este bonito Pórtico del Foro. Realmente tan solo es un pequeño trozo de lo que era el Foro de la Colonia construido en la segunda mitad del siglo I de nuestra era. Se situaba justo en la intersección de las dos calles principales de la ciudad, el cardo maximus y el decumanus maximus. El ático del pórtico estuvo decorado con medallones de Júpiter y Medusa. También acogió grandes estatuas de personajes ilustres de la historia de Roma. Por cierto, todos estos templos y partes del patrimonio histórico de la ciudad son utilizados durante el festival de teatro de Mérida para realizar pequeñas obras de teatro.

Foro Romano

Templo de Diana

Como ya os contamos en el post anterior, este increíble Templo de Diana data del siglo I d.C y lo podéis visitar de forma gratuita, aunque para lo que sí tenéis que pagar es para visitar el Centro de Interpretación. Parece ser que en un principio estaba dedicado a César Augusto, aunque más tarde en el siglo XVII y por error, se cambió su denominación. Aprovechad a realizar una visita nocturna de todos estos templos y monumentos de Mérida, ya que por la noche tienen una iluminación impresionante. Para que os hagáis una idea de la grandiosidad de la ciudad en su época dorada, imaginad que este templo estaba dentro del que antes hemos hablado, el Foro de la Colonia. Simplemente pensad que hemos recorrido más de 100 metros por la calle Sagasta. Este monumento se convierte en una de las mejores cosas gratis que ver en Mérida.

Templo de Diana

Arco Trajano

Este impresionante arco, según recientes investigaciones, fue la puerta de acceso a un conjunto monumental construido alrededor de los años 14 al 34 de nuestra época, por lo que, aunque se le conoce como Arco de Trajano, no fue construido por este emperador. Actualmente se conservan 14 metros de altura, pero el suelo en época romana estaba situado mucho más hacia abajo. En su época estuvo recubierto de placas de mármol, podemos apreciar los agujeros que servían para ponerlas pegadas en el arco y además estuvo flanqueado por dos arcos laterales más pequeños. En la siguiente visita nos podremos hacer una idea del conjunto monumental del que fue entrada este bonito Arco de Trajano.

Arco de Trajano

Templo culto imperial

En este pequeño trocito de restos arqueológicos nos podemos hacer una idea de lo importante que fue Augusta Emérita durante su época de máximo esplendor. Lo que podemos apreciar en esta visita es un pequeño fragmento de un gigantesco templo dedicado al emperador Augusto. Diversas excavaciones posteriores en varios solares del barrio dieron a conocer las grandes dimensiones de este templo. En estas excavaciones se pueden apreciar una habitación lateral y un muro de cierre y un contrafuerte. Lo más alucinante de todo es que si habéis estado en la anterior visita y más o menos os localizáis en un mapa, el mal llamado Arco de Trajano era la puerta de entrada de este gigantesco templo. Mientras estuvo en pie, la altura de este templo fue de 14,25 metros y las columnas tenían un diámetro de 1,5 metros. Esta visita es fundamental para entender la grandiosidad de esta ciudad.

Conjunto Monumental

Museo Nacional de Arte Romano

Una de las mejores cosas gratis que ver en Mérida es su Museo Nacional de Arte Romano. Si tenéis suerte de estar un fin de semana en Mérida, podéis visitar este increíble museo de forma gratuita. A partir de las 14:00 del sábado y toda la mañana del domingo este museo es de entrada libre. Además, apuntad estos días, en los que también la entrada es gratuita: 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre y 6 de diciembre.

Museo Nacional de Arte

De todas formas, la entrada tan solo cuesta 3€ y merece muchísimo la pena. Simplemente el edificio es una obra de arte en sí mismo, lo construyó el arquitecto Rafael Moneo. A través de 3 plantas vais a conocer mucho más sobre la historia y la cultura de lo que fue Augusta Emerita. Destacan numerosos y extensos mosaicos que cubren las paredes de este bonito museo. En mi caso, tuve suerte que por la situación del Covid estuvieran haciendo una campaña de puertas abiertas y la entrada fue gratuita. Algo bueno también debía tener el puñetero virus…

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Fuente monumental

Este monumento se haya un poco más retirado que el resto, aunque podéis acercaros en coche en el caso que no queráis ir andando. Esta fuente pública adornaba el cardo maximus de la ciudad de Augusta Emerita. Aquí se situaba una de las puertas principales de acceso a la ciudad y uno de los tres acueductos que abastecían a la misma de agua. En la actualidad nos podemos hacer una idea de lo que fue en su época. Simplemente nos tenemos que hacer a la idea que estaba recubierta de mármol. La fuente se descubrió en 1971, cuando se desmontó la Ermita del Calvario que se construyó en esta misma localización en el siglo XVIII.

Fuente Monumental

Acueducto Los Milagros

Esta es una de las mejores cosas gratis que ver en Mérida y una de mis favoritas. El impresionante acueducto Los Milagros. Esta construcción conducía el agua desde el embalse de Proserpina hasta la ciudad de Augusta Emerita. Realizado con sillares de granito y ladrillos es una increíble construcción que se mantiene bastante bien pese a ser construida en el siglo I de nuestra época. Su situación en la ciudad junto al río Albarregas en un pequeño parque lo hace perfecto para darse un pequeño paseo junto a innumerables años de historia. También podemos visitar el cercano puente romano sobre el río Albarregas, que aunque es menor en tamaño que su hermano, el que cruza el río Guadiana, también fue construido en el siglo I a.C. Mide 125 metros de largo y casi 8 metros de ancho y posee cuatro arcos de medio punto.

Acueducto de Los Milagros

Muralla y Torre Albarrana

Si queréis tomaros algo en un bar y disfrutar de unas vistas a la increíble muralla y la torre Albarrana, en Mérida lo podéis hacer. Y es que en esta terraza del bar Morales podemos admirar estos restos de la muralla islámica de los siglos X al XII. A principio, se pensó que era parte de una puerta de la ciudad de época romana o un añadido durante el periodo visigodo. Un pequeño trocito de la historia de Mérida junto con la época presente en la terraza del bar.

Muralla y Torre Albarrana en Mérida

Termas

En una ciudad del tamaño de Augusta Emerita tenía que haber diversas termas para que las pudieran disfrutar todos los ciudadanos. Las más céntricas son las que están situadas en la calle Pontezuelas, muy cerca de mi alojamiento, el hostal Emeritae. Estaban situadas fuera de las murallas de la ciudad. Entre los siglos I y IV era muy habitual utilizar estos centros para el aseo personal y también como punto de reunión social.

Termas cerca del Hostal Emeritae

Pozos de nieve (Conjunto arqueológico Reyes Huertas)

Estos pozos de nieve se utilizaban por los romanos para conservar la nieve para luego utilizarla como conservante de alimentos. También parece que hubo una posterior reforma de los mismos para utilizarla como baños públicos. Más tarde en época visigoda se construyeron viviendas y luego en época islámica hubo enterramientos. Durante el siglo XVII la instalación volvió a recuperar su uso como pozo de nieve.

Pozos de Nieve

Acueducto San Lázaro / Termas

Una de las últimas cosas gratis que ver en Mérida es el acueducto de San Lázaro. Otra de las termas de la ciudad estaba situada junto a este monumento. Este era el tercer acueducto que conducía el agua a Augusta Emerita, junto con el acueducto Los Milagros y el acueducto de Cornalvo. Aquí podremos contemplar los restos de una habitación termal. Los baños se abastecían del agua del propio acueducto. Estos restos están muy cerca del Circo Romano, así que si estáis por esta zona aprovechad la visita porque es una de las zonas más alejadas del centro de la ciudad.

Acueducto de San Lázaro

Mapa 

Compartimos con vosotros el siguiente mapa donde podréis consultar el itinerario del día. También encontrareis en él los puntos de interés, restaurantes y mucha más información 😛 .

Como veis hemos disfrutado de más de 15 cosas gratis que hacer en Mérida. El patrimonio histórico y cultura de esta pequeña ciudad es impresionante, de ahí que en el anterior post os recomendáramos como mínimo un par de noches para poder disfrutar de esta bonita ciudad, si son 3 mucho mejor. El viaje por Extremadura en solitario de David iba terminando, aunque todavía nos quedaban 3 noches para disfrutar de dos visitas fundamentales en España, Salamanca y Burgos. Esperamos que os haya gustado este post, en breves semanas seguiremos con los últimos días de este bonito viaje por tierras extremeñas, hasta entonces un saludo y ¡a viajar!

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Visitas imprescindibles en Mérida en 3 días

Qué ver en Salamanca en un día

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Seguimos con la ruta de 15 días que realizó en solitario David por tierras extremeñas. A las localidades de Plasencia y Cáceres, íbamos a añadir la que para mí iba a ser la visita estrella de este viaje, Mérida. Creo que no se pueden poner más descripciones a este bonito municipio de la provincia de Badajoz. Se le ha llamado de numerosas formas, pero como no me gustan las comparaciones que últimamente se han puesto muy de moda, no voy a entrar en esa comparativa fácil y que, para mí en vez de ensalzar, parece que empequeñezca la grandiosidad histórica, cultural y el gran patrimonio que tiene la ciudad de Mérida. En el post de hoy vamos a intentar enumerar las visitas imprescindibles en Mérida en 3 días.

Teatro Romano

Índice

Situación geográfica y un poquito de historia

Mérida se sitúa al norte de la provincia de Badajoz. Tiene una situación envidiable, ya que podemos decir que se haya a mitad camino entre las capitales de provincia, Cáceres y Badajoz. Es más, Badajoz está a tan solo 65 km de la ciudad emeritense y Cáceres a un poco más de 70 km. Está situación estratégica hace de Mérida una visita obligada si estamos por la zona. Es imposible realizar el típico post de qué ver en un día, porque me resultaría imposible elegir 4 o 5 visitas de todas las que se pueden realizar. Os voy a dejar claro que para disfrutar de Mérida tenéis que hacer mínimo 2 noches, así que, si por suerte y circunstancias de vuestro viaje podéis hacer 3, como hice yo, mejor que mejor. En mi situación aproveché la primera mañana para realizar una pequeña visita de medio día a Badajoz.

Parte del Foro Romano de Mérida

Podríamos estar hablando de Mérida durante muchos posts, pero tampoco os voy a aburrir. Augusta Emerita se fundó allá por el año 25 a.C. por el insigne emperador Octavio Augusto, como recompensa a los soldados licenciados en las guerras cántabras, en forma de tierras cultivables. Emerita Augusta fue la capital de la provincia de Lusitania, que junto con la Bética y la Tarraconensis formaban Hispania en época de César Augusto. Gracias a esta capitalidad y ser el centro administrativo, económico y cultural de Lusitania, ha permitido llegar hasta nuestra época este gigantesco patrimonio monumental e histórico, que solo se puede comparar con el patrimonio monumental de la gran Roma.

David junto al Arco de Trajano

Alojamiento y servicios

El centro de Mérida es bastante recogido y cómodo para pasear entre monumento y monumento, así que podréis realizar la mayoría de las visitas sin necesitar transporte. Eso sí, poneros una ropa y calzado cómodos porque vamos a patearnos la ciudad de arriba abajo. Mi recomendación es que os alojéis en un hostal/hotel que esté en el centro histórico. En mi caso, y dado el clima de Mérida en agosto, solía realizar visitas por la mañana para luego comer tranquilamente y descansar un rato en la habitación hasta que bajara un poco el sol. Os recomiendo como alojamiento perfecto el hostal Emeritae, que tiene una situación envidiable en pleno centro histórico de Mérida, muy cerca de monumentos como el Arco de Trajano, el Templo de Diana y a muy pocos minutos de la visita estrella de la ciudad, el Teatro y Anfiteatro.

Habitación individual del Hostal Emeritae

Por cierto, este económico y nuevo alojamiento, que parece más un hotel que un hostal, tiene a pocos metros la posibilidad de aparcamiento a un precio muy razonable. Si vais a estar 2 o 3 días por la ciudad de Mérida no os lo penséis. Además, al ser un aparcamiento privado podéis sacar el coche en cuanto lo necesitéis sin ningún problema. En los alrededores del alojamiento y cerca del Museo Nacional de Arte Romano, tenéis la posibilidad de numerosos restaurantes bastante económicos para comer y cenar. Sinceramente es una muy buena zona para disfrutar de la ciudad de Mérida.

Hornito, en la Basílica de Santa Eulalia
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Visitas imprescindibles en Mérida

Nuestra recomendación es que, si vais a estar 2 o 3 días por Mérida, compréis la entrada Conjunto Monumental que podéis utilizar sin prisa, ya que no caduca y os ahorraréis unos cuantos euros. Esta entrada la podéis comprar online en la página oficial de Turismo de Mérida. En esta página web tenéis los horarios y las tarifas de los monumentos si los queréis visitar de forma individual. Tened en cuenta, que simplemente la visita al Teatro y Anfiteatro de Mérida cuesta 12€. Si compráis la entrada completa os va a costar 16€ y podréis realizar la visita de 7 monumentos. Además, tenéis la posibilidad de comprar también la visita guiada al Teatro y Anfiteatro por tan solo 5€, con una hora de duración. 

David en el Teatro Romano

Vamos a comenzar con las visitas imprescindibles de Mérida en 3 días y en un posterior post os enseñaremos aquellas que son gratuitas y podéis realizar en un horario más amplio.

Casa del Mitreo – Columbarios

Esta vivienda romana se construyó a finales del siglo I d.C. y tiene una extensión de nada menos que 2000 metros cuadrados, entre la casa propia y los baños privados. El nombre de Mitreo se produjo por un pequeño error, al encontrar unas estatuas relacionadas con el dios persa Mitra en una excavación en la cercana plaza de toros en 1903. Por la extensión y la composición de esta, la casa tuvo que pertenecer a una importante persona de la clase social romana más alta de la época. A día de hoy aún se siguen realizando excavaciones arqueológicas en toda esta zona.

Casa del Mitreo

Con la misma entrada, tenemos la posibilidad de realizar la visita a los columbarios. En el caso que haga calor, aprovechad a realizar esta visita a primera hora de la mañana o a última de la tarde, ya que la visita es al aire libre y no hay casi sombra. En esta visita observaremos las distintas formas de enterramientos de la época, desde sarcófagos hasta recintos funerarios más complejos, estelas de granito… todo ello muy bien documentado y explicado con diversos carteles a lo largo de la visita.

Casa del Mitreo

Circo Romano

Después de leer los libros del fantástico autor Santiago Posteguillo sobre la figura de Trajano, tenía muchas ilusiones puestas en visitar un auténtico Circo Romano. Los juegos circenses siempre han estado muy unidos con la historia de Roma y en Augusta Emerita no iba a ser menos. Esta increíble construcción de 417,30 metros de largo por 112 metros de ancho se realizó entre los años 20 al 70 de nuestra era. El circo de Mérida tenía una capacidad de 30.000 espectadores y en el se realizaban carreras de cuadrigas. El Circo Romano se convertía en una de mis favoritas visitas imprescindibles en Mérida en 3 días.

David en un extremo del Circo Romano

La visita se realiza primero a través de un pequeño museo en el que se explica cómo se realizaban estas carreras de cuadrigas, el dinero que movían las apuestas y por supuesto, de sus protagonistas, los aurigas. Por cierto, en el audiovisual, que podéis disfrutar, se habla de Diocles, probablemente el mejor auriga de la historia, que llegó a ganar más de 1400 carreras y amasó una fortuna impresionante. Si os gustan este tipo de historias, os recomiendo los libros de “Circo Máximo” de Santiago Posteguillo y “El auriga de Hispania” de Jesús Maeso de la Torre.

Circo Romano de Mérida

Conjunto Arqueológico de Morería

Este pequeño barrio de la morería surge en Mérida después de la reconquista allá por el año 1230. A la pequeña población islámica que permanece viviendo en la ciudad se le obliga a vivir fuera de la ciudad amurallada. La morería fue habitada desde el siglo XV hasta el siglo XVII por artesanos, alfareros, panaderos… Toda la zona arqueológica está situada justo debajo del edificio de la Junta de Extremadura, cerca del Puente Romano y de la Alcazaba.

Zona Arqueológica de la Morería

Para mi gusto, quizá es la visita más floja de todas las que se pueden realizar con la entrada Conjunto Monumental, así que, si tenéis poco tiempo, ésta puede ser una de las sacrificadas. De todas formas, la visita se hace en poco tiempo, incluso leyendo toda la detallada información que hay alrededor de toda la zona arqueológica y podéis hacer una vista tranquila en unos 30 minutos.

Zona Arqueológica de la Morería

Alcazaba Árabe

Una de las visitas imprescindibles en Mérida en 3 días es su Alcazaba Árabe. Este edificio se construyó sobre el año 835, ordenado por Abderramán II. Por la cercanía al conjunto arqueológico de la Morería, podéis realizar estas dos visitas en la misma mañana. El edificio tiene una gran extensión y destacan sobre todo la altura de los muros que podréis realizar en un bonito paseo. Por cierto, aquí obtendréis las mejores vistas del bonito Puente Romano de Mérida.

Alto de la muralla de la Alcazaba Árabe
Muralla de la Alcazaba Árabe

Dentro de esta gigantesca edificación podremos visitar, además de las murallas, una zona arqueológica donde se están realizando labores para excavar una vivienda romana anterior a la construcción de la Alcazaba. Mi visita favorita es la entrada al bonito aljibe, al que se puede acceder a través de unas claustrofóbicas escaleras que descienden hasta el mismo.

Bajada al aljibe de la Alcazaba Árabe
Aljibe en la Alcazaba Árabe

Teatro y Anfiteatro

Sin dudas, esta es la mejor de las visitas imprescindibles en Mérida en 3 días que podéis realizar en la ciudad. En el caso de que, por falta de tiempo, solo podáis realizar una de las visitas, tenéis que elegir el Teatro y Anfiteatro de Mérida. La entrada única cuesta 12€ y por 5€ más, podréis realizar la visita guiada. Yo tuve la suerte de realizar esta visita guiada con tan solo una pareja más de visitantes. Un lujo de visita guiada para tan solo 3 personas. Aquí es donde se refleja el gran influjo que tuvo Augusta Emerita en la provincia de Lusitania y por lo tanto en la vida social de los habitantes romanos. La visita comienza con el Anfiteatro romano, el lugar donde se realizaban las famosas luchas de gladiadores.

Gradas del Teatro Romano de Mérida

Anfiteatro

Este anfiteatro se utilizó desde el siglo I al IV y tenía una capacidad de unos 15.000 espectadores. Aquí luchaban los gladiadores, en algunas ocasiones a muerte, aunque lo que estamos acostumbrados por las historias de las películas de Hollywood no era totalmente correcto. El adiestramiento de un gladiador a lo largo de su carrera costaba mucho dinero, por lo que sería muy difícil que todos los combates fueran a muerte. Por cierto, dejadme que os recomiende otro libro de Santiago Posteguillo que habla de la vida de los gladiadores en Roma, “Los asesinos del Emperador”. En esta visita son muy recomendables los carteles que nos comparan los distintos tipos de gladiadores: murmillo, tracio, secutor y retiario.

Anfiteatro Romano
Representación de un gladiador Tracio

Teatro

El Teatro Romano es el edificio estrella de esta imprescindible visita en Mérida. Su construcción data entre los años 16 y 15 a.C. Como curiosidad, diremos que a los romanos no les gustaba mucho el teatro, sin embargo, era un símbolo de prestigio y de reunión social, sobre todo para dejarse ver. El Teatro Romano de Mérida tenía una capacidad de 6000 espectadores, divididos en 3 zonas principales según el estatus social. Aquí, antes de la excavación realizada en 1910, había un campo de cultivo y el teatro estaba totalmente cubierto por tierra. Hicieron falta 5 años para que el teatro quedará totalmente al descubierto. Solo en el primer mes se retiraron 3274 metros cúbicos de tierra.

Teatro Romano

Basílica de Santa Eulalia

Otra de las visitas imprescindibles en Mérida en 3 días, que incluye la entrada del Conjunto Monumental, es esta bonita Basílica de Santa Eulalia. Lo realmente curioso de esta visita es la zona arqueológica que hay justo debajo de la basílica. Aquí podremos disfrutar de una interesante visita alrededor de varias casas romanas que existieron antes de la construcción de esta basílica. Concretamente, son domus romanas construidas desde el siglo I hasta el siglo III. De estas casas se conservan restos de un aljibe, una bañera, un ajuar de tocador, fuentes e incluso los canales y conducciones de agua.

Zona arqueológica de la basílica de Santa Eulalia
Zona arqueológica de la basílica de Santa Eulalia

Centro de interpretación del Templo de Diana

Aunque podemos disfrutar de este impresionante y bonito templo de manera gratuita, con la entrada del Conjunto Monumental podemos aprender mucho más sobre el mismo en el centro de interpretación. Este templo del siglo I de nuestra era se situaría en lo que era el cruce de las dos calles principales de todas las ciudades romanas, el cardo maximus y el decumanus maximus. En este cruce también se situaría lo que fue el Foro de la Colonia, donde también podemos disfrutar en esta misma calle de un trocito de este impresionante recinto monumental. Como curiosidad diremos que este templo se ha conservado de manera excepcional, ya que sirvió de cimientos para el palacio renacentista del Conde de los Corbos.

Templo de Diana

Justo en este palacio es donde está el centro de interpretación del Templo de Diana. En mi caso, por lo limitado del horario de este centro, no pude realizar su visita. En este centro nos podremos hacer mucho mejor a la idea de cómo era originariamente el mismo, a través de los paneles informativos, maquetas, proyecciones y piezas originales. La verdad que este es uno de los monumentos que más me impresionó al verlo, por su buen estado de conservación y por la bonita iluminación nocturna que tienen todos los monumentos en Mérida por la noche.

Templo de Diana por la noche

Mapa 

Compartimos con vosotros el siguiente mapa donde podréis consultar el itinerario del día. También encontrareis en él los puntos de interés, restaurantes y mucha más información 😛 .

Esperamos que os haya gustado este post sobre las visitas imprescindibles en Mérida en 3 días y que hayáis disfrutado tanto como yo disfruté paseando por Mérida y visitando todos estos históricos monumentos de una ciudad que me impresionó nada más pisarla. Si os gusta la historia y sobre todo la historia romana, como a mí, os recomiendo muchísimo esta visita de Augusta Emerita. En el siguiente post os enseñaré muchas más visitas que se pueden hacer en esta ciudad, esta vez sin horario restringido y de forma gratuita. Hasta entonces, un saludo y ¡a viajar!

Qué ver en la Ciudad Monumental de Cáceres

Cosas gratis que ver en Mérida

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Después de viajar 2 semanas por Extremadura, si tuviera que elegir un par de sitios a los que volver, o bien recomendarlos como imprescindibles en un viaje por esta bonita comunidad, sin lugar a dudas uno sería Cáceres y otro Mérida. Puedo asegurar que no conocía absolutamente nada de la ciudad de Cáceres y en pocos minutos me quedé prendado de su increíble centro histórico, sus decenas de casas nobles, palacios, iglesias, torres… Aunque es un centro relativamente pequeño, en un primer momento puede impresionar por la cantidad de visitas que podremos realizar. Al cruzar el Arco de la Estrella, te sumerges en una pequeña ciudad medieval. Entiendes el porqué en esta pequeña ciudad se han rodado tantas películas y series relacionadas con esta época. Sin más dilación, os vamos a recomendar qué ver en la Ciudad Monumental de Cáceres en 1 día.

Vista de la Plaza Mayor desde la Torre Bujaco

Índice

Cena y alojamiento

El día anterior llegaba a Cáceres después de visitar por la mañana el impresionante Parque Nacional de Monfragüe y por la tarde el Monasterio de Guadalupe y la histórica localidad de Trujillo. Por la noche me dio el tiempo justo para realizar una pequeña visita por el centro de la ciudad, sin adentrarme aún en el casco histórico, ya que prefería dejarlo para el día siguiente. Después de cenar en un sitio muy recomendable, La Tía Tula, el cansancio hacía mella y me fui al que sería mi alojamiento las 2 próximas noches, con una ubicación excepcional en plena Plaza Mayor de Cáceres, el Hotel Soho Boutique Casa Don Fernando. Un hotel que recomiendo por su privilegiada situación, su comodidad y tranquilidad, y por un muy buen desayuno.

Habitación del hotel Soho Casa Don Fernando

Este hotel, aunque no tiene parking propio, tiene un convenio con el cercano Parking Galarza, situado en la Plaza Obispo Galarza. Os dejaremos todo indicado como es habitual en nuestro mapa con el resumen de todas las visitas. El precio es muy ajustado y por tan solo 10€/día podréis aparcar vuestro coche las 24 horas. Como podréis entender, está totalmente prohibido la circulación de vehículos por el Centro Histórico de Cáceres.

Baño del hotel Soho Casa Don Fernando
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Desayuno y puesta a punto

Después de un desayuno abundante en mi alojamiento, me dispuse a pasar un día muy completo, lleno de visitas en las que no iba a salir prácticamente del Centro Histórico de Cáceres. Al salir del hotel, justo enfrente tenía una de las puertas principales de la Ciudad Monumental de Cáceres, el Arco de la Estrella. Solo cruzarlo te transporta a una antigua época. Pisar el centro de Cáceres, es pisar Historia por todas las calles, casas y palacios que vamos a visitar. Se entiende enseguida que esta ciudad fuera declarada Monumento Nacional en el año 1949 y en 1986 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero mucho más aún, en 1968 la Ciudad Monumental de Cáceres fue elegida por el Consejo de Europa como el tercer conjunto monumental europeo, después de las ciudades de Praga y Tallín.

Desayuno en el hotel Soho Casa Don Fernando

Tened en cuenta que en un conjunto monumental tan pequeño, podríamos admirar casi 100 monumentos, entre torres, puertas de acceso a la ciudad, arcos, casas nobles, palacios, iglesias, conventos… De todas formas, de estos 100 monumentos solo son visitables unos 17. Así que no os preocupéis, porque os vamos a dar la clave de qué ver en la Ciudad Monumental de Cáceres en un día.

Vista de la Torre Bujaco desde la Plaza Mayor

Arco de la Estrella

Podríamos decir que es el acceso principal a la Ciudad Monumental de Cáceres y uno de los más bonitos. Justo enfrente de la Plaza Mayor tenemos una panorámica impresionante de esta bonita puerta de la ciudad, junto con la Torre Bujaco a la izquierda y la Torre de los Púlpitos a la derecha. Esta última se llama así por los matacanes cilíndricos que posee en las esquinas. El Arco de la Estrella realmente es del siglo XVIII y su autor fue Manuel de Larra Churriguera, sobrino de José de Churriguera, el autor que definió el llamado estilo churrigueresco. En su parte superior podemos apreciar el escudo de la ciudad de Cáceres.

David junto al Arco de la Estrella

Este arco se construyó en sustitución de una de las puertas de la ciudad, la Puerta Nueva, que era defendida por la Torre de los Púlpitos. Como curiosidad, podréis ver que tiene una especie de corte oblicuo en el muro de la izquierda, para permitir el acceso de los carruajes. Si lo atravesamos, podremos admirar la impresionante hornacina con la imagen de la Virgen de la Estrella. Por cierto, realmente la construcción de este arco se debe al egoísmo del regidor de Cáceres en el siglo XVIII, Bernardino de Carvajal Toledo, propietario del cercano Palacio de Moctezuma. La razón fue que, dada la estrechez de la puerta antigua, no podía acceder a su propiedad en carruaje y siempre tenía que aparcar fuera del casco urbano.

Virgen de la Estrella
Arco de la Estrella en Cáceres

Torre Bujaco

Esta torre es un buen sitio para comenzar una visita a la Ciudad Monumental de Cáceres, ya que desde la parte superior tendremos un mirador espectacular de una parte del casco histórico de la ciudad. Dentro de la torre está el Centro de Interpretación de las 3 Culturas, un pequeño museo en el que a través de carteles iremos recorriendo la historia de la ciudad de Cáceres, explicada por sus tres principales habitantes, romanos, árabes y cristianos. A través de la actividad económica de estas 3 culturas iremos aprendiendo toda la historia de la ciudad de Cáceres.

Viaje por Extremadura en 2 semanas: Cáceres
Vista de Cáceres desde la Torre Bujaco
Vistas de la Plaza Mayor desde la Torre Bujaco

La Torre Bujaco es una construcción almohade del siglo XII. Su nombre proviene del nombre del Califa sevillano Abú-Ya’qub. El nombre fue transformándose en el habla de sus habitantes hasta el actual de Bujaco. La torre tiene una altura de 25 metros y su planta es casi un cuadrado, 10,20 m x 10,80 m. A excepción del pequeño balcón renacentista del siglo XVIII y alguna restauración, la torre conserva su estilo original.

Interior de la Torre Bujaco
Trozo de muralla desde la Torre Bujaco hasta la Torre de los Púlpitos

La visita cuesta 2,5€ y más o menos tardaréis unos 30 minutos en recorrerla. Lo mejor de esta visita es que vais a poder recorrer un tramo de la muralla, por encima del Arco de la Estrella hasta la Torre de los Púlpitos. Aparte de las recomendables vistas que veréis desde sus 25 metros de altura, el recorrer este pequeño tramo de muralla es lo mejor de esta bonita visita. La Torre Bujaco es una de las visitas estrella que ver en la Ciudad Monumental de Cáceres en un día.

Vistas del Arco de la Estrella y de la Torre de los Púlpitos desde la Torre Bujaco
Vista nocturna de la Torre Bujaco

Palacio Carvajal

Como experiencia personal, entré al Palacio Carvajal buscando información turística, ya que la oficina de turismo no abre hasta las 10:00. Si os gusta madrugar como es mi caso, sabed que la información que me dieron en este bonito palacio de Cáceres fue mucho mejor y más detallada que la que me dieron después en la Oficina de Turismo de la Plaza Mayor. Así que como recomendación y para evitar colas, aquí obtendréis un detallado mapa de toda la ciudad y una hoja con los horarios y precios de todas las visitas. Este Palacio tiene un horario de 8:00 a 20:45 de lunes a viernes. Los fines de semana el horario es más restringido, de todas formas os dejamos más información en la web oficial de Turismo de Extremadura.

Patio interior del Palacio de Carvajal

La entrada al Palacio Carvajal es gratuita y aunque no se pueden ver todas sus dependencias, podréis disfrutar de una increíble maqueta de Cáceres realizada por Vicente Ruiz Durán. En esta maqueta empleó más de 10.000 horas y la realizó desde 1985 a 1995. No ponemos fotos porque con el reflejo no le hacen ninguna justicia a la impresionante maqueta. También podréis ver el bonito claustro y el jardín con su higuera milenaria. Si tenéis ocasión, no dejéis de visitar la torre donde podréis admirar los bonitos frescos manieristas de Juan Bautista Pachi. Cuando fui al Palacio Carvajal, solo se podía visitar la torre en un horario restringido a partir de las 20:00.

Jardín del Palacio de Carvajal

El Palacio de los Golfines de Abajo

Este impresionante palacio es uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura civil de la Ciudad Monumental de Cáceres y una de las visitas imprescindibles que ver en la Ciudad Monumental de Cáceres en un día. Se comenzó a construir en el siglo XV pero no fue terminado hasta bien entrado el siglo XVI. Como curiosidad más destacada, este palacio fue residencia de los Reyes Católicos durante su estancia en la villa. También para los más frikis de las series y, en concreto, de Juego de Tronos, sabed que en la plaza donde se encuentra este palacio se rodaron algunas escenas de la serie. Y es que en Cáceres, aprovechando su arquitectura medieval, se han grabado varias escenas de películas y series como 1492, La Celestina, Planes para mañana, La Catedral del Mar, Isabel… A los sucesivos puntos que iremos visitando os indicaremos otros muchos escenarios de la famosa serie de Juego de Tronos.

Plaza Santa María, al fondo Palacio de los Golfines de Abajo

Este palacio se empezó a poder visitar a partir de 2015. Yo tuve la suerte de hacer una visita gratuita, ya que por la situación del Covid estaban dando a conocer estas visitas, y si no me equivoco hasta finales de verano de este año (2020) la entrada era gratuita. De todas formas, la entrada normal cuesta 2,5€ y os aseguro que merece muchísimo la pena, ya que se trata de una visita guiada por todas las estancias del bonito palacio en el que incluso hay mobiliario original. La dependencia más destacada es la sala de Armas, donde podremos apreciar armas de la época y unas impresionantes y restauradas pinturas al temple en sus paredes.

Patio del Palacio de los Golfines de Abajo

Último habitante del palacio

Os dejamos la web oficial del Palacio de los Golfines de Abajo para que podáis informaros de los horarios de las visitas. Nuestra recomendación es que vayáis unas horas antes para reservar la visita, ya que el número de visitantes es limitado. Por cierto, no se pueden realizar fotos ni vídeos de su interior, así que no os puedo mostrar completamente lo bonito que es este palacio. Las únicas fotos y vídeos que podréis realizar son del bonito patio interior de la vivienda. Por cierto, su último habitante fue la Condesa de Torre Arias, Tatiana Pérez de Guzmán El Bueno, cuya fundación gestiona todo el patrimonio de éste y otros palacios que existen en España.

Genealogía de los Golfines de Abajo

La Concatedral de Santa María

Por supuesto, no podríamos visitar Cáceres sin hacerlo a su increíble Concatedral de Santa María. Esta bonita construcción se halla en la plaza del mismo nombre, donde justo enfrente también se encuentra el Palacio Episcopal y alguna otra importante casa noble. Aquí también se grabaron escenas de la serie de Juego de Tronos y de Isabel. La entrada principal a la Concatedral está situada en esta plaza y su acceso cuesta 5€. Os dejamos información de su página oficial para que podáis ver los horarios y tarifas.

Interior de la Concatedral de Cáceres

Este templo fue construido desde los siglos XII al XVI, por lo que podremos apreciar diversos estilos arquitectónicos desde el románico al gótico. Posee 3 naves con bóvedas de crucería y en ellas destaca el retablo del siglo XVI y la puerta de la sacristía, ambos en estilo plateresco. Una visita tranquila os llevará una hora más o menos y lo mejor es que dispondréis de una audioguía en vuestro propio móvil que os indicará aspectos de su construcción y arquitectura.

Vistas de Cáceres desde la Torre de la Catedral

Una de las partes más destacadas de la visita es la Torre de la Concatedral con la que terminó la construcción del edificio. Lo mejor es que podréis acceder hasta la parte superior de la misma y podréis admirar unas bonitas vistas del Centro Monumental de Cáceres. Esta visita se convierte en una de las imprescindibles que ver en la Ciudad Monumental de Cáceres en un día.

Cripta de la Iglesia de San Francisco

Justo en el lateral derecho de la Iglesia de San Francisco podréis acceder a su cripta. Aquí podréis realizar una doble visita por una parte, el Centro de Interpretación de la Semana Santa de Cáceres y lo que realmente más interés despertaba en mí, uno de los aljibes más grandes de España y mejor conservados del siglo XVIII. No os confundáis con el otro que podréis disfrutar en el Palacio de las Veletas y que más tarde lo visitaremos. Esta visita no la tenía planificada, pero al comprar la entrada de la Torre Bujaco, la simpática mujer me la ofreció y me convenció rápidamente para hacer esta visita. Enseguida este lugar se convirtió en uno de mis favoritos que ver en la Ciudad Monumental de Cáceres en un día.

Museo de Interpretación de la Semana Santa de Cáceres

Como os decía, el reclamo principal de este pequeño museo es la Semana Santa de Cáceres, sin embargo en las profundidades de la cripta de la Iglesia de San Francisco se halla un gran tesoro. Aquí podemos visitar el aljibe del siglo XVIII más grande de España. Algún dato curioso:

  • Se trata de un aljibe barroco del año 1750, aproximadamente.
  • Tiene una capacidad máxima de agua de 1.800 metros cúbicos, es decir, unos 1.800.000 litros.
  • Tiene una superficie de unos 200 metros cuadrados.
  • El origen del agua era la lluvia que se recogía a través de los tejados de la iglesia.
Aljibe del siglo XVIII en la Cripta de la Iglesia de San Francisco

Esta cripta también es un pequeño museo en referencia al agua y a todas las fuentes, aljibes y pozos que hay por toda la ciudad. De esta forma, Cáceres se convierte en una ciudad con un gran patrimonio oculto, ya que todas las casas y palacios disponen de pasadizos subterráneos, túneles y pozos que se comunican entre sí. ¿No os parecería genial una visita guiada por toda esta Cáceres oculta?

David en el Aljibe de la Cripta de la Iglesia de San Francisco

Iglesia de San Francisco

Aprovechando que estaba justo al lado de esta bonita Iglesia, entré para realizar una visita. Aunque mi mayor deseo era poder subir hasta las torres para tener una gran vista panorámica de la Ciudad Monumental de Cáceres. La entrada a la Iglesia de San Francisco cuesta tan solo 1,5€. Este templo barroco se finalizó de construir en el año 1755. En el templo podréis apreciar infinidad de paneles explicativos de todos los monumentos de la ciudad y en la parte superior hay una pequeña colección de belenes.

Iglesia de San Francisco

Como os decía, la parte destacada de la visita es la posibilidad de subir a las torres de la iglesia. Desde aquí tendréis una preciosa vista de la plaza de San Jorge y de las torres y palacios de los alrededores. Por cierto, otra escena más para los amantes de la serie Juego de Tronos. En esta importante plaza, al igual que en algunas otras localizaciones de Cáceres, se grabaron algunos capítulos de la séptima temporada. Un dato curioso: si os fijáis, las torres de la Iglesia de San Francisco tienen un blanco inmaculado sin embargo, en la serie parece que tienen un tono ocre. Si pensáis que esto se hizo por ordenador, lo típico, estáis equivocados. Las paredes de las torres se pintaron de ocre para después de rodar, volverlas a pintar en blanco.

Interior de la Iglesia de San Francisco

Comida y descanso

Después de una mañana bastante ajetreada de visitas, creo que desde que empecé el viaje es el día que más me ha cundido con diferencia, había que reponer fuerzas. Si no queréis retiraros mucho de la Ciudad Monumental de Cáceres, tenéis muchos restaurantes en la misma Plaza Mayor. Aunque penséis que por estar aquí localizados, nos van a dar un buen susto, nada más lejos de la realidad. Por unos 12€ podréis comer tranquilamente de menú. En mi caso, elegí el restaurante La Minerva donde disfruté de un fresquito gazpacho, que con la que estaba cayendo entró muy bien, y de un bacalao que me supo a gloria.

Gazpacho en el restaurante La Minerva

Después de la comida pude disfrutar de mi primera siesta, muy merecida. No es que no tuviera que ver más cosas, sí que las había, pero en verano en Cáceres hace un calor bastante insoportable, más o menos como en Zaragoza jajaja. Muchos de los sitios turísticos que se pueden visitar, cierran después de comer, para abrir sobre las 17:00 o 17:30. Así que hay que aprovechar estos pequeños descansos, que también estamos de vacaciones y hay que disfrutar un poquito.

Plaza Mayor de Cáceres anocheciendo

Palacio de las Veletas. Museo Provincial.

Después del relajado descanso, tocaba seguir realizando alguna visita más. Me dirigí al bonito Palacio de las Veletas, y aunque sea pesado, seguimos con los escenarios de la serie Juego de Tronos. En esta bonita plaza del mismo nombre que el palacio, se rodó alguna escena más de esta serie. En la Casa de las Veletas está el bonito Museo Provincial de Cáceres. En su interior nos espera un pequeño, pero muy coqueto museo arqueológico y etnográfico, donde a través de una docena de salas podremos acercarnos a los antepasados de esta ciudad.

Museo Provincial de Cáceres (Palacio de las Veletas)

El punto de origen de este museo es la Cueva de Maltravieso, la huella más relevante del arte paleolítico en Extremadura. Lo raro, además, es que esta cueva está en pleno casco urbano de Cáceres, aunque no se puede visitar. A través de algunos paneles en el propio museo, nos darán a conocer los primeros habitantes de esta zona de España. También recorreremos sus diversas salas sobre el Paleolítico y Neolítico y también de la Edad del Cobre, del Bronce y del Hierro. En la parte superior del museo podremos apreciar salas sobre la cultura y la producción de recursos en la provincia de Cáceres.

Vitrina del Museo Provincial de Cáceres
Planta del Museo Etnográfico de Cáceres

Joya en el subsuelo del Museo

En el sótano de este palacio podremos disfrutar de otra joya del subsuelo, un aljibe musulmán del siglo lX. Una bonita sala con bóvedas de cañón que descansan sobre bonitos arcos de herradura. Lo mejor de todo, es que prácticamente el total de la visita lo hice en absoluta soledad, así que no os podéis imaginar las sensaciones de estar en este sitio tan especial. Esta es otra de las joyas imprescindibles que ver en la Ciudad Monumental de Cáceres en un día.

Aljibe musulmán en el Palacio de las Veletas

Por cierto, aun queda una sala más, después de atravesar el bonito jardín. Aquí disfrutaremos del museo de Bellas Artes, en el que podremos apreciar importantes obras de arte de los siglos XIII al XIX, tanto en pintura como en escultura. Entre otros muchos autores, podremos disfrutar de Picasso, Miró, Tápies e incluso de un impresionante Jesús Salvador de El Greco.

Planta de bellas artes del Museo Provincial de Cáceres
Mosaico en el Museo Provincial de Cáceres

Visita guiada. Cáceres de Leyenda.

¿Cómo ponerle un increíble broche a un día entero por Cáceres?, realizando una visita nocturna para conocer de primera mano las leyendas de esta bonita ciudad. En un primer momento, Noe me había planificado una de las visitas teatralizadas que realiza Civitatis en la ciudad, pero el día anterior me la habían cancelado por la situación del Covid. Pero como no hay mal que por bien no venga, en la misma Plaza Mayor vi que realizaban visitas guiadas a bastantes horas, así que me apunté por la mañana para realizar la visita nocturna. Después de haber pasado bastante calor durante el día, me apetecía una visita un tanto más fresquita.

Visita guiada Cáceres de Leyenda

La visita guiada cuesta 6€ y realizamos un recorrido de casi una hora y media por toda la Ciudad Monumental de Cáceres. Además de darnos información sobre los distintos nobles que habitaban la ciudad antaño, datos sobre los escudos nobiliarios y otra información muy interesante, nuestro guía también nos contó multitud de leyendas, lo que hacía la visita por las calles de Cáceres mucho más interesante y entretenida. Probablemente aproveche alguna entrada especial para contaros más sobre esta bonita visita de la ciudad y sobre todas las leyendas que existen a su alrededor.

Visita guiada por las calles de Cáceres

Cata de productos locales

Por cierto, la visita acaba con una pequeña cata de productos locales justo en la misma Plaza Mayor, así que es una forma de terminar con un muy buen sabor de boca. Aproveché a comprar en la tienda un bote de pimentón de La Vera que no pude comprarlo cuando estuve por la zona. Haciendo la visita guiada, tendréis un 10% en las compras en esta pequeña tienda. En la cata probamos la patatera o chorizo patatero, un embutido que se realiza a base de patata cocida, papada de cerdo ibérico, pimentón de La Vera y otras especias. Es un embutido que se realizaba en la zona en tiempos de escasez, ya que se sustituía la carne de cerdo por patata.

Subiendo por un callejón en la visita guiada

Más visitas

Sé que me he dejado muchísimas visitas que ver en la Ciudad Monumental de Cáceres en un día, esto es una pequeña pincelada, aunque os prometo que no os va a sobrar mucho día para realizar más visitas jejeje. De todas formas, todos estos monumentos son los que son visitables y se puede realizar una visita por su interior. Luego hay multitud de palacios y casas nobles que solo las podréis ver por fuera, ya que algunas de ellas son incluso casas particulares. Os hago un pequeño listado que luego añadiré en nuestro mapa habitual para que podáis planificar vuestra visita:

Torre de las Cigüeñas en la plaza de las Veletas
  1. Palacio Episcopal
  2. Casa de los Toledo-Moctezuma
  3. Casa de Ovando
  4. Palacio Mayoralgo
  5. Casa del Mono
  6. Casa de Aldana
  7. Torre de los Sande
  8. Casa de los Solís o del Sol
  9. Torre de las Cigüeñas
  10. Arco del Cristo
Torre de los Sande
Escudo de la Casa Solis
Cartel de la Casa del Mono
Arco de Cristo en Cáceres

 

Mapa 

Compartimos con vosotros el siguiente mapa donde podréis consultar el itinerario del día. También encontrareis en él los puntos de interés, restaurantes y mucha más información 😛 .

Esperamos que os haya gustado esta entrada sobre qué ver en la Ciudad Monumental de Cáceres en un día, una ciudad que para mí es imprescindible en una visita a Extremadura y que os aseguro que os encantará tanto o más que a mí. Mañana volvíamos de nuevo a la carretera, aunque con una sorpresa que os contaré en el siguiente post sobre mi viaje a Extremadura en 2 semanas. Hasta entonces, un saludo y ¡a viajar!

Parque Nacional de Monfragüe

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Hoy me despedía de Plasencia, una ciudad que me había dejado un muy buen sabor de boca y que me sorprendió nada más poner un pie en ella. Además de la ciudad en sí, una ciudad con mucha historia, cómoda de visitar, con bastantes lugares verdes para pasear tranquilamente al atardecer, también es un buen sitio para visitar los alrededores. En los días anteriores había descubierto el impresionante Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste en la comarca de La Vera y también el Valle del Jerte y su increíble sendero de la Garganta de los Infiernos. Hoy me tocaba realizar otro sendero del que me llevaría muy buenos recuerdos, la mejor ruta de senderismo en el Parque Nacional de Monfragüe.

Roquedo Peña Falcón o Salto del Gitano

Índice

Despedida de Plasencia

Hoy prefería madrugar, ya que tenía por delante una jornada maratoniana, tanto de coche, como de sendero. Me esperaban 16 km de ruta en el Parque Nacional de Monfragüe y también unos cuantos kilómetros de coche para visitar el Monasterio de Guadalupe en la bonita localidad del mismo nombre y el histórico municipio de Trujillo, para llegar por último a Cáceres, donde tenía el alojamiento de hoy.

Vistas del río Tajo desde el Castillo de Monfragüe

En Plasencia, como ya os conté en entradas anteriores, estaba alojado en el hotel EXE Alfonso VIII. Un hotel muy bien ubicado, céntrico, con habitaciones muy amplias y con un parking justo enfrente, que venía perfecto para tener el coche cerca y bien aparcado. Como el día anterior, por los temas del Covid, no me convenció el desayuno, me fui a un bar que está situado en la misma calle, Café Chiqui. Aquí Antonio, el dueño, me sirvió un perfecto desayuno para comenzar una buena mañana de ruta senderista. Un sitio muy recomendable, para comenzar el día con una buena tostada de tomate, un zumo de naranja natural y un buen café con leche.

Desayuno en la cafetería Chiqui en Plasencia

Alojamiento Rural

Os proponemos también otra forma de alojaros en la provincia de Cáceres a través de casas rurales. Os recomendamos la web casasrurales.net. Tenéis muchísimas posibilidades en la zona y podréis reservar desde la propia web, os dejamos el link para las casas rurales de la provincia de Cáceres aquí. Por cierto, en los alrededores de Plasencia tenéis bastantes opciones. Otra forma de viajar de forma cómoda cerca de la naturaleza.

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Recorrido Plasencia – Parque Nacional de Monfragüe

Lo mejor de este alojamiento es que se encarga del tema del pago del parking, así que una vez hice el check out del hotel, me dirigí al parking para comenzar mi recorrido hasta el Parque Nacional de Monfragüe. Hasta la localidad de Villarreal de San Carlos, tan solo hay unos 25 km, más o menos 30 minutos de viaje en coche. Esta localidad se convierte en un sitio estupendo para realizar la mejor ruta de senderismo en el Parque Nacional de Monfragüe.

Parking en Villarreal de San Carlos

Villarreal de San Carlos

La localidad de Villarreal de San Carlos fue fundada por Carlos III como destacamento militar, para proteger a todos los transeúntes que circulaban por estas tierras. Tened en cuenta que por aquí pasa la Cañada Real Trujillana y cruzaba el río Tajo por el Puente Cardenal, que se construyó en el siglo XV. Estos hechos, junto a lo inhóspito del terreno, la espesura de sus bosques y los montes cercanos, hicieron que la zona se convirtiera en uno de los lugares de bandolerismo más temibles del país.

Maqueta del río Tajo en el centro de visitantes

Villarreal de San Carlos es un sitio perfecto para dejar nuestro vehículo, aquí el parking es gigantesco y si tenéis suerte, incluso podréis aparcar a la sombra. Además tienen un Centro de Interpretación muy apañado con muchísima información. Si tenéis algo de tiempo, no como yo, podréis visitar además del centro de visitantes, el Centro de Interpretación de la Naturaleza del P.N. de Monfragüe, donde podréis disfrutar de un audiovisual y también el Centro de Animales Naturalizados.

Centro de visitantes de Villarreal de San Carlos

Además de todos estos servicios, la localidad de Villarreal de San Carlos dispone de un par de casas rurales y dos restaurantes. El restaurante Monfragüe estaba cerrado cuando fui yo, debido a la situación del Covid. De todas formas, también hay un chiringuito donde me atendieron muy bien y comí maravillosamente, después de los 16 km de sendero.

Centro de Animales Naturalizados

Aquí tenéis todos los posts del viaje por Extremadura de David:

La mejor ruta de senderismo en el Parque Nacional de Monfragüe: Ruta del Castillo

La mejor ruta de senderismo en el Parque Nacional de Monfragüe que podéis realizar es la Ruta del Castillo. Se trata de una ruta circular de 16 km que realmente es la unión de 3 rutas circulares de menos kilometraje. Así que no hace falta que realicéis la ruta entera si no tenéis tiempo o no os apetece. Además, como os explicaré un poco más adelante, estas rutas las podéis también complementar con un vehículo. Por cierto, para los amantes de la bicicleta de montaña, en esta zona tenéis infinidad de senderos para realizar.

Cartel indicativo de la ruta Carroñera para bicicletas de montaña

Características:

  • Distancia total: 16 km
  • Altitud mínima/máxima: 210 metros/485 metros
  • Duración: entre 4 y 5 horas (posibilidad de variantes y atajos)
  • Desnivel: unos 500 metros positivos y otros tantos negativos.
  • Dificultad: media (técnicamente no es difícil, pero el desnivel y la distancia hacen que tengas que estar habituado a caminar, con un mínimo de forma física)
  • Época recomendada: primavera, otoño e invierno (yo la hice en verano jajaja, cierto es que hay que llevar más agua de lo normal e intentar comenzar a primera hora de la mañana).
  • Señalización: muy buena. Marcas rojas durante todo el recorrido. Mucha información.
Itinerario Rojo para llegar hasta el Castillo de Monfragüe

Comienzo de la ruta: Primera parte

El comienzo de la ruta, como ya hemos dicho, es la localidad de Villarreal de San Carlos. Antes de nada, entrad en el centro de visitantes, ya que os aconsejarán sobre rutas, recomendaciones, consejos y toda la información a tener en cuenta sobre este increíble Parque Nacional. Aquí me comentan que el Puente del Cardenal está totalmente cubierto por las aguas del Tajo y no se puede cruzar por aquí. La alternativa es cruzar el río Tajo a través del puente de la carretera EX208.

Centro de interpretación de la Naturaleza

Esta primera parte del recorrido es bastante sencilla de realizar. Desde el centro de visitantes bajamos la calle hasta una especie de cabañas y mesas para comer. Aquí comienza el sendero de tierra que nos llevará hasta el Huerto del Ojaranzo. Esta pequeña ruta circular de unos 500 metros nos llevará a través de un pequeño bosquecillo por un sendero por el que si tenemos suerte podremos ver alguna pequeña ave. Si no tenéis mucho tiempo, este pequeño sendero circular os lo podéis saltar, o bien dejar para la vuelta.

Cartel del Huerto del Ojaranzo

Desde aquí iremos bajando por un sendero menos marcado a través de rocas, siempre en continuo descenso. Aquí es donde veréis que hace falta un buen calzado de montaña para realizar esta ruta, aunque no es necesario es muy recomendable. Por cierto, en pleno mes de julio llevad poco peso, un par de litros de agua por persona, ropa fina, camiseta y pantalón corto y algo de comer, como fruta, frutos secos o alguna barrita de cereales. Por este sendero, llegaremos hasta orillas del río Tajo. Aunque me informaron en el centro de visitantes, que el puente estaba cubierto por las aguas, bajé hasta la misma orilla para corroborarlo y ya de paso hacer unas fotos.

David en la calle principal donde comienza el sendero en Villarreal de San Carlos

Puente Cardenal

Totalmente cubierto por las aguas del Tajo se encuenta el Puente Cardenal. Este puente fue mandado construir por el Obispo de Plasencia en 1450. Antes de que existiera el puente, el río se cruzaba utilizando barcazas. Pensad que por aquí discurre la Cañada Real Trujillana y ya por aquel entonces los pastores realizaban la trashumancia por estos caminos. Aquí en el puente, los pastores tenían que pagar el correspondiente peaje, según las cabezas de ganado. El río Tietar desemboca en el Tajo justo a unos metros de este bonito puente.

Lugar donde debería estar el Puente Cardenal

En este tramo del sendero me di cuenta el color verde casi fosforito que tienen las aguas del Tajo en esta época del año. Al parecer el flujo del río está siendo transformado por culpa de los embalses y sus aguas no fluyen de manera natural. Esto junto con las altas temperaturas hace que crezcan estas algas de intensa coloración que dan este color verdoso a las aguas del Tajo.

David en el primer tramo del sendero de la ruta roja

Desde aquí vuelvo a subir de nuevo hacia la carretera, para poder cruzar el río Tajo por el puente de la carretera EX208. Una vez cruzamos el puente, nos encontraremos con la fuente del Francés. Aquí hay una pequeña zona de picnic con mesas y bancos para poder comer algo tranquilamente. Por cierto, esta es la única fuente que os vais a encontrar a lo largo del recorrido. A la vuelta, el sendero desde el castillo desemboca justo en este punto, por lo que podréis saciar vuestra sed.

¿SABÍAS QUE... cuenta un cronista del siglo XVII que el Puente del Cardenal costó tantas monedas de oro como piedras tiene: 30.000

Segunda parte: Fuente del Francés – Salto del Gitano

Seguiremos siempre la ruta roja, esta vez a través de la senda de la margen del río Tajo. Esta parte del sendero es la más fresca, ya que vamos a caminar a través de los árboles que recorren toda la orilla del río Tajo. Aquí tenéis que tener cuidado con las pedreras o pedrizas, pequeños conjuntos de piedras que se han ido desprendiendo de las laderas de la sierra. Así que ya sabéis, llevad un buen calzado para caminar por este sendero.

Pedrizas o pedreras en el sendero que discurre por la margen del Tajo

Así como en el sendero que hice el día anterior, en la Garganta de los Infiernos, estaba muy bien informada la distancia en cada uno de los tramos, aquí no sabréis cuántos kilómetros os queda hasta el siguiente punto. Para que os hagáis una idea, por la carretera principal, desde la fuente del Francés hasta el salto del Gitano hay unos 2 km.

Cartel de la senda de la margen del río Tajo

Roquedo Peña Falcón

El punto más destacado de este tramo es el Roquedo de Peña Falcón, aunque popularmente es conocido como el Salto del Gitano, por la leyenda de un bandolero que acechaba por estos lugares a comerciantes y transeúntes. Se supone que en una persecución por la Guardia Civil, el famoso bandolero saltó por encima del Tajo de una piedra a la siguiente. Uno de los guardias civiles quedó petrificado, dando lugar a esta increíble formación.

Vistas del Salto del Gitano desde el sendero de la margen

Dejando leyendas aparte, esta magnífica formación geológica de cuarcita destaca majestuosa en la otra orilla del río Tajo y da cobijo a multitud de aves, como por ejemplo buitres leonados, cigüeñas negras, halcones peregrinos, alimoches, águilas y búhos reales… Yo tuve suerte y pude admirar y fotografiar unas cuantas parejas de buitres leonados. En este punto tenéis un maravilloso mirador donde además de quedaros asombrados con las vistas, podéis también descansar unos minutos. El Salto del Gitano es uno de los puntos destacados de la mejor ruta de senderismo en el Parque Nacional de Monfragüe.

Salto del Gitano
Buitres en el Salto del Gitano

Tercera parte: Salto del Gitano – Castillo de Mongragüe

En esta tercera parte vamos a llegar hasta el castillo del que toma nombre la mejor ruta de senderismo en el Parque Nacional de Monfragüe, el Castillo de Monfragüe. Antes deberéis respirar hondo y tomar fuerzas, ya que vamos a realizar la subida más complicada de todo el recorrido. En primer lugar, iremos por un sendero paralelo a la carretera hasta que lleguemos a un gran aparcamiento. Luego os comentaré las posibilidades que tenéis si queréis realizar este recorrido en coche.

Vistas del roquedo junto donde está el Castillo de Monfragüe

En este aparcamiento se supone que en temporada alta existen unos autobuses que te suben hasta la parte más alta del castillo. Sin embargo, en esta época del año, por la situación del Covid, parece que de momento se han suspendido hasta nueva orden. Así que tuve que hacer andando la dura subida hasta el castillo. Este tramo sin lugar a dudas es el tramo más duro de todo el recorrido, ya que se realiza por la carretera de asfalto, que junto al calor que hacía a estas horas del día se me hizo bastante interminable. A todo esto hay que añadir luego las escaleras de piedra hasta la parte más alta del castillo.

Vistas desde la subida al Castillo de Monfragüe

Arte Rupestre

Justo antes de llegar a estas escaleras que os comento, tenéis la posibilidad de hacer una visita guiada al Abrigo del Castillo. Una pequeña cueva donde podréis disfrutar del Arte Rupestre en el Parque Nacional de Monfragüe. Lástima que cuando llegué, justo acababa de comenzar la visita y el guía no me dejó unirme. La siguiente era unos 45 minutos después, y no tenía suficiente tiempo para esperar y luego seguir realizando el sendero.

Vistas de una de las torres del Castillo de Monfragüe

Las escaleras que suben desde los pies de la falda del roquedo hasta el castillo se me hicieron algo duras, dado el calor que ya hacía a esas alturas del día y a los kilómetros acumulados en las piernas. De todas formas, las vistas que hay desde arriba son impresionantes. Por supuesto, aquí además de un buen rato de descanso, aproveché para comer algo y recuperar fuerzas. 

Vistas del Tajo desde el Castillo de Monfragüe

En el castillo podréis subir hasta la parte más alta de la torre, donde tendréis unas espectaculares vistas de 360 grados de todo el P.N. de Monfragüe. Aquí podréis verificar por qué este sendero es la mejor ruta de senderismo en el Parque Nacional de Monfragüe. Por cierto, en la parte baja junto a la capilla, tenéis acceso a un pequeño mirador en el que si tenéis suerte podréis ver buitres leonados despegar sus alas desde las altas rocas del castillo.

Vistas del río Tajo desde el Castillo de Monfragüe

Cuarta parte: Castillo de Monfragüe – Fuente del Francés

En esta parte del recorrido, ya llevaba poca agua y estaba deseando llegar a la fuente del Francés para saciar mi sed de manera inmediata. La bajada desde el castillo hasta la fuente del Francés es un recorrido muy cómodo a través de un estrecho sendero que discurre entre bosques de madroños, alcornoques y brezos. A estas horas del día se agradece una sombra amiga que haga el camino mucho más fresco y sencillo.

Vistas del Parque Nacional desde el Castillo de Monfragüe

¿Por qué se llama Fuente del Francés?

En línea recta, desde el castillo hasta la fuente del Francés hay 1,5 km de distancia, más o menos. De todas formas, este camino se hace bastante cómodo ya que va descendiendo en continua pendiente hasta la fuente del Francés. Por cierto, no os he contado por qué se llama así esta bonita fuente. Se supone que se le puso este nombre para recordar a Maurice Jonson, un joven que murió a finales de los 70 ahogado en el río Tajo al intentar salvar a un ave rapaz.

Fuente del Francés

En esta fuente llené mi cantimplora y sacié mi sed, después de bastantes kilómetros de recorrido. Aquí podéis realizar un atajo, si veis que el recorrido se os está haciendo largo como era mi caso. El recorrido normal os llevaría a través de la Umbría hasta la fuente La Parra para desde aquí bajar hasta la Casa de Peones Camineros junto a la orilla del Tajo. Tened en cuenta, que como el Puente Cardenal está inundado por las aguas del Tajo, hay que volver de nuevo hasta la Fuente del Francés, para seguir el recorrido hasta el centro de visitantes.

Cartel de la fuente del Francés

Sinceramente hacer 3 km más para volver al mismo sitio me daba muchísima pereza, así que aquí me ahorré estos kilómetros y seguí de nuevo por el puente de la carretera general.

Puente sobre el Tajo en la carretera general

Última parte: Fuente del Francés – Centro de visitantes

De nuevo por el camino que ya había recorrido, me dispuse a volver hasta el centro de visitantes. Eran sobre la 13:30 – 14.00 de la tarde y el recorrido de vuelta se me iba a hacer bastante duro. No recordaba todo lo que había bajado hasta el río Tajo y que ahora a la vuelta tenía que volver a subir. Estos últimos 30 minutos de recorrido para llegar hasta Villarreal de San Carlos se me hicieron interminables y bastante duros.

Chozos, típicas cabañas que se utilizaban en la trashumancia

Quizá hubiera sido mejor, seguir por la carretera hasta llegar al pueblo, pero por no andar por asfalto, seguí por el sendero por el que ya había recorrido este tramo. Al realizar el atajo que os he comentado anteriormente, la mejor ruta de senderismo en el Parque Nacional de Monfragüe se queda en unos buenos 13 km. Más que suficiente para un aficionado como yo y para disfrutar de este bonito parque nacional.

David junto al Salto del Gitano

Como resumen, los puntos más destacados del recorrido serían el Puente del Cardenal, que en mi caso no lo pude ver, el Salto del Gitano y las vistas que podéis ver desde el Castillo de Monfragüe.

Escalera para acceder a la torre del Castillo de Monfragüe

Comida en Villarreal de San Carlos

Como os dije anteriormente, en esta localidad tenéis un par de restaurantes para comer. El restaurante Monfragüe estaba cerrado, así que me dirigí al chiringuito “Al Mofrag”, nombre que pusieron los árabes a estas tierras en el siglo VIII y que significa “el abismo”. Aquí disfruté de un buen plato de pulpo a la gallega y de un par de vasos de gazpacho que me los bebí casi de trago.

Plato de pulpo a la gallega en el chiringuito «Al Mofrag»

El sitio está bastante bien para comer algo después de la panzada del sendero y también para descansar un buen rato. Tienen una terraza con bastantes mesas y se puede comer al aire libre. Por cierto, los empleados son muy amables y simpáticos. Después de descansar más de una hora y retomar fuerzas, volví al coche para seguir con mi recorrido del día hasta el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Aunque esta visita y la que realicé al histórico municipio de Trujillo os la contaré en el siguiente post.

Cartel indicativo del Centro de Visitantes en el parking

La mejor ruta de senderismo en el Parque Nacional de Monfragüe: Posibilidades de visita en coche

Como os decía anteriormente, este recorrido permite visitar varios puntos en coche, sin tener que realizar toda la ruta andando. En el caso de que vayáis con niños, o no queráis realizar todo el recorrido caminando, os voy a comentar los puntos donde podéis aparcar y realizar las visitas caminando.

Merendero junto al parking y al centro de visitantes

Desde el pueblo de Villarreal de San Carlos, podéis ir hasta la Fuente del Francés por la carretera en un pequeño tramo de 3 km de recorrido. Aquí tenéis un pequeño parking y podréis disfrutar de la fuente e incluso daros un pequeño paseo a orillas del río Tajo.

Mirador sobre el Tajo en el primer tramo del sendero

De la misma forma, desde la Fuente del Francés podéis acceder hasta el Salto del Gitano en unos 2 km de recorrido. Aquí tenéis un pequeño parking con unas 20 plazas, un poco más adelante del mirador. Supongo que en temporada alta será más difícil aparcar en esta zona.

El río Tajo desde el sendero de la margen

Por último, también podéis realizar el recorrido entre el Salto del Gitano y el parking del Castillo de Monfragüe en coche en un pequeño tramo de 1,5 km. Este parking es muy grande y no vais a tener problemas para aparcar. Aquí tenéis dos posibilidades, en el caso de que funcione el servicio de autobuses, estos os llevarán desde el parking hasta la parte más alta de acceso al castillo. En caso contrario, podéis subir andando por la carretera de asfalto, tenéis 1,3 km hasta la parte más alta del castillo.

Como podéis observar, esta ruta por el P.N. de Monfragüe tiene muchas posibilidades, tanto para aquellos senderistas que quieran realizar un largo recorrido por esta zona, o también para hacer un recorrido más fácil y cómodo, combinando el coche y los paseos por este bonito parque nacional. Esperamos que os haya gustado esta entrada sobre la mejor ruta de senderismo en el Parque Nacional de Monfragüe.

Garganta de los Infiernos

Qué ver en Cáceres en un día

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Muchas veces os hemos comentado que en todos los viajes que realizamos, hay un día que siempre recordáis, que siempre tenéis marcado en vuestra planificación. El día de hoy era uno de esos, hoy íbamos a realizar la mejor ruta de senderismo de Extremadura. Y no es que lo digamos nosotros, si buscáis en muchas páginas web y en muchos blogs, la Garganta de los Infiernos aparece como una de las mejores rutas de senderismo, incluso de España. Os puedo asegurar que los 16 km que realicé en julio de 2020 en este precioso paraje, los tengo marcados en la retina.

Puente Sacristán desde la otra orilla

Para los que entréis de nuevas en este blog, este viaje que realicé (David) por Extremadura durante 15 días fue el primero en solitario. Si queréis saber más sobre la planificación de este viaje y sobre la idea inicial, no dudéis en visitar el post “Viaje a Extremadura en 2 semanas”. Para los que ya hayáis leído más o visitado nuestra serie de vídeos en Youtube “Bigotitos alone”, sabed que en este día también iba a tener bastantes misiones que cumplir. Así que sin más vamos a intentar responder a todas las dudas, inquietudes y preguntas que tengáis sobre esta impresionante ruta de senderismo de Extremadura.

David junto al puente que cruza Los Pilones

Índice

La mejor ruta de senderismo de Extremadura: Características de la ruta

En total la ruta de la Garganta de los Infiernos tiene 16 km, es una ruta circular, con un desnivel positivo acumulado de unos 740 metros y en total se tarda unas 6 horas. Tiene una dificultad moderada, es decir es una ruta para gente habituada a realizar senderos, tiene una climatología variada, hay cierta obligación para llevar agua y comida para un día y es obligatorio el uso de calzado adecuado. No soy una persona muy habituada a realizar senderos, solemos hacer hasta 10 km más o menos, y este no me resultó difícil en lo técnico sino en la distancia en sí. Los últimos 3 km se hacen duros por todo el cansancio acumulado. Aunque no hay época recomendada para realizar este sendero, tanto en primavera como en otoño el paisaje tiene que ser increíble.

El valle del Jerte desde el sendero de la Garganta de los Infiernos

Hay ciertos tramos del sendero que son duros de desnivel, pero son tramos no excesivamente largos y continuados, sino que hay alguno, del que hablaré más adelante en el post, que se hace un poquito duro sin más, sobre todo también por la climatología. Pensad que este sendero lo realice en pleno mes de julio y en Extremadura hace mucho, mucho calor. Por eso también, la obligación de llevar al menos un par de litros de agua por persona. Aunque hay alguna fuente escasa, éstas están marcadas como aguas no tratadas.

Paisaje desde el sendero de la Garganta de los Infiernos

La mejor ruta de senderismo de Extremadura: Variaciones

Recorrido fácil: Centro de interpretación – Los Pilones

Por supuesto, no es necesario realizar los 16 km de la ruta, hay muchas posibilidades y variaciones en la misma, que las iré contando a lo largo del recorrido, en cada uno de los tramos que permita un escape o variación. De todas formas, se pueden hacer diversos senderos de ida y vuelta, como por ejemplo, ir hasta Los Pilones (2,5 km) y volver por el mismo camino, para realizar un recorrido de 5 km. Este recorrido lo recomendaría si vais en familia con niños, ya que es un recorrido apto para todos los públicos sin grandes desniveles. Además en verano, Los Pilones es una zona de baño estupenda, donde podemos pasar un día perfecto de campo si nos hemos llevado comida y bebida.

Gente bañándose en la zona de Los Pilones

Recorrido medio: Centro de Interpretación – Los Pilones – Puente Sacristán

Este recorrido lo aumentamos desde Los Pilones hasta el bonito puente de madera Puente Sacristán, donde también está el refugio de montaña del mismo nombre y es otro sitio perfecto para darse un buen chapuzón, mucho más tranquilo que Los Pilones, que en verano puede estar un poquito masificado. En total serían unos 4,5 km solo ida.

Puente Sacristán desde la otra orilla

Recorrido medio difícil: Centro de Interpretación – Los Pilones – Puente Sacristán – Puente Nuevo

Aquí aumentamos unos cuantos kilómetros más hasta el Puente Nuevo o Puente de Carlos V para llegar a un recorrido de 6,5 km. Claro está que solo hablamos de la ida, si elegís esta opción, que es la que hice yo, os ahorraréis la parte más dura del recorrido, unos 2,5 km del total de los 16 km.

Mapa del sendero corto desde el Centro de Interpretación hasta el Puente Nuevo

Recorrido difícil: Ruta de la Garganta de los infiernos

Como os podéis imaginar, el recorrido difícil es la ruta entera, en la que desde el Puente Sacristán, tenemos que subir hasta el punto más alto del recorrido para llegar al Puente Carrascal. Desde aquí descenderíamos hasta el Puente Nuevo para llegar hasta Jerte, y desde aquí de nuevo al Centro de Interpretación. Un recorrido muy completo, aunque bastante exigente, sobre todo si el calor aprieta. Por cierto, esta ruta la podéis comenzar tanto en el pueblo de Jerte, como en el Centro de Interpretación de la Reserva. Haciendo los 16 km de recorrido realizaréis la mejor ruta de senderismo de Extremadura.

Mapa de la ruta circular de la Garganta de los Infiernos

Cómo llegar al inicio del recorrido

Como ya os indiqué en los posts anteriores, Plasencia es un punto base perfecto para visitar el Valle del Jerte y otros puntos naturales como el Parque Nacional de Monfragüe. Desde Plasencia al Centro de Interpretación tendréis unos 38 km, más o menos unos 40 minutos de recorrido. Sabed que hay numerosas plazas de aparcamiento en el mismo Centro de Interpretación, aunque son limitadas. Os aconsejo madrugar para no tener problemas y también para que no se os haga muy tarde realizando el sendero.

Los Pilones desde el camino hacia el Centro de Interpretación

Desde el Centro de Interpretación al pueblo de Jerte tenéis tan solo 3 km, unos 10 minutos de recorrido. Si estáis alojados en Jerte, es más recomendable que comencéis el sendero desde aquí y así no os tenéis que trasladar hasta el Centro de Interpretación. Otra de las localidades cercanas al Centro de Interpretación es Cabezuela del Valle, con multitud de servicios, alojamientos, bares y restaurantes.

David cruzando el Puente Sacristán
Booking.com

La mejor ruta de senderismo de Extremadura: Comida y agua

Sólo hay un restaurante en las inmediaciones de la Garganta de los Infiernos. Está situado justo al lado del Centro de Interpretación y se llama Merendero Garganta de los Infiernos, como no podía ser de otra forma. El sitio está bastante bien, aunque se podrían aprovechar, es bastante económico y tiene unos cuantos platos combinados, raciones y bocadillos, lo cual es perfecto cuando termináis el sendero como me ocurrió a mí. Estaba deseando sentarme y echar algo al cuerpo de comida, aunque lo que más deseaba era beberme un litro de agua. Según a la hora que comí yo, pasadas las 14:30, parece que no tenían un horario fijo, lo que se hace un buen sitio para comer después de realizar esta ruta.

Hay que alimentarse en el camino

En el resto de recorrido no hay absolutamente nada. Como mucho encontraréis alguna mesa con bancos y poco más. Así que, si queréis comer en el recorrido, tendréis que llevaros la comida o comprarla antes. Por cierto, un buen sitio para realizar compra si no la lleváis encima es el supermercado DIA que hay en la misma carretera nacional en la localidad de Cabezuela del Valle. Por supuesto, no os tengo que decir que, cualquier resto o basura es mucho mejor que nos lo llevemos con nosotros hasta el final del recorrido o bien lo depositemos en un contenedor habilitado para ello.

Fuente del Camino

Partes del sendero:

Desde el Centro de Interpretación a Los Pilones

El sendero comienza justo al lado del aparcamiento, aquí el guarda forestal nos indica los consejos y recomendaciones a seguir. Me dice también todas las variantes que hay y los escapes si queremos acortar los 16 km, como os he indicado antes. Por supuesto, nos indica que tenemos que llevar suficiente agua y calzado adecuado, nunca viajo sin mis botas de montaña. Me he cogido para el camino tres plátanos y un par de chocolatinas con cereales que he comprado en el DIA de Cabezuela del Valle. Por cierto, en esta localidad hay restaurantes y bares abiertos pronto por si queréis llevaros algún bocadillo.

Cartel informativo del comienzo de la ruta circular de la Garganta de los Infiernos

Los primeros metros del sendero pican hacia arriba y en poca distancia comenzamos a ganar mucha altura, primero por un sendero entre alguna piedra suelta y algún escalón de madera. No es un sendero difícil pero el inicio es algo exigente. Para ser julio la mañana ha salido algo fresca, pero con la camiseta de manga corta voy perfectamente. Este primer tramo quizá es el que más os costará, hasta que las piernas comiencen a entrar en calor. Por este sendero, siempre en pendiente llegaremos en aproximadamente 1,5 km, hasta el desvío que marca al Mirador del Chorrero de la Virgen. Un desvío que en el caso que vayáis algo justos de tiempo os podéis saltar perfectamente.

Cartel del Mirador del Chorrero de la Virgen

Buena compañía

Por cierto, tengo que decir que desde prácticamente el inicio del sendero, me junté con una maravillosa pareja de vascos que me hicieron una muy buena compañía gran parte de la ruta, si me estáis leyendo, un saludo Jon y Marisa. Subimos juntos al mirador, aunque como os digo las vistas no merecen la pena la subida. Desde cualquier otra parte del sendero cuando se abre la vegetación hay muchas mejores vistas al Valle del Jerte.

Solo queda la mitad de camino hasta Los Pilones

Baño recomendado

En más o menos una hora desde el principio del sendero, llegaremos a la zona de Los Pilones. Aquí os recomiendo un pequeño descanso, bien para mojaros un poco los pies, como hicimos nosotros, o bien para daros un chapuzón como ya había bastante gente haciendo. Esta zona de Los Pilones es un gran bloque de granito que ha sido esculpido por la fuerte erosión del caudal, formando estas pozas excavadas llamadas Marmitas de Gigante. No solo el agua realiza esta erosión, sino también las grandes piedras que va arrastrando la fuerte corriente que va formando remolinos. Con paisajes como estos os podéis imaginar por qué la Garganta de los Infiernos es la mejor ruta de senderismo de Extremadura.

Puente sobre Los Pilones

Desde Los Pilones al Puente Sacristán

Cruzando un pequeño puente para pasar al otro lado de Los Pilones, tendremos unas vistas preciosas de todas las Marmitas de Gigante. Como os he dicho antes, ya había bastante gente bañándose en la zona, aunque como nos había dicho el guarda forestal, por el tema del Covid, el baño no estaba aconsejado. De todas formas, os puedo asegurar que a lo largo de mi viaje por Extremadura, he visto a mucha gente bañándose en las gargantas y en los ríos.

Subiendo desde Los Pilones al sendero hacia el Puente Sacristán

A partir de aquí tendremos una subida por unas escaleras excavadas en la roca un tanto exigente. Desde aquí al Puente Nuevo o de Carlos V tenemos 3,5 km, más o menos una hora y diez minutos. En pocos metros subiremos una altura considerable a través de la roca y por un sendero que tenderá todo el rato en suave pendiente hacia arriba. Aquí encontraremos uno de los primeros desvíos del camino, la Ruta de la Umbría que nos llevaría a Cabezuela del Valle en un sendero de unos 5,3 km y más o menos 2 horas. Nosotros seguiremos las marcas blanco-amarillas de nuestra Garganta de los Infiernos.

Cartel informativo de la Ruta de la Umbría

Por un bonito sendero a media ladera, seguiremos entre pequeñas rampas de sube y baja, cruzando pequeños arroyos y alguna fuente. Ya no encontré ninguna más en el camino, aunque como os decía, se trata de aguas no tratadas. En breve descenso, nos encontraremos con nuestro siguiente desvío en el Puente Sacristán. Con unos 5 km ya sobre nuestras espaldas, tenemos que decidir si seguir hacia el Puente Carrascal o bien acortar en unos 3 km la ruta y seguir hacia el Puente Nuevo o de Carlos V.

Fuente del Camino

Puente Sacristan – Puente Carrascal

Aquí quizá viene para mí la parte más dura del recorrido y eso que no la hice entera, ya que por una razón u otra llegó un momento que perdí de vista las marcas que señalizan el sendero. Aquí me despedí de mis compañeros vascos, ya que ellos con más cabeza que yo, siguieron el atajo hacia el Puente Nuevo o de Carlos V. Aún con la calor que hacía, me veía fuerte y seguí el sendero para realizar la ruta completa.

Cartel informativo en el desvío del Puente Sacristán

El primer tramo está bastante bien señalizado y en claro ascenso iba ganando metros y altura. Sin embargo, llegó un momento que ni hacia adelante ni hacia detrás veía las marcas del sendero. Supongo que pequé de inexperiencia en orientación, aún así intenté encontrar el Puente Carrascal, siguiendo el curso de la garganta y adentrándome en el pequeño bosque de árboles que discurría por la orilla de la misma. Esto fue un error que me llevó a perder bastante tiempo, ya que el seguir fuera de sendero se hacía muy duro y las pendientes por las rocas eran considerables.

Puente Sacristán

Mi cabeza me pidió calma y mi inexperiencia en senderos largos, junto con estar realizando el sendero en solitario, me hizo darme la vuelta y regresar de nuevo sobre mis pasos al Puente Sacristán. Aquí después del cansancio de la subida y la bajada, mis piernas decidieron darse un buen descanso con un merecido remojón en el agua del río. Pasé 30 minutos tranquilo, con las piernas en el agua y dando cuenta de un par de plátanos y de una de las chocolatinas. En estos largos senderos siempre hay que reponer fuerzas y por supuesto muchos líquidos. Como veis, en la mejor ruta de senderismo de Extremadura no os van a faltar sitios para daros un chapuzón.

David remojándose debajo del Puente Sacristán

Puente Sacristán – Puente Nuevo

Al final, seguía los pasos de mis compañeros vascos, aunque por supuesto ya los había perdido de vista. Entre unas cosas y otras, perdí más o menos una hora, pero luego en frío y con más calma pensé que había hecho lo correcto, cualquier tropiezo o resbalón yendo solo hubiera sido fatal. En la montaña siempre hay que tener calma y sangre fría, y en este caso dada mi inexperiencia, este consejo es oro. Más aún, cuando en esta zona no hay ni una sola rayita de cobertura en el móvil.

David junto al cartel del Paso Malo

Desde el Puente Sacristán hasta el Puente Nuevo me quedaban 1,7 km de sube baja constante. Primero un pequeño recorrido en subida hasta el “Paso Malo” y a partir de aquí una constante bajada por un estrecho y bonito sendero paralelo a la garganta hasta el Puente Nuevo o de Carlos V. Esta parte del sendero tiene unas vistas increíbles de la garganta y de todas las montañas que la rodean. El problema es que está al aire, hay pocos árboles y a estas horas el sol pega de lo lindo, así que llevar como yo una gorra en la cabeza es fundamental.

Solo quedan 250 metros al Puente Nuevo
Vistas del sendero desde el Puente Nuevo o de Carlos V

El Puente Nuevo o de Carlos V

La bajada hacia el Puente Nuevo se hace sencilla, aunque ya el cansancio hace mella en las piernas. Sin poca dilación me hago un par de fotos en este bonito puente y sigo la senda que comienza de nuevo a ascender en una buena pendiente. Este puente tiene una historia increíble y solo el hecho de cruzarlo es algo que nos debería emocionar a aquellos que nos gusta tanto la Historia.

David junto al Puente Nuevo o de Carlos V

El Puente Nuevo se llama de Carlos V porque por aquí cruzó el Emperador nada menos que el 11 de noviembre de 1556 hacia Jarandilla, para su posterior retiro en el Monasterio de Yuste. Tened en cuenta que este camino es el que utilizaban las gentes para ir desde el Valle del Jerte hasta la comarca de La Vera. Es un puente de origen medieval, rehabilitado en los siglos XV y XVI. Tiene una longitud de 28 metros y una anchura de 3,5 metros. Cuando lo crucéis, pensad que estáis poniendo vuestros pies sobre un puente que tiene más de 500 años.

Puente Nuevo o de Carlos V
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Puente Nuevo – Centro de Interpretación

Quizá este tramo de la ruta es el más aburrido, por el cansancio acumulado y porque en este tramo el sendero no tiene mucho interés ni paisajístico ni visual. Después de la subida en bastante pendiente hasta lo alto del Collado de las Losas, un cartel nos marca 4,5 km para el Centro de Interpretación. Aquí recuerdo la frase que me había dicho el guarda forestal unas horas antes, cuando comenzaba mi recorrido: “en el caso que queráis atajar en el último tramo, bajar por la pista de cemento”.

Solo nos quedan 4,5 km al Centro de Interpretación
Cartel del Collado de las Losas

Por supuesto, que mi idea más clara era no ir hasta Jerte, porque si no el sendero se alargaba de manera exagerada y mi intención era llegar al Centro de Interpretación lo antes posible. Así que en cuanto vi la pista de cemento no me lo pensé. También os tengo que decir, que esta pista se hace larga y dura para las piernas, sobre todo después de los kilómetros que llevamos encima. Andar por cemento no es lo mejor para nuestras rodillas y las piernas se quejaban a cada paso que daba. Como os decía, este tramo se hace largo puesto que no hay mucho que ver, solo tenemos metros y metros de pista por delante. Cuando vi el último cartel de Centro de Interpretación a 1 km, sonreí y dije: ya está hecho, hemos terminado la mejor ruta de senderismo de Extremadura, la Garganta de los Infiernos.

Solo nos quedan 3,3 km hasta el Centro de Interpretación
Ya solo nos queda 1 km para llegar al Centro de Interpretación

Comida más que merecida

Como os dije, en cuanto llegué al Centro de Interpretación, sobre las 14:30, me dispuse a darme un buen homenaje, comiendo en el merendero que os comenté. Eso sí, lo primero que hice fue quitarme las botas de montaña, los calcetines y ponerme las chanclas, mis pies lo agradecieron eternamente. En el merendero estaban mis compañeros de sendero, habían llegado un poquito antes que yo y estuvimos charlando un rato. Antes que hambre tenía mucha sed, así que pedí una botella de agua bien fresca. Y como podéis ver en la foto, disfruté de un buen plato combinado de pechugas, patatas fritas, huevo y ensalada por 7€. Un buen broche para esta ruta que se ha quedado muy marcada en mi cabeza.

Menú del Merendero de la Garganta de Los Infiernos

Si estáis por la zona y os gusta el senderismo, o simplemente con que os guste la naturaleza y andar, no os lo penséis y realizad esta impresionante ruta llena de naturaleza, gargantas, agua refrescante y mucha historia. Por todo lo que habéis podido ver y leer está considerada la mejor ruta de senderismo de Extremadura. Mañana me esperaba otra aventura aunque un poco más al norte, en el Parque Nacional de Monfragüe. En breves semanas seguiremos con nuestro siguiente post sobre este impresionante viaje a Extremadura en 2 semanas. Hasta entonces, un saludo y ¡a viajar!

Plato combinado en el merendero de la Garganta de los Infiernos

Qué ver en la comarca de La Vera

Parque Nacional de Monfragüe

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Seguimos con los diarios del viaje de David por tierras extremeñas. El día anterior estuve en Toledo y ya pudisteis disfrutar de las visitas imprescindibles en Toledo en un día. Hoy nos tocaba entrar ya en suelo extremeño, más concretamente en la provincia de Cáceres, y como meta tenía la ciudad de Plasencia. Plasencia es una ciudad perfecta como base de muchos parajes naturales en esta zona de Extremadura. Podemos decir que esta bonita y coqueta ciudad es la entrada para llegar a diferentes zonas muy turísticas de Cáceres, como son: El Valle del Jerte, la Mancomunidad de La Vera y el Parque Nacional de Monfragüe. Si me seguís en mi aventura por suelo extremeño, veréis que desde esta ciudad se puede llegar a todos estos lugares de forma muy fácil y rápida. Así que en Plasencia iba a pasar 3 noches. En esta primera etapa en Plasencia os vamos a mostrar qué ver en la comarca de La Vera.

Exterior y jardines del Monasterio de Yuste

Índice

Recorrido desde Toledo a Plasencia

Desde Toledo hasta Plasencia hay unos 200 km que se recorren en unas 2 horas aproximadamente. Hay que decir que las carreteras de Extremadura están en muy buen estado y hay bastantes tramos de autovía para recorrer casi toda la comunidad. El recorrido hasta Plasencia se realiza por la A-5, hasta pasar Navalmoral de la Mata que tomaremos la EX-A1. Todo este tramo lo realizo sin ninguna incidencia, simplemente hago una parada para repostar. 

Habitación del hotel Exe Alfonso VIII de Plasencia

Una vez llego a Plasencia, voy directamente al parking que me había anotado Noe en la planificación del día de hoy. La verdad que está justo al lado del alojamiento de hoy, el hotel EXE Alfonso VIII. No puedo decir nada malo de este hotel, está muy céntrico, las habitaciones son muy amplias, tenéis disponibilidad de desayuno y en unos 5 minutos os presentaréis en la misma Catedral de Plasencia. Por cierto, por alojaros aquí el parking os va a costar tan solo 10€/día. Sabed que en esta zona el aparcamiento es bastante limitado, puesto que estamos en pleno centro de Plasencia.

Baño del Hotel Exe Alfonso VIII de Plasencia
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Cuacos de Yuste

Una vez hice el check in en el alojamiento, volví al parking para realizar la visita fuerte del día de hoy, el Monasterio de San Jerónimo de Yuste. Para los que os guste la Historia como a mí, ya sabréis que este monasterio fue donde se retiró Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, una vez abdicó en su hijo Felipe II en 1556. La verdad que es una de esas visitas que siempre tienes marcada en la cabeza como uno de los monumentos imprescindibles en nuestro país y, por supuesto, es una de las visitas obligatorias que ver en la comarca de La Vera.

Monumento a Carlos I en Cuacos de Yuste

El Monasterio de Yuste se encuentra en la localidad de Cuacos de Yuste, la capital de la comarca de La Vera. Desde Plasencia a Cuacos de Yuste hay tan solo 40 km, que se recorren en unos 40 minutos. Desde Cuacos de Yuste deberéis tomar la carretera de Yuste. La verdad que en cuanto entréis por esta zona, las señales hacia el monasterio se hacen bastante visibles. En toda la zona arbolada que rodea el monasterio existen bastantes senderos y cuando te internas en ella te das cuenta por qué Carlos I eligió este lugar para retirarse 🙂

Qué ver en la comarca de La Vera: Monasterio de Yuste

Las entradas para acceder al Monasterio de Yuste se pueden comprar por Internet, os dejamos la pagina web para comprar las entradas, también podéis consultar los horarios. Sobre todo tened en cuenta los festivos en los que cierra el monasterio y que todos los lunes del año siempre está cerrado. El horario de apertura es a las 10:00, y el monasterio cierra dependiendo de si es verano o invierno, y también si es día laborable o fin de semana. 

Entrada del Monasterio de Yuste

Tarifas y consejo para ahorrar

La tarifa básica cuesta 7€, aunque ahora por el tema del Covid hasta el 15 de diciembre de 2020 se aplicará una reducción de un 50%, así que por tan solo 3,5€ podéis visitar este increíble monasterio. Por cierto, un pequeño consejo para ahorrar dinero, si podéis realizar la visita en miércoles de 10:00 a 16:00 o los domingos de 15:00 a 19:00 en verano (hasta las 18:00 en invierno), la entrada es gratuita. Tened en cuenta por el tema del Covid, que tienen preferencia las entradas que se sacan por Internet en cuanto al tema de aforo máximo disponible.

La decepción fue que, también por el tema del Covid, se suspendían tanto las visitas guiadas como las audioguías. Eso sí, por tan solo 1,99€ tenéis disponible una audioguía para Android y para IOS. En este caso, se nota que el Monasterio de Yuste pertenece a Patrimonio Nacional, porque en otros monumentos de la comunidad he podido descargarme una app para hacer la visita guiada totalmente gratuita.

La visita del Monasterio de Yuste

Como ya os hemos contado en alguna otra ocasión, con el tema del Covid hemos ganado en algunas cosas. En este caso, la visita al Monasterio de Yuste es en un único sentido, por lo que simplemente hay que seguir las indicaciones para realizar la visita. Creo que este tipo de visitas ganan con el sentido único, ya que no dejas de visitar ni una sola estancia del monasterio y además se gana en organización y en tranquilidad y comodidad en la visita. El problema, que no puedes volver hacia atrás sobre tus pasos, por lo que aprovechar todos los momentos para realizar fotos y leer la información. Como os decíamos antes, el Monasterio de Yuste es una de las mejores opciones que ver en la comarca de La Vera.

Claustro Renacentista del Monasterio de Yuste

La visita

En mi caso, realice una visita muy tranquila, recreándome en cada una de las estancias del monasterio, leyendo la abundante información sobre el mismo y disfrutando tanto del interior como del exterior de este increíble monumento. Realmente, cuando te asomas a los jardines y ves todo el paisaje que hay a tu alrededor, entiendes porque Carlos V se retiró en este asombroso Monasterio de Yuste.

Exterior del Monasterio de Yuste

La visita del monasterio comienza en el bonito claustro gótico para seguir por la sacristía y su museo, seguiremos por el claustro renacentista para entrar en la impresionante iglesia y seguir por las habitaciones del palacio donde residía Carlos V. Si tenéis tiempo, realizad la visita de manera tranquila, ya que solo se pueden hacer fotos en los claustros y en el exterior. No vais a poder fotografiar ni la iglesia ni los aposentos del rey Carlos V. Para una visita relajada reservad una hora y media aproximadamente.

El exterior

Quizá lo mejor y lo más destacado del monasterio, según mi opinión, viene al final, ya que podremos visitar los jardines, las huertas y el estanque que servía para pescar a Carlos V. El conjunto del monasterio junto a los verdes y floreados jardines y la enredadera que prácticamente cubre toda la fachada exterior, ofrecen una estampa preciosa que merece la pena disfrutar. 

Jardines del Monasterio de Yuste

Qué ver en la comarca de La Vera: Garganta de la Olla

Del Monasterio de Yuste tan solo me separaban 7,5 km de Garganta de la Olla, un pequeño pueblecito de unos 1000 habitantes de la comarca de La Vera. Aquí me había planificado Noe la comida de hoy en la Taberna Las Gemelas. Este pueblo tiene mucho encanto y en lo poco que pude ver destacan sus casitas en madera entramada y sus calles adoquinadas. Garganta de la Olla es una de las poblaciones que ver en la comarca de La Vera.

Garganta de la Olla

Aparqué cerca de la plaza Diez de Mayo y fui andando hasta el restaurante. Al llegar aquí y decirle que solo era una persona, el camarero de buenas maneras me dijo que su cocina se componía de raciones grandes para 2 personas y que sería mejor que me fuera a otro sitio que tuviera un menú del día… Quizá el hombre me vio con poca hambre 🙂 Un poco alucinado, volví sobre mis pasos a la plaza y justo enfrente vi un restaurante que se llamaba La Fragua.

Cartel indicativo del pueblo Garganta La Olla

Buen sitio para comer

La verdad que el cambio fue para bien, ya que comí increíblemente bien un menú por 12,50€ con primero, segundo y postre, incluido vino y agua. Por supuesto, tenía claro que estos días tenía que probar la gastronomía extremeña, así que pedí migas extremeñas con huevo frito y secreto ibérico a la brasa. Estos días me iba a dar cuenta que en esta comunidad autónoma preparan muy bien la carne de cerdo y tiene una calidad impresionante. Para finalizar un postre de la zona, unas riquísimas cerezas del Valle del Jerte.

Migas con huevo frito del restaurante La Fragua en Garganta La Olla
Presa ibérica en el restaurante La Fragua en la Garganta de la Olla
Cerezas del Jerte en el restaurante La Fragua en Garganta de la Olla
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Ruta «fallida» de Yuste

Como iba a ser habitual estos 15 días, a las 14:00 recibí el mail de Noe para la planificación de la tarde. En este caso, tocaba tarde de senderos. Volvía a Cuacos de Yuste para realizar la llamada Ruta de Yuste de unos 6,5 km. Aquí iba a comenzar la decepción de la jornada 🙁 La cosa es que según iba empezando el sendero, me daba cuenta que la información brillaba por su ausencia. Desde la avenida de la Constitución subí andando por la carretera de Yuste hacia el monasterio. Aquí en esta especie de plaza hay una fuente y un monumento a Carlos V. Incluso también hay un letrero con información sobre los senderos.

Fuente de los Perdonaos en Cuacos de Yuste

No os podéis imaginar el calor que hacía a estas horas del día y subiendo la cuesta hacia el monasterio más todavía… En ningún momento encontré el desvío que marcaba el sendero en la web que me envió Noe. Os dejo aquí la información sobre los senderos de esta zona, por si vosotros tenéis más suerte que yo. Después de media hora caminando por esta ruta, desistí del intento y me fui de nuevo al coche para ir hacia Jarandilla de la Vera y realizar el otro sendero que tenía planificado.

Qué ver en la comarca de La Vera: Garganta de Jaranda

Jarandilla de la Vera es otra de las visitas que ver en la comarca de La Vera. Esta población tiene casi 3000 habitantes y es una de las más pobladas de la comarca. Siguiendo las indicaciones que me había enviado Noe, aparqué cerca del inicio del sendero. Simplemente paseando por las calles de Jarandilla me di cuenta que el pueblo tenía mucho encanto. Sin embargo, de nuevo la decepción volvió con el nuevo sendero. Se supone que aquí debería comenzar la Ruta de los Puentes, y en esta zona tendría que haber información sobre este sendero. Pero resultó misión imposible. De nuevo os dejo aquí la información sobre la ruta. Después de este desastre de tarde, había que improvisar y preparar algo para hacer lo que me quedaba de día.

David bañándose en la Garganta Jaranda

Cuando conduje desde Cuacos de Yuste a Jarandilla de la Vera, me di cuenta que había multitud de gargantas marcadas por la zona. Sería una buena idea, buscar una de esas gargantas para darme un merecido baño en agua fresquita 🙂 En esta zona hay multitud de gargantas que desembocan en el río Tietar. Así que desde Jarandilla me dirigí a la Garganta Jaranda, que está muy bien indicada y no tiene pérdida. Además el aparcamiento es abundante y solo había un par de coches. Aquí había familias pasando un día con mesas de camping, neveras y demás, así que disfruté de un buen baño que me refrescó por completo. Esta opción mejoró por completo la jornada y se convirtió en una de las mejores cosas que ver en la comarca de La Vera.

Zona de baño de la Garganta Jaranda

Catedral de Plasencia

Después de este fresco baño que me supo a gloria, me relajó e incluso sirvió para descansar las piernas, quería poner el broche final a la jornada, disfrutando de la visita del centro de Plasencia. Desde Jarandilla de la Vera a Plasencia tenía 50 km, más o menos una hora de recorrido en coche. En el parking que os recomendé, que está enfrente del hotel, puedes sacar el coche todas las veces que lo necesites, y además la gestión del pago la haréis directamente con el hotel al hacer el check out.

Fachada de la Catedral de Plasencia

Horario y precio

Como la Catedral de Plasencia no cerraba hasta las 20:00, tenía más que tiempo suficiente para hacer una visita tranquila. Aunque solo he nombrado la Catedral de Plasencia, sabed que en realidad Plasencia tiene 2 catedrales, la llamada Catedral Antigua y la Catedral Nueva. La entrada cuesta tan solo 4€, y digo tan solo porque me parece una visita imprescindible que se complementa con una aplicación web disponible a través de un código QR en la misma entrada. Esto es en otra de las cuestiones que creo que hemos ganado con el tema del Covid. No es necesario tener audiguías en las visitas, simplemente con tu móvil y con estas apps se puede disfrutar de una visita guiada muy detallada.

Claustro de la Catedral de Plasencia
Naves de la Catedral Antigua de Plasencia

La Catedral Antigua

La visita comenzará en la Catedral Antigua, también llamada de Santa María, para contemplar las tres naves diferenciadas y más tarde pasar a visitar el bonito claustro. Desde aquí podréis acceder a una de las zonas más destacadas de esta bonita catedral, la capilla de San Pablo, con su impresionante cúpula.

Capilla de San Pablo en la Catedral de Plasencia

La Catedral Nueva

El acceso a la Catedral Nueva desde la Catedral Antigua sorprende por las altas columnas que llegan hasta el techo increíblemente adornado por los nervios dorados que lo recorren. En esta estancia destacan además del retablo barroco de la Capilla Mayor, los retablos de las naves laterales y la que para mí es la joya de esta Catedral, la sillería del Coro y el órgano.

Retablo de la Capilla Mayor de la Catedral Nueva de Plasencia
Fachada de la Catedral de Plasencia

Paseo por el centro de Plasencia

Antes de cenar, me dispuse a realizar un amplio paseo por todo el centro de Plasencia y disfrutar de sus calles, numerosas casas nobles, palacios, iglesias y conventos. La verdad que Plasencia sorprende para bien y no tenía ni idea que tuviera tantas visitas para realizar y tantos monumentos para disfrutar. Así que en breves semanas realizaremos un post especial sobre la ciudad en el que podréis disfrutar de lo que ver en Plasencia.

Palacio de Mirambel en Plasencia
Murallas de Plasencia

Para finalizar la jornada había que terminar con una buena cena para cargar las pilas después de un día tan completo. Noe me había recomendado para cenar el bar Tentempié, que además lo tenía a tan solo un minuto andando del alojamiento. Este establecimiento me gustó tanto y el servicio me pareció tan bueno, que repetí de nuevo al día siguiente 🙂 Es un sitio alternativo, con comida espectacular en plan tapas modernas. Probé la tapa ganadora del año 2018, un bao con pato laqueado y una mini hamburguesa de vaca retinta. Un buen broche para terminar mi día por Plasencia.

Bar Tentempié de Plasencia
Hamburguesa de vaca retinta en el bar Tentempié de Plasencia
Bao de Pato Laqueado en el bar Tentempié de Plasencia

Aquí terminamos la jornada de hoy, a las 20:00 me llegó de nuevo el mail con la planificación del día siguiente, un sendero de unos 16 km por el Valle del Jerte, llamado la Garganta de los Infiernos. La verdad que solo por el nombre ya merecía mucho la pena 🙂 Por cierto, también os muestro el check list de esta jornada, todas las pruebas que me envió Noe para la jornada de hoy. Hubo algunas que no las pude realizar 🙁

Esperamos que os haya gustado esta entrada sobre lo que ver en la comarca de La Vera. En el siguiente post os explicaré uno de los mejores senderos que podéis realizar en el Valle del Jerte. Hasta entonces, un saludo y ¡a viajar!

Mapa 

Compartimos con vosotros el siguiente mapa donde podréis consultar el itinerario del día. También encontrareis en él los puntos de interés, restaurantes y mucha más información 😛 .

Visitas imprescindibles en Toledo en 1 día

La Garganta de los Infiernos

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]]> https://thenextland.com/que-ver-en-la-comarca-de-la-vera/feed 0 22636 Viaje por Extremadura en 2 semanas https://thenextland.com/viaje-por-extremadura-en-2-semanas https://thenextland.com/viaje-por-extremadura-en-2-semanas#respond Mon, 21 Sep 2020 15:59:41 +0000 https://thenextland.com/?p=22516 Este año 2020 ha sido bastante extraño y anormal por diversos motivos.  En primer lugar y como más destacado, el Covid 19 nos hizo acostumbrarnos a quedarnos muchos días confinados en nuestras casas y en la vuelta a la normalidad nos acostumbró a viajar por España durante todo el verano y a conocer aquellos rincones […]

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Este año 2020 ha sido bastante extraño y anormal por diversos motivos.  En primer lugar y como más destacado, el Covid 19 nos hizo acostumbrarnos a quedarnos muchos días confinados en nuestras casas y en la vuelta a la normalidad nos acostumbró a viajar por España durante todo el verano y a conocer aquellos rincones y lugares, que igual en otras circunstancias no hubiéramos conocido.

David disfrutando del atardecer en el mirador del Valle en Toledo

El segundo motivo anormal ha sido laboral. En el caso de Noe, el cambio de trabajo acortó sus vacaciones veraniegas, y en el caso de David, las horas extra pasadas las alargaron en demasía 🙂 Así que a Noe se le ocurrió una gran idea, un viaje sorpresa en solitario para David. Pero no un viaje sorpresa normal, tenía que ser algo en lo que pudiéramos disfrutar los dos, así que Noe planeó día a día el viaje de David, sin que él supiera lo que iba a ver o a visitar al día siguiente.

Viaje por Extremadura en 2 semanas: Jerez de los Caballeros
David en el castillo templario de Jerez de los Caballeros

Toda esta introducción muy resumida para comentaros el viaje por Extremadura en 2 semanas que disfrutó David el mes de julio de 2020. Este post va a ser como el que siempre realizamos de preparativos de viaje, pero un poco más distinto, ya que algunas de las partes de estas entradas especiales nos las saltaremos.

Índice

¿Por qué Extremadura?

Pues quizá por desconocimiento de lo que tenemos más cerca y también por curiosidad. En nuestros viajes hacia Portugal y hacia el Sur, Extremadura siempre ha sido una tierra de paso. Cada vez que recorríamos sus carreteras, nos preguntábamos para cuando un viaje por esta tierra tan verde, con tanta naturaleza, tan rica en historia y cultura y por supuesto, tan rica gastronómicamente.

Viaje por Extremadura en 2 semanas: Badajoz
Alcazaba de Badajoz

Este viaje por Extremadura en 2 semanas como podéis suponer, no iba a ser un viaje normal e iba a tener varias sorpresas totalmente desconocidas por David en el inicio del mismo. Vamos a hacer una entrada muy resumida de toda la ruta día a día en la que iremos incorporando todos los enlaces a las distintas visitas mucho más detalladas. Este primer post os sirve de contacto para que veáis las maravillas que tiene esta impresionante región de nuestro país.

¿Cuántos días en total?

El viaje al completo se compone de 14 días y 13 noches en total. Tenemos en cuenta que tanto la ida como la vuelta no la hacemos del tirón, para aprovechar y conocer un poco más de nuestro país y luego también para que al viajar en solitario, el viaje se haga más descansado. Así es como quedan distribuidas estas 13 noches del viaje por Extremadura en 2 semanas que hizo David en solitario:

  • Toledo 1 noche
  • Plasencia 2 noches
  • Cáceres 2 noches
  • Huelva 3 noches
  • Mérida 3 noches
  • Salamanca 1 noche
  • Burgos 1 noche

Como os decíamos antes, el viaje no iba a ser normal 🙂 y por eso tenemos 3 noches en Huelva en medio del viaje. Esta era una pequeña sorpresa que le iba a emocionar a David, ya que es un amante de la playa e iban a ser 3 días de relax, por supuesto sin dejar de realizar un par de visitas impresionantes.

Itinerario del viaje

Ahora vamos a desglosar un resumen de cada etapa, que ampliaremos a lo largo de las semanas en diversas entradas, de todos los lugares que visito David en este viaje por Extremadura en 2 semanas. Aunque es un viaje en el que vamos a realizar muchos kilómetros por carretera, la idea es aprovechar los trayectos lo más posible, para realizar algunas visitas en la ruta.

En primer lugar, os dejamos en este mapa todo el itinerario del trayecto:

Aquí tenéis todos los posts del viaje por Extremadura de David:

Toledo

Qué os vamos a contar de «la ciudad imperial», «la ciudad de las 3 culturas»… hay tantas formas de llamar a la bonita ciudad de Toledo. Sin lugar a dudas para David fue una sorpresa esta primera parada, ya que ni él ni Noe habían disfrutado de esta maravilla. Os dejamos en este enlace las visitas imprescindibles en Toledo en un día.

Vistas de Toledo desde las torres de la Iglesia de los Jesuitas
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Plasencia

La maravillosa ciudad de Plasencia es una entrada magnífica para conocer Extremadura y sobre todo para disfrutar de la naturaleza al 100%. Este viaje además de visitas culturales e históricas, por supuesto iba a tener bastante naturaleza. Plasencia es una ciudad base perfecta para conocer tres joyas naturales en este viaje por Extremadura en 2 semanas. Por supuesto, también podremos disfrutar de la ciudad en la que realizaremos unas cuantas visitas como sus dos bonitas catedrales, la catedral nueva y la catedral vieja.

Viaje por Extremadura en 2 semanas: Valle del Jerte
David refrescándose en la Garganta de los Infiernos

Valle del Jerte

En primer lugar, no os podéis ir de Extremadura sin conocer el asombroso Valle del Jerte. Esta zona extremeña es famosa en primavera por la floración de los miles y miles de cerezos que pueblan la zona. En esta ocasión íbamos a visitar una increíble reserva natural, la Garganta de los Infiernos, y a realizar un largo pero bonito sendero por esta maravillosa reserva natural.

Viaje por Extremadura en 2 semanas: Valle del Jerte
Piscina natural en el pueblo de Jerte. Un buen sitio para refrescarse.

La comarca de La Vera

Otra zona de sobras conocida cerca de Plasencia es la zona de la Vera y su famoso pimentón. Por aquí recorreremos los bonitos pueblos de esta zona con su siempre añadido apellido «de la Vera»: Jaraíz de la Vera, Aldeanueva de la Vera, Jarandilla de la Vera… Esta zona también está regada por numerosas gargantas y es una zona en la que podréis disfrutar de unos buenos baños de agua muy fría, que os aseguro que agradeceréis sobre todo si viajáis en el mes de julio como David. Os dejamos el post sobre qué ver en la comarca de La Vera.

Viaje por Extremadura en 2 semanas: Monasterio de Yuste
Vistas exteriores del Monasterio de Yuste

Parque Nacional de Monfragüe

Para finalizar en esta ciudad, visitaremos otro increíble paraje, el Parque Nacional de Monfragüe. Aquí realizaremos otro largo sendero en el que a lo largo del río Tajo disfrutaremos de numerosas aves en el camino, destacando bastantes parejas de buitres negros.

Viaje por Extremadura en 2 semanas: Parque Nacional de Monfragüe
El salto del gitano en el Parque Nacional de Monfragüe

Cáceres

Antes de visitar la bonita ciudad de Cáceres, una gratísima sorpresa para David, desde el Parque Nacional de Monfragüe en el día anterior visitamos el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe y la increíble ciudad de Trujillo, dos visitas imprescindibles en este viaje por Extremadura en 2 semanas.

Viaje por Extremadura en 2 semanas: Cáceres
Vista de Cáceres desde la Torre Bujaco

Durante mi viaje por Extremadura, la ciudad de Cáceres junto con Mérida han sido dos de mis lugares favoritos. El centro histórico de Cáceres es un lugar perfecto para conocer parte de la historia de Extremadura. Un centro histórico increíblemente cuidado y mantenido, limpio, pequeño para poder pasear por todas sus laberínticas calles y perfecto para realizar unas cuantas visitas a sus numerosos palacios y casas señoriales. Aquí es obligatorio que paséis por lo menos un par de noches para poder utilizar un día completo para visitar la ciudad. 

Viaje por Extremadura en 2 semanas: Cáceres
Interior del Aljibe del Palacio de las Veletas en Cáceres. El más grande y mejor conservado de la Península Ibérica.

Huelva

Este destino fue una parte de la sorpresa del viaje de David. Se puede utilizar como un extra, en el caso que queramos realizar un pequeño descanso o relax en la playa. Pero también se puede obviar en el caso que queráis añadir más destinos de la propia Extremadura, o tengáis menos días de vacaciones.

Vistas de la marisma en el Coto de Doñana

Aquí no todo iba a ser relajación y playa 🙂 así que también aproveché para realizar un par de visitas que planificó con muchísimo gusto Noe. En primer lugar, la visita al Museo de las Carabelas, quizá una de las visitas más emocionantes del viaje. David es un gran fan de la historia y el hecho de poder subir a esas pequeñas cáscaras de nuez que son las carabelas fue un deseo cumplido 🙂 También aproveché para visitar el Monasterio de la Rábida, donde comenzó y se fraguó el viaje de Colón a América.

Al fondo la Nao Santa María y más cerca la carabela La Pinta en el Museo de las Carabelas

La segunda súper sorpresa y una de las visitas estrella del viaje fue una visita guiada al Coto de Doñana. Estas 4 horas de visita se quedaron grabadas en mi cabeza, con la información detallada que nos daba nuestro guía de todas las aves que pudimos ver, milanos, buitres, alimoches, águilas, cernícalos, patos… una maravilla para cualquier amante de la naturaleza.

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Mérida

Qué os podría contar de la capital de Extremadura… pues que me encantó por completo 🙂 Mérida tiene que ser una visita imprescindible en nuestro viaje por Extremadura en 2 semanas. Aquí tenéis que hacer un mínimo de 2 noches para visitarla por completo y con tranquilidad. En mi caso, hice 3 noches porque viajaba desde Huelva y aproveché el trayecto hasta Mérida para visitar Aracena y su famosa Gruta de las Maravillas, la más increíble y asombrosa cueva subterránea que he visitado en todo el mundo. También visité las localidades de Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros y Zafra.

Viaje por Extremadura en 2 semanas: Mérida
Teatro de Mérida

En Mérida hay bastantes visitas que son de pago, como el teatro y anfiteatro, una de las visitas obligatorias en esta histórica ciudad. Pero también tenéis multitud de visitas que son gratuitas y que están a lo largo y ancho de toda la ciudad. Existe una entrada combinada con la que podréis realizar la visita de todo el conjunto monumental por un precio más reducido.

Viaje por Extremadura en 2 semanas: Mérida
Templo de Diana en Mérida

Salamanca

Con Mérida se terminó nuestra andadura en este viaje por Extremadura en 2 semanas, sin embargo aún nos quedaban dos ciudades castellanas muy importantes para ver en mi vuelta a Zaragoza, por una parte Salamanca y por otra Burgos.

Catedral de Salamanca desde la otra orilla del río Tormes

Salamanca es una ciudad que impresiona nada más entrar por sus calles. Historia y cultura por los cuatro costados, junto con un ambiente increíble en el que parte de culpa lo tiene su famosa universidad. Aquí iba a pasar un día completo, que aproveché al máximo para exprimir hasta el último momento todas las visitas de la ciudad.

Vistas del Convento de San Esteban desde el claustro del Convento de las Dueñas en Salamanca

Burgos

Aquí terminaba mi viaje por Extremadura en 2 semanas, con sorpresa incluida. Pensaba que esta última parte del viaje la seguiría haciendo solo, pero en el hotel me esperaba Noe para darme una gran sorpresa final ¿Qué más guinda se podía poner a un viaje fantástico?

Vistas de la Catedral de Burgos desde el Mirador del Castillo

Burgos nos encantó por completo. Es una pequeña ciudad que se puede recorrer paseando tranquilamente, con una historia apasionante y una gastronomía muy apetitosa 🙂 En este post os contamos qué visitar en Burgos en un fin de semana.

Sepulcro de los Reyes Juan II e Isabel de Portugal en la Cartuja de Miraflores en Burgos

Como veis, aunque al principio tenía mis reticencias por viajar solo, no me he aburrido en ningún momento. Eso sí, os puedo asegurar que este viaje ha estado preparado al máximo detalle por Noe y de ahí que no me haya sobrado casi ni un minuto de tiempo en este viaje por Extremadura en 2 semanas. Como os decíamos, en sucesivos posts os iremos desgranando cada día de visitas, como siempre dando los mejores consejos, trucos para ahorrar en vuestras visitas e intentando que podáis exprimir al máximo vuestro tiempo en el viaje. Hasta entonces, un saludo y ¡a viajar!

Visitas imprescindibles en Toledo en un día

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]]> https://thenextland.com/viaje-por-extremadura-en-2-semanas/feed 0 22516 Visitas imprescindibles en Toledo en un día https://thenextland.com/visitas-imprescindibles-en-toledo-en-un-dia https://thenextland.com/visitas-imprescindibles-en-toledo-en-un-dia#respond Mon, 24 Aug 2020 17:35:58 +0000 https://thenextland.com/?p=22280 La ciudad de Toledo es una de las más históricas de España, cruce de culturas y de religiones. Tiene un patrimonio histórico y cultural impresionante, ya que primero fue ciudad romana, luego capital visigoda, para más tarde pasar a manos musulmanas y una vez reconquistada por Alfonso VI, llegar incluso a ser la «ciudad imperial» […]

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La ciudad de Toledo es una de las más históricas de España, cruce de culturas y de religiones. Tiene un patrimonio histórico y cultural impresionante, ya que primero fue ciudad romana, luego capital visigoda, para más tarde pasar a manos musulmanas y una vez reconquistada por Alfonso VI, llegar incluso a ser la «ciudad imperial» en tiempos de Carlos I. Llamada también la ciudad de las tres culturas por haber tenido población cristiana, judía y musulmana. Por todas estas razones y muchas más, Toledo es una ciudad en la que merece la pena hacer más de una visita. Además al ser una ciudad no muy grande podremos recorrerla fácilmente, aunque tendréis que estar en buena forma para pasear por sus cuestas y hacer frente al calor veraniego 🙂 Os vamos a indicar cuáles son para nosotros las visitas imprescindibles en Toledo en un día.

Vistas de Toledo desde el mirador del Valle

Índice

Viaje sorpresa de Noe para David

Esta visita a Toledo fue el inicio del viaje en solitario de David. Noe, que preparó el viaje a Extremadura en 2 semanas, planificó como primer punto la ciudad de Toledo, antes de llegar a tierras extremeñas. Este viaje por Extremadura, que en breves días os iremos resumiendo en nuestros diarios de viaje, fue el primero que hacía David en solitario. De ahí que en la mayoría de las fotografías no aparezca 🙂

Vistas del atardecer en Toledo desde el mirador del Valle

Como resumen, en este viaje David no sabía su siguiente punto de destino hasta las 21:00, momento en el que le llegaba un mail de Noe con las visitas del día siguiente. La verdad que fue un viaje bastante divertido, en el que disfrutamos los dos, ya que por una parte David realizaba el viaje, mientras que Noe planificaba de forma detallada todas las visitas. Además David tenía que ir haciendo una serie de pruebas, que quedaban demostradas en selfies y fotografías que enviaba a Noe. Os dejamos en YouTube el vídeo de inicio de esta gran aventura:

Por cierto, aquí os dejamos una infografía con todas las misiones que tuvo que realizar David en su día por Toledo, con un pleno total por su parte 🙂

Cómo llegar a Toledo

Toledo está a menos de 80 km de Madrid, con lo que para los madrileños es una perfecta escapada para realizar cualquier fin de semana. Además Madrid y Toledo están conectadas con AVE con lo que en poco más de 30 m podéis estar en la «ciudad imperial».

Vistas de la ciudad de Toledo y la estatua de Federico Martín Bahamontes

En nuestro caso, desde Zaragoza a Toledo tenemos casi 400 km, así que era un punto intermedio para descansar y así poder visitar una ciudad que a David le apetecía muchísimo. Tened en cuenta que la primera etapa del viaje a Extremadura era Plasencia, a 560 km de Zaragoza, con lo que Toledo era un lugar perfecto para realizar una visita y descansar.

Alojamiento en Toledo

En mí caso, Noe me había reservado un hotel muy céntrico y bien ubicado justo al lado del Alcázar. El alojamiento era el hotel Sercotel Alfonso VI, como os decía un hotel con una ubicación inmejorable. Las habitaciones de este alojamiento son amplias y tiene servicio de desayuno muy completo. Además el hotel tiene un convenio con el garaje que está a 20 metros y por 15€/día podéis tener el coche muy bien aparcado. Realmente en la ciudad no vais a necesitarlo, simplemente para ir a ver un par de visitas que luego os contaré.

Habitación del Hotel Alfonso VI de Toledo

De todas formas, Toledo es una ciudad bastante turística, con lo que no vais a tener problemas de alojamiento, ya que dispone de una oferta hotelera bastante abundante. Os dejamos un link con los mejores alojamientos en la ciudad de Toledo.

Booking.com

Truco para ahorrar: pulsera turística

Después de esta pequeña introducción vamos a indicaros cuáles son las visitas imprescindibles de Toledo en un día. Por supuesto, que la ciudad se puede visitar en muchos más días, sobre todo porque hay bastantes visitas en los alrededores. Pero esta vez nos vamos a centrar en las visitas que podemos realizar en un solo día en la misma ciudad de Toledo. Como os decía antes, son todo visitas que podéis hacer caminando de un sitio a otro y no necesitáis para nada el coche. Al final del post os diré cuáles son las dos visitas que por tiempo se pueden hacer en coche, ya que están un poco más alejadas de lo que es el centro histórico de la ciudad.

Pulsera turística de Toledo

Con 4 visitas ya ahorráis dinero

El primer consejo que os damos para ahorrar en vuestra visita a Toledo es la pulsera turística. Por tan solo 10€ podréis realizar 7 visitas imprescindibles. Mi recomendación es que aunque solo vayáis a realizar 4 de estas 7 visitas, ya os va a salir a cuenta. Esta pulsera la podéis comprar en cualquiera de las 7 visitas que vayáis a realizar. En mi caso, como la primera visita que iba a realizar era la Mezquita del Cristo de la Luz y estaba cerrada, la compré en el Monasterio de San Juan de los Reyes. Además, tened en cuenta que podréis entrar tantas veces como queráis a cada una de las visitas y lo mejor, es que esta pulsera no caduca. 

Visitas de la pulsera turística de Toledo

Para que veáis que el ahorro es considerable, os dejamos esta pequeña infografía con las visitas y el precio de cada una de ellas. También os dejamos el link a la página oficial de la pulsera turística para que podáis estudiar horarios e información de las visitas.

Visitas imprescindibles: Catedral Primada de Toledo

Por supuesto, una de las visitas imprescindibles en Toledo en un día es su Catedral. Una buena forma de comenzar a conocer la ciudad es visitar su famosa Catedral. La entrada cuesta 10€ y os da acceso a la catedral y a los museos que hay en su interior. Aunque la entrada completa cuesta 12,50€, tened en cuenta que la Torre de las Campanas está cerrada por restauración, con lo que no se puede acceder a ella. Os dejamos el link a la página oficial para que podáis estudiar horarios e información. En el caso que simplemente queráis echar un vistazo a la catedral y no pagar los 10€, el truco es acceder por la puerta del Reloj en la calle de la Feria. Por este acceso habilitado para el culto, se puede acceder a la capilla del Sagrario y apreciar un poco las vistas interiores de esta Catedral.

Puerta de los Leones en la Catedral de Toledo
Escudo de Castilla y León en la Catedral de Toledo

La visita a la Catedral se puede hacer, como ahora en la mayoría de lugares, con una audioguía a través del móvil. Mediante un código QR podéis acceder a la página web y a través de unos números que iréis viendo por todo el recorrido, podréis realizar una visita muy completa de la Catedral de Toledo. Tened en cuenta que ahora por el tema del Covid, las visitas a la mayoría de los monumentos hay que realizarlos en una sola dirección. En mi opinión, esto es algo con lo que las visitas han ganado bastante, ya que aparte de realizar una visita mucho más completa y organizada, hace que la gente no vaya pululando por ahí sin orden.

Interior de la Catedral de Toledo
Interior de la Catedral de Toledo

Puntos destacados

Aparte de la visita de este impresionante templo de estilo gótico, con 120 metros de largo y 60 metros de ancho, compuesta por 5 naves, 88 columnas y 72 bóvedas y más de una veintena de capillas, también podréis visitar los siguientes sitios: los museos del Coro, la Sala Capitular, el Tesoro y la Sacristía. Aquí hago una mención especial a la impresionante Sala Capitular, con un techo artesonado asombroso y unas pinturas al fresco que no dejarán indiferente a nadie. También destaco la Sacristía con un gigantesco fresco en el techo de Lucas Jordán y una colección de cuadros de pintores muy reconocidos como El Greco, Caravaggio, Tiziano, Van Dick, incluso de mi paisano Francisco de Goya.

Sacristía en la Catedral de Toledo
Sala Capitular de la Catedral de Toledo

Como veis, aunque los 10 € en un principio os parezcan bastante dinero para esta visita, los museos incluidos en ella hacen que merezca totalmente la pena. Reservad una hora mínimo, para realizar una visita calmada, escuchando la audioguía y realizando la visita de todos los museos. Por cierto, hago mención también del impresionante claustro y las pinturas de otro de mis paisanos célebres, el gran Francisco Bayeu, cuñado de Goya.

Frescos de Francisco Bayeu en el claustro de la Catedral de Toledo
Puerta de la Catedral de la Plaza del Ayuntamiento

¿Qué son las carcamusas?

Como David viajó por la mañana hasta Toledo y llegó sobre las 11:30, le dio tiempo a visitar la Catedral antes de comer. Así que ahora tocaba buscar el restaurante para reponer fuerzas para todas las visitas que quedaban por la tarde. En este caso, Noe le había puesto para ir al típico y casero restaurante Ludeña. La verdad que es un sitio muy bueno para probar la verdadera gastronomía toledana. Está situado muy cerca de la Catedral, en la plaza Magdalena. Aquí podréis disfrutar de un buen menú por 15 €. Quizá el precio es algo elevado para un menú del día, pero su situación y comida casera lo merece.

Plato de carcamusas en el restaurante Ludeña

David probó las carcamusas, un típico plato de la gastronomía de la ciudad, que según cuentan se inventó en este bar. Un plato a base de carne de cerdo, tomate y guisantes, todo ello guisado a fuego lento con patatas. Un plato bastante contundente para ser verano, así que David lo acompaño de un plato de fresquito gazpacho. La verdad que el gazpacho se convirtió en el primer plato de todo el viaje los siguientes días por Extremadura 🙂 Sobre todo los días de largos senderos por el valle del Jerte y el Parque Nacional de Monfragüe.

Visitas imprescindibles con la pulsera turística

Vamos a comenzar con todas aquellas visitas que entran en la pulsera que os hemos comentado al principio de la entrada. Os vamos a presentar el recorrido que según nuestra opinión es más cómodo para realizar todas las visitas. Como sabéis, en Toledo en verano hace muchísimo calor, y nosotros vivimos en Zaragoza, así que para que digamos que hace calor, es que hace mucho mucho calor 🙂 Así que podéis aprovechar todas estas visitas para realizarlas en los momentos de más calor. En este caso, David las realizó después de comer. Estas son las visitas imprescindibles en Toledo en un día que podéis hacer con la pulsera turística:

Visitas imprescindibles: Mezquita del Cristo de la Luz

Esta visita es la más cercana al centro de Toledo, aunque fue un chasco porque estaba cerrada. No había mucha información, así que empecé a imaginarme que con el tema del Covid igual algunas visitas iban a estar cerradas. Además a todo esto se unía el impresionante calor que hacía y que justo acababa de comer 🙂

Mezquita del Cristo de la Luz

Como resumen os comento que la Mezquita del Cristo de la Luz tiene más de 1000 años de historia y por ende es el edificio en pie más antiguo de la ciudad de Toledo. Cuentan que tiene muchas semejanzas con la increíble Mezquita de Córdoba, salvando las distancias, y que es uno de los ejemplos de edificación musulmana en la «ciudad de las tres culturas». Pensad que hace 1000 años en esta ciudad convivían las tres religiones, cristianismo, islamismo y judaísmo.

Exterior de la Mezquita del Cristo de la Luz

La verdad que, con las pocas fotos que he podido observar y la historia acumulada en sus piedras, es un sitio al que intentaremos volver en otra visita a esta ciudad tan impresionante como es Toledo.

Visitas imprescindibles: Monasterio de San Juan de los Reyes

Después de esta pequeña decepción y bajo un sol de justicia, me dirigí a la siguiente visita, el Monasterio de San Juan de los Reyes. Cruzando la cercana Puerta de Valmardón y pasando cerca de la Parroquia de Santiago el Mayor, me dirigí hacia la Puerta de Alfonso VI. Como veis en poco trayecto podéis visitar muchísimos monumentos en esta increíble ciudad de Toledo. Desde aquí por el Paseo de Recaredo, con poca sombra y muchísimo calor, tenéis unas vistas asombrosas de la Consejería de Hacienda y el Convento de las Carmelitas Descalzas de San José. Aquí a través de la Puerta del Cambrón, a poco más de 100 metros podréis observar el Monasterio de San Juan de los Reyes.

Claustro del Monasterio de San Juan de los Reyes

El día que visité el monasterio, el horario era de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00, con lo que tuve que hacer un poco de tiempo tomando un café en un bar que agradecí al haber aire acondicionado. En Zaragoza estamos acostumbrados a veranos de mucha calor, pero lo de Toledo es de nota 🙂 De todas formas, era una piedra de toque para lo que me esperaba en mi andadura por tierras extremeñas. En esta visita aproveché para comprar la pulsera turística de Toledo, un imprescindible para ahorrar en vuestras visitas. Como en casi todas las visitas en esta ciudad, existe la posibilidad de conectarse a la WiFi del monumento y realizar una muy recomendable visita con audioguía.

Capilla Mayor del Monasterio de San Juan de los Reyes

Función del monasterio

Esta visita como muchas otras en el día de hoy la hice prácticamente solo. La verdad que estos 15 días en mi viaje por tierras extremeñas he alucinado con la tranquilidad de realizar casi todas las visitas de forma solitaria, uno de los mayores deseos de todo turista 🙂 El Monasterio de San Juan de los Reyes se construyó como lugar de enterramiento para los Reyes Católicos. Aunque como muchos sabréis al final los Reyes fueron enterrados en la Catedral de Granada. Este hecho se puede observar en la majestuosidad de los exteriores del monasterio, así como en el silencioso y tranquilo claustro de dos plantas, con sus artesonados y exuberante vegetación. Por supuesto, uno de los puntos más destacados del monasterio y donde realmente se ve el verdadero fin de este monasterio es su Capilla Mayor. En esta capilla se pueden apreciar muchísimos motivos relacionados con los Reyes Católicos. 

Artesonado del Monasterio de San Juan de los Reyes

Por su tranquilidad y silencio y ese ambiente tan místico, esta visita se convirtió en una de mis favoritas visitas imprescindibles en Toledo en un día.

Claustro del Monasterio de San Juan de los Reyes

Visitas imprescindibles: Sinagoga de Santa María La Blanca

Sinagoga de Santa María La Blanca

A tan solo 100 metros andando, nos encontraremos con otra de las visitas incluidas en la pulsera turística, la Sinagoga de Santa María La Blanca. Como os decía antes, estas visitas se agradecen cuando más pega el sol en la ciudad, ya que son bajo techo y bastante frescas.

Sinagoga de Santa María La Blanca

La visita de la Sinagoga fue para mi una grata sorpresa, principalmente porque no había oído nada sobre ella y segundo porque de nuevo pude realizar la visita en solitario. La magnífica conservación de la que fuera sinagoga mayor de Toledo, la iluminación de la misma, el silencio y la tranquilidad, hicieron casi que retrocediera en el tiempo para disfrutar de una grata visita que me dejo un muy buen sabor de boca. 

Sinagoga de Santa María La Blanca

Este increíble edificio nos indica que estábamos en el inicio de la judería de Toledo. Tened en cuenta que con el paso del tiempo el monumento ha sido restaurado y modificado en sus distintas funciones, desde la sinagoga, pasando por iglesia, refugio de la Penitencia, ermita e incluso cuartel militar.

Sinagoga de Santa María La Blanca

Visitas imprescindibles: Iglesia de Santo Tomé

A esta hora y siendo lunes, iba a averiguar que en Toledo iba a ser imposible tomarse un descanso en algún bar para refrescarme. Parecía una ciudad fantasma y yo su único habitante 🙂 Así que me dirigí a mi siguiente y sorprendente visita, la Iglesia de Santo Tomé. Desde la sinagoga me separaban 500 metros de esta iglesia, pasando primero por el Museo Sefardí y también por el Museo de El Greco, que en esta ocasión estaba cerrado. Antes hice un pequeño parón en el parque del Tránsito para ver su mirador.

Mirador del Paseo del Tránsito
Museo Sefardí

La visita a la Iglesia de Santo Tomé también está incluida en la pulsera turística. Aquí mi sorpresa (perdonad mi incultura) fue descubrir que en su interior se halla el famoso cuadro del pintor El Greco, el entierro del Conde Orgaz. La verdad que de nuevo pude visitar la pequeña iglesia en solitario y pude disfrutar de las vistas de este impresionante y famoso cuadro en el más increíble silencio y soledad.

Interior de la Iglesia de Santo Tomé
Cuadro del Entierro del Conde Orgaz de El Greco

Don Gonzalo Ruiz de Toledo, Conde de Orgaz, destacó por sus obras de caridad. Además dejó ordenado en su testamento una donación anual a la Iglesia de Santo Tomé, consistente en comida, bebida, animales e incluso 800 maravedíes. También dejó por escrito que fuera enterrado en esta iglesia. Así que junto al maravilloso cuadro de El Greco, podremos también observar la tumba del Conde de Orgaz. Para los amantes de la pintura esta iglesia es una de las visitas imprescindibles en Toledo en un día.

Museo del Greco

Visitas imprescindibles: Iglesia del Salvador

Mi siguiente visita en Toledo era la Iglesia del Salvador. Desde la Iglesia de Santo Tomé tan solo me separaban 150 metros por la calle del mismo nombre. A estas horas seguía caminando en solitario por la ciudad y sin poder encontrar un sitio donde poder saciar mi sed 🙁 

Interior de la Iglesia del Salvador

La pequeña Iglesia del Salvador también es una sorpresa en si misma, ya que en su interior podréis observar una maravillosa y decorada columna visigoda del siglo VI, aunque también podremos disfrutar de otras columnas romanas del siglo II d.C. Al parecer la Iglesia del Salvador se edificó en lo que fue una mezquita. Así que en este edificio podemos encontrar primero elementos romanos, luego visigodos y más tarde islámicos y cristianos, un auténtico libro de historia en el que podemos aprender muchísimo.

Columnas romanas y visigoda de la Iglesia del Salvador

La mayor sorpresa es que a través de una pequeña pasarela, tendremos la posibilidad de pasear por el subsuelo del antiguo Toledo para disfrutar de la antigua planta de la Mezquita del siglo IX y a través de un pequeño tunel, pasar al patio en el que podemos apreciar los 4 arcos soportados por 3 columnas con capiteles romanos y visigodos. Una visita muy especial y sorprendente en Toledo, donde podemos apreciar las diferentes culturas que han pasado por esta ciudad.

Columna visigoda en la Iglesia del Salvador

Visitas imprescindibles: Iglesia de los Jesuitas

La última de las visitas que iba a realizar de las que estaba incluida en la pulsera turística era la Iglesia de los Jesuitas. Esta iglesia se localiza a tan solo 5 minutos andando de la Iglesia del Salvador. Sin duda, lo mejor de esta visita es que podemos subir a las dos torres del campanario y vamos a tener unas vistas increíbles de toda la ciudad de Toledo.

Interior de la Iglesia de los Jesuitas
Vistas de la cúpula de la Iglesia de los Jesuitas

Según la tradición, esta bonita iglesia esta construida sobre la casa natal de San Ildefonso, el patrón de Toledo. Uno de los puntos destacados de la Iglesia de los Jesuitas es su increíble retablo. Con sus más de 50 metros de altura, las torres de esta iglesia nos van a permitir unas bonitas vistas del Alcázar de Toledo y de la Catedral Primada. Tened en cuenta que para superar esta altura vamos a tener que subir 131 escalones. La subida no es dura, pero el último tramo se realiza por unas estrechas escaleras metálicas. 

Escalera para acceder a las torres de la Iglesia de los Jesuitas
Vistas de Toledo desde las torres de la Iglesia de los Jesuitas
Vistas del Alcázar desde las torres de la Iglesia de los Jesuitas

Más visitas imprescindibles en Toledo

A parte de estas visitas imprescindibles en Toledo en un día, que os entran con la pulsera turística, también podréis disfrutar de otras muchísimas visitas en Toledo. Os dejo en este link con algunas de las mejores visitas guiadas que vais a poder realizar en la ciudad de Toledo, y también os voy a indicar alguna más de las que hice en el día de hoy y con las que completé este día tan impresionante en esta bonita ciudad:

Alcázar de Toledo

Por supuesto la visita estrella de Toledo es su famoso y conocido Alcázar, un edificio cuya fundación data del siglo III como palacio romano, pasando por las obras en época musulmana de los siglos IX y X, las obras en la edad moderna de Carlos I hasta las últimas en el siglo XIX con Isabel II. En esta visita a Toledo tuve la mala suerte de que a causa del Covid este increíble edificio estuviera cerrado. Así que tendremos que hacer otra visita para conocerlo 🙂

Alcázar desde el mirador del Valle

Plaza Zocodover

Se puede decir que esta plaza es el centro neurálgico de la ciudad. Su extraño nombre procede del árabe y significa «Mercado de bestias de carga». Aquí tenéis la oficina de información turística, aunque cuando fui yo estaba cerrada, intuyo que por el tema del Covid.

Plaza Zocodover

Arco de la Sangre

Esta puerta comunica la plaza Zocodover con la calle Miguel de Cervantes. Es una de las antiguas puertas de la muralla interior de la época islámica. 

Arco de la Sangre en la Plaza Zocodover

Estatua de Miguel de Cervantes

Si bajamos las escaleras por el Arco de la Sangre desde la plaza Zocodover nos encontraremos con esta estatua del escritor Miguel de Cervantes. Este monumento se inauguró en 2006. El escritor tuvo bastante relación con la ciudad de Toledo y ello queda reflejado en bastantes de sus obras.

Estatua de Miguel de Cervantes

Estatua Federico Martín Bahamontes

Para mí fue una sorpresa encontrarme con esta bonita estatua de «El águila de Toledo». Además como amante del ciclismo y más de esa época de los años 50 y 60, donde los ciclistas eran verdaderos héroes, me hizo muchísima ilusión. Bajando desde la plaza Zocodover por la calle de las Armas os encontraréis con este bonito homenaje al ciclista toledano que ganó el tour de Francia del año 1959.

Estatua de Federico Martín Bahamontes

Puerta del Sol

Es de estilo mudejar, del siglo XIV y servía para dar acceso al interior de la ciudad amurallada. 

Puerta del Sol en Toledo

Puerta Nueva de Bisagra

Entrada a la ciudad de Toledo, esta impresionante puerta se fecha con anterioridad a la conquista de la ciudad por parte de Alfonso VI en el año 1085. Se diferencia de la Puerta Antigua de Bisagra o de Alfonso VI de menor tamaño y que está muy cerca de ésta. Atravesando esta puerta nos llegaremos al patio del encuentro, donde hay una estatua del emperador Carlos V.

Puerta Nueva de la Bisagra
Puerta de Alfonso VI

Puente de San Martín

Este precioso puente lo aproveché para visitar al día siguiente, ya que se puede aparcar perfectamente en las inmediaciones y así os ahorráis bastante camino andando al mismo. Este puente medieval del siglo XIII cruza el Tajo en una asombrosa estampa de la ciudad.

Puente de San Martín en Toledo

Las mejores vistas de Toledo de noche

Voy a dejar para el último punto una de las que para mí es una de las mejores visitas imprescindibles en Toledo en un día. Seguramente hemos visto miles de fotos de una de las panorámicas de la ciudad más famosas, tanto de día, como de noche, al amanecer y al atardecer.

David disfrutando del atardecer en Toledo

Un poco antes de que comience a atardecer tenéis que dirigiros al mirador del Valle en la Ronda de Toledo. De esta visita y de las anteriores os dejamos debajo en el mapa todas las ubicaciones para que las podáis encontrar de manera cómoda. En este mirador hay bastantes aparcamientos y también os diré que bastantes puntos distintos para fotografiar la estampa de Toledo. Así que no os quedéis con el primero que veáis como hice yo 🙂 Porque luego veréis muchas mejores zonas para realizar estas bonitas panorámicas de la ciudad.

Vistas nocturnas de la Catedral y el Alcázar

Por cierto, justo donde estuve yo hay un pequeño bar con terraza donde podréis disfrutar de unas vistas increíbles con vuestra bebida. A la hora que llegué había bastante gente aunque no era una locura. Lo que sí que vi que en cuanto se hacía más de noche había bastantes jóvenes que se acercaban con sus coches para hacer botellón y eso que era un lunes 🙂

Esperamos que os hayan gustado todas estas visitas imprescindibles en Toledo en un día y que si sabéis alguna más, nos las digáis en los comentarios. Seguiremos en breves días con los diarios del viaje de David por Extremadura, así que un saludo y ¡a viajar!

Vídeo Youtube

Os dejamos nuestro vídeo de Youtube sobre las visitas imprescindibles en Toledo:

Mapa 

Compartimos con vosotros el siguiente mapa donde podréis consultar el itinerario del día. También encontrareis en él los puntos de interés, restaurantes y mucha más información 😛 .

Viaje a Extremadura en 15 días

Qué ver en la comarca de La Vera

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